info@connection-people.com
+33 624 58 38 34
Русский
Русский
English
ЭКСКУРСИИ / ТРАНСФЕРЫ / ГИДЫ / АПАРТАМЕНТЫ / БИРЖА ТРУДА / ПЕРЕВОДЧИКИ ПО ВСЕМУ МИРУ
Парма - город объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Именно в Парме производят все самые известные в мире "вкусности": Пармезан, Прошуто ди Парма, Ламбруско, макароны Барилла, саламе ди Фелино...
Приезжайте в гости! А я помогу вам это "попробовать" и посмотреть воочию, где и как всё происходит..!
Хотите вдохнуть свежий ветер океана не всходя на борт? Пожалуйста! Давайте прокатимся на велосипедах! Можем даже на электрических! А можем и на самокатах! Электрических! В Санта-Монике, или как ее здесь называют, Совьет Монике, можно все! Дорожка вдоль океана нас приведет в Венецию с каналами и покажет культуристов. Да много чего она нам покажет, Вы, главное, пишите! Подробности - в письме. Оплата - $ 50 в час плюс за велосипед - 8-20.
С удовольствием ответим!
Коротко: смотрим дома знаменитостей, улицу Родео драйв, посещаем места съемок фильмов и место рождения Беверли Хиллс как города.
Если Вы хотите легкой увлекательной экскурсии, где не торопясь можно надышаться ароматом миллионов, то почему бы не заехать в Беверли Хиллс. А может Вы там же и живете! Но без пояснений город являет собой лишь тротуары и стены домов. Причем все это затоплено автомобилями. Nobody walks in LA, говорят местные. А это ли не сюрприз?! Вопрос: куда подевались люди имеет ответ. Вся эта роскошь - дело не вчерашнего дня, а целой акции нескольких нефтяных магнатов с содружестве с автопроизводителями! А знаете, что в Беверли Хиллс производят нефть? Да, да, вот так бурят и транспортируют в нескольких сотнях метров от помпезных гостиниц типа Астория!
Фотографии и подробности можно увидеть у меня на сайте, а если Вы планируете увидеть что-то уж совсем внеземное, пишите мне, я знаю где оно находится!
С уважением,
тургид Владимир Деркач.
В Тбилиси есть гора Мтацминда, ее название в переводе означает Святая гора. Когда-то здесь жил святой Давид Гареджийский, один из Ассирийских отцов прибывших в Грузию для проповедования христианства. Несмотря на то, что в IV веке христианство стало государственной религией, в стране все равно оставалось много язычников. Давид жил в небольшой пещере на горе, и лишь по четвергам спускался проповедовать в город. Однажды его противники, подговорили молодую девушку оклеветать его, и та обвинила его в том, что он является отцом ее ребенка. Святого Давида вызвали на суд, где он дотронулся своим посохом до живота девушки и спросил, я ли отец твоего ребенка, и голос, донесшийся из живота, ответил - нет. Тогда Давид сказал, что за ложь свою ты родишь камень. Так и произошло, девушка скорчилась в муках и произвела на свет камень. До сих пор на том месте, где все это произошло, стоит Кашветская церковь, на проспекте Руставели. А Давид удалился в свою пещеру, где долго молился, прося у Бога святой источник, который будет помогать всем больным, а особенно женщинам, которые не могут родить.
На том месте, где была пещера сейчас находится небольшой храм Иконы Иверской Богоматери. В противоположной стороне находится Преображенский храм, и по середине стоит церковь Святого Давида. Первая церковь была деревянной, и до наших дней не сохранилась, нынешний храм был построен в XIX веке. А в 1929 году здесь похоронили А.Грибоедова, и с тех пор стало традицией, хоронить знаменитых людей в этом месте.
В Кахетии, недалеко от города Телави, находится усадьба Цинандали. Ее построил князь Александр Чавчавадзе, который впервые стал производить вино по европейски традициям. Александр Чавчавадзе был из знатного рода, его отец Гарсеван Чавчавадзе был одним из инициаторов присоединения Грузии к России, и был полномочным министром Грузии в Петербурге. Крестной матерью Александра была сама Екатерина II. Он был блестящим военным, свою военную карьеру он начала со звания лейб-гусара, и дошел аж до звания генерала. После окончания военной карьеры, он решил обосноваться в Грузии, вместе с семьей они переехали в тихое село Цинандали, где и построили особняк, с виноградниками и прекрасным парком. тут побывали такие знаменитые люди как: Грибоедов, Пушкин, Лермонтов и Дюма старший. На территории поместья находится тот самый первый винзавод, давший начало промышленному виноделию. Именно тот когда-то начали производить знаменитое вино Цинандали, по европейской технологии. В семье было четверо детей: сын Давид и дочери Нина, Екатерина и Соня. Нина в 16 лет вышла замуж за друга семьи - Александра Грибоедова, но к сожалению их брак был недолгим, так как по службе он уехал в Тегеран, где был жестоко убит во время нападения на Российское консульство. Ее сестра Екатерина была замужем за последним правителем Мегрелии.
Сегодня невозможно представить тур в Кахетию без посещения этого прекрасного места. Здесь вы сможете не только прогуляться по территории дома и парка, но и так же продегустировать несколько сортов вина местного производства.
Уникальный архитектурный комплекс, известный ныне как Библиотека Адриана, в действительности едва ли соответствует столь скромному наречению. Величественный монумент прозвали библиотекой лишь в середине 19 века вопреки поразительному сходству здания с храмами Римского форума. Вполне вероятно, что некогда это прекрасное сооружение служило главным просветительским центром империи. Однако же до наших времен сохранились лишь руины.
Император Адриан, правивший Римской империей во 2 веке нашей эры, был страстным поклонником греческой культуры. Он первым из римских владык отпустил себе бороду, подобно древнеэллинским мудрецам. Император стремился превратить Афины в культурный центр государства, а потому инициировал здесь ряд строительных проектов. Так и была основана Библиотека Адриана — один из самых потрясающих монументов в истории человечества.
На момент основания Библиотека Адриана представляла собой нечто большее, чем просто хранилище книг. Это был настоящий культурный комплекс с лекционным залом, комнатами для переводов, библиотечным залом и, возможно, даже театром. Книжный фонд библиотеки насчитывал более 16 тыс. экземпляров дорогих рукописей. За мощными стенами здания скрывался уютный внутренний дворик с фонтаном и прекрасными скульптурами. Всегда холодные мраморные стены служили прекрасной защитой от жары и шума, а также обладали прекрасными акустическими свойствами.
Здание Библиотеки Адриана было построено в форме прямоугольника. Три стены монумента возведены из песчаника, а четвертая — фасадная — из дорогого мрамора. Она же была украшена величественной колоннадой, остатки которой хорошо прочитываются даже в наше время. Залы библиотеки устилала мозаичная мраморная плитка, а атмосферу помещениям задавали многочисленные каменные и позолоченные статуи Афины и императора Адриана. Вдоль стен библиотеки располагались каменные скамьи и ниши для свертков.
Книжный фонд библиотеки насчитывал более 16 тыс. экземпляров дорогих рукописей.
Прекрасный эллинский монумент просуществовал в качестве библиотеки более века, а после был варварски разграблен древнегерманскими племенами. Немногим позже стены Библиотеки Адриана стали частью оборонительной римской стены. Но в 4 веке здание вновь было восстановлено. Еще позже во дворе библиотеки появилась раннехристианская церковь, а затем и базилика Мегали Панагия. Во времена турецкой оккупации здание служило административным и коммерческим центром региона, а также казармой для королевских войск. Лишь недавно — в конце 20 века — к Библиотеке Адриана вернулась былая слава. После ряда научных и реконструкционных работ в 2004 г. памятник наконец стал доступен для массового посещения.
Практическая информация
Библиотека Адриана расположена в центре Афин, буквально в двух шагах от Римской агоры. Рядом с достопримечательностью находится станция метро Monastiraki. От метро к библиотеке ведет прямая дорога — улица Марса (Άρεως). Библиотека Адриана входит в состав древнегреческого архитектурного комплекса, а потому поблизости сосредоточены и другие не менее величественные пережитки античной культуры: Акрополь, Парфенон, стоя Аттала и др.
Адрес: intersection of Mars and Hadrian, Plaka, Athens, Greece.Тел.: +30 (21) 032-493-50.Время работы: летом с 8:00 до 19:30, зимой с 8:00 до 15:00.Стоимость входа: 20 EUR (в цену включено посещение всего комплекса древнегреческих монументов Акрополя).Цены на странице указаны на июль 2016 г.
Гуляя по древним Афинам, посетите удивительный памятник архитектуры — Башню Ветров. Эта достопримечательность также выполняет и практическую функцию — здесь располагается действующая метеостанция.
У афинской Башни Ветров есть и другие имена. Сами жители Афин часто называют Башню Ветров «Клепсидра» или «Аэридес». Заметим, что именно в слове «Аэридес» акцент делается на ветры, в то время как наименование «Клепсидра» указывает на еще одну особенность башни: здесь находятся гидравлические часы, которые указывают время по солнцу.
Официальное название достопримечательности — Часы Кирриста, так как по легенде Башню Ветров построил астроном из города Кирра.
Что посмотреть
Башня Ветров была построена по самым скромным подсчетам еще в первом веке до нашей эры. Хотя некоторые ученые считают, что она появилась в Афинах еще раньше. Высота памятника составляет 12 м, в диаметре он достигает 8 м.
На фризах башни можно увидеть изображения, олицетворяющие собой розу ветров.
Построена Башня Ветров из пентеликонского мрамора, здание возвышается на трехступенчатой платформе. Крыша конической формы покрыта керамической кровлей. На фризах башни можно увидеть изображения, олицетворяющие собой розу ветров. Причем боги красуются на тех сторонах здания, откуда дуют соответствующие ветры.
На северной стороне Башни Ветров изображен Борей, на северо-восточной — Кайкий, на восточной — Афелий, на юго-восточной — Эвр, на южной — Нот, на юго-западной — Липс, на западной — Зефир, на северо-западной — Скирон.
Именно здесь вы найдете свидетельство того, что Башня Ветров служила когда-то для измерения времени. Под фигурами богов размечен циферблат, на котором показывалось время по солнечному свету. Использовали афиняне и водяные часы, чтобы время можно было узнать даже тогда, когда солнца нет.
Ученые считают, что в христианские времена Башня Ветров стала церковью. С появлением в Афинах мусульман здесь располагалась обитель дервишей.
Отметим, что состояние Башни Ветров оставляет желать лучшего. Она разрушается как изнутри, так и снаружи. Поэтому власти Афин приняли решение отреставрировать этот памятник архитектуры.
Как добраться
Башня Ветров находится в самой старой части Афин — Плака. Она расположена недалеко от площади Римская агора. Экскурсия по Римской агоре включает в себя и посещение Башни Ветров.
Если вы решили не пользоваться услугами профессиональных гидов и путешествуете по Афинам самостоятельно, то для того чтобы попасть в Башню Ветров, можете воспользоваться услугами общественного транспорта. До Плаки из центральной части современных Афин можно добраться на автобусе № 025 или трамвае — выйти необходимо на остановке Monastiraki. Вы можете доехать и на метро, недалеко находится станция «Монастираки».
Билет в Башню Ветров вместе с посещением Римской агоры стоит 3 EUR. Сюда же можно попасть по билетам Акрополя.
Цены на странице указаны на июль 2016 г.
Абонемент в Акрополь стоит 17 EUR. По нему вы сможете посмотреть в течение четырех дней еще шесть достопримечательностей Афин: Древнюю и Римскую агоры, театр Диониса, керамикос, храм Зевса, библиотеку Адриана.
Практическая информация
Адрес Башни Ветров: Греция, Афины, Eolou / Pepopida Street, Roman Agora.
Башня Ветров работает ежедневно, кроме праздников. Открывается достопримечательность в 8:00, с мая по октябрь сюда можно попасть до 19:00, в остальное время — до 15:00.
Один из самых интересных и популярных музеев греческой столицы — это Афинский музей нумизматики, который обладает уникальной коллекцией древних монет, медалей, драгоценных камней, найденных в ходе археологических раскопок. Музей располагается в красивейшем здании Илионского дворца, который сам по себе является достопримечательностью. Внутри, кроме знакомства с экспонатами, можно попробовать себя в роли чеканщика монет из Древней Греции и открыть для себя много нового в нумизматике.
Афинский музей нумизматики расположился в роскошном особняке, который некогда принадлежал знаменитому немецкому археологу Генриху Шлиману. Он, кстати, прославился тем, что открыл для мира знаменитую Трою, которая считалась до этого момента полумифической. Музей был основан довольно давно, еще 1834 г., так что неудивительно, что за долгое время существования здесь накопилось множество интересных и уникальных экспонатов.
Однако продолжительный период времени собственного здания у музея не было, лишь проводились временные выставки, которые пользовались не ахти какой популярностью у публики. Но благодаря группе экспертов и энтузиастов удалось прорубить окно к обществу, и в 1999 г., в бывшем доме Генриха Шлимана состоялось торжественное открытие музея. Особняк этот, а можно сказать и дворец, был построен в 1881 г., а в связи с тем, что долгое время дом простоял пустующим, ему потребовалось некоторое обновление.
За это непростое и весьма ответственное дело взялся немецкий архитектор Эрнст Цилер, здания, построенные по проекту которого, до сих пор украшают многие афинские улицы. Не промахнулся герр Цилер и с этим особняком, оставив для потомков прекрасный образец и памятник архитектуры конца прошлого столетия.
Афинский музей нумизматики расположился в роскошном особняке, который некогда принадлежал знаменитому немецкому археологу Генриху Шлиману. Он, кстати, прославился тем, что открыл для мира знаменитую Трою, которая считалась до этого момента полумифической.
Первый зал, в который попадают гости, носит имя бывшего хозяина дома Генриха Шлимана. Взгляд сразу же приковывают прекрасные гобелены, изображения на которых посвящены частной жизни археолога и его семьи. Второй зал музея посвящен исследованиям в области нумизматики. Здесь можно узнать множество сложностей и тонкостей этой науки. Как изготавливаются монеты, как они подделываются, выставлены инструменты, при помощи которых чеканили монеты в давно канувшие в лету времена. Здесь можно попытаться отличить подделку от монеты, которая ходила по руками купцов и императоров, жрецов и землепашцев, воинов и разбойников.
В других залах музея можно увидеть непосредственно монеты, медали, драгоценные камни и многие другие предметы. Обширна и география раскопок, откуда прибыли бесценные экспонаты — Греция, территория Древнего Египта, Малой Азии, Византии, восточных стран. Особого упоминания заслуживает и то, как представлена коллекция — к любому экспонату прилагается краткая аннотация, кроме того, можно прослушать краткий курс по чеканке монет и даже взять несколько практических уроков.
Археологический музей Керамика, как и район в котором он расположен, называют так неслучайно. Издревле в этих местах селились мастера гончарного дела, а все из-за того, что почва тут богата прекрасной глиной. Неудивительно, что спустя много веков ученым и археологам пришла мысль о том, что наверняка в окрестностях района Керамика можно найти массу всего интересного — так и произошло. А для того, чтобы каждый имел возможность приобщиться к истории через созерцание предметов древности, было решено открыть этот замечательный музей.
Археологический музей Керамика расположен неподалеку от улицы Пирея в одноименном афинском районе. Здание, в котором ныне располагается богатейшее собрание исторических артефактов, было построено по проекту архитектора И. Иоанниса на средства, которые выделил известный меценат, благотворитель и ценитель искусства Густав Оберлендер в 1937 г. Поскольку, благодаря проводящимся здесь же археологическим раскопкам, коллекция музея пополнялась ударными темпами, возникла необходимость в расширении территории: дабы бесценные находки не пылились в запасниках, а предстали пред взором изумленной и восхищенной публики.
Благодаря финансовой поддержке братьев Берингер этот замысел был осуществлен в 1960 г. Новая реставрация музейного комплекса состоялась в 2004 и была приурочена к проведению Олимпийских игр. Сегодня здание музея Керамика выглядит вполне незатейливо, но со вкусом. Квадратное в плане, с крытой галерей, оно замечательно вписано в ландшафт, а во внутреннем дворике разбит чудесный сад, где можно передохнуть, любуясь цветами и деревьями.
Внутри музея — 4 зала с экспонатами из разных эпох. В первом выставлены скульптуры и скульптурные композиции, которые охватывают целиком весь античный период. В атриуме расположена главная жемчужина коллекции — мраморная статуя Быка Дионисия (340 г. до н. э.), которая заставляет задуматься о том, как мастерски древние владели искусством ваяния.
В атриуме расположена главная жемчужина коллекции — мраморная статуя Быка Дионисия (340 г. до н.э.), которая заставляет задуматься о том, как мастерски древние владели искусством ваяния.
В музее также можно увидеть изваяние сфинкса, выполненное из мрамора, эта скульптура датируется примерно 550-540 гг. до н. э. Другие интересные экспонаты — это наиск богатой афинянки Амфитриты, изображенной вместе с внуком, а также наиск Диксилея (обе находки примерно 430-420 гг. до н. э.) В остальных трех залах выставлены керамические изделия, украшения, бытовые предметы, которые были созданы в классический период Афин. Здесь представлены амфора периода ранней геометрии, которой более тысячи лет (860-840 гг. до н. э.), лекиф (ваза с узким горлышком, которая использовалась, как правило, для хранения оливкового масла) с чернофигурной росписью, краснофигурная гидрия (сосуд для хранения воды), а также другие, не менее интересные находки. Часть музея располагается прямо под открытым небом.
На территории есть магазин, где можно приобрести тематическую литературу и сувениры.
КоординатыАдрес: Ermou, 148, Athens.График работы:
ежедневно, с 08:00 до 20:00. Музей закрыт 25-26 декабря, 1 января, 25 марта, на Пасху и 1 мая.Стоимость билета: 10 EUR.Веб-сайт: www.namuseum.gr
Красивые древние храмы в Афинах есть не только в районе Акрополя, а например, на Агоре, некогда центральной рыночной площади Афин, расположен храм бога огня — Гефеста, который едва ли не лучше всех остальных сохранился на сегодняшний день.
Греческое слово агора происходит от глагола «собираться, созывать». Это соответствует назначению Агоры как главного места встреч в городе. В древности здесь был центр светской и общественной жизни, важнейшее место торговли и предпринимательства, театральная сцена для греческой драмы.
То, что сегодня принято называть агорой, находится у подножия Акрополя, недалеко от станции метро Фисион или Тезейон. В настоящее время границей ей служат торговые улицы района Монастираки, где каждую неделю происходит воскресный базар.
Строительство самого внушительного сооружения древнего мира — знаменитого храма Зевса Олимпийского — началось задолго до нашей эры по инициативе тогдашнего правителя Афин — тирана Писистрата. Планы у владыки были воистину амбициозными: новое гигантское сооружение должно было непременно затмить все существующие на то время чудеса света, в частности, непревзойденный храм Артемиды. В общем-то мечта Писистрата впоследствии осуществилась, только вот не при его жизни.
В обществе затею с возведением самого большого в мире храма не оценили, сочтя ее просто актом высокомерия. А рядовые греки усматривали в храме лишь очевидный памятник тирании. Но между тем святость храма отрицать не приходилось, ведь он возводился на месте более древнего святилища Девкалиона — прототипа Ноя в греческой мифологии. Потому строительство храма Зевса Олимпийского хоть и с перерывами, но продолжалось.
Строительство самого внушительного сооружения древнего мира — знаменитого храма Зевса Олимпийского — началось задолго до нашей эры по инициативе тогдашнего правителя Афин — тирана Писистрата.
Завершил проект знаменитый воспеватель греческой культуры — император Адриан. С его легкой руки Афинская агора обзавелась не одним оригинальным шедевром архитектуры. Но время оказалось беспощадным. Храм Зевса Олимпийского просуществовал лишь три столетия (против шести веков строительных работ), прежде чем был основательно разрушен землетрясением.
До настоящего времени от некогда великого храма сохранились лишь руины, впрочем, весьма впечатляющие. Хорошо просматривается угол помещения, состоящий из четырнадцати колон. Еще одна колонна стоит немного поодаль, и последняя — шестнадцатая — завалена. В оригинале же храм Зевса Олимпийского состоял более чем из сотни 17-метровых коринфских колон, расположенных в несколько рядов по периметру здания. Длина и ширина помещения составляла, соответственно, 96 м и 40 м.
О внутреннем убранстве храма известно немного. Считается, что практически всю площадь зала занимала гигантская статуя бога Зевса, выполненная из слоновой кости и золота. Ходит легенда, что однажды сам Юлий Цезарь возжелал перевезти исполинскую скульптуру к себе в Рим, на что статуя лишь рассмеялась раскатистым громом. Кроме известного изваяния, зал храма Зевса Олимпийского украшала не менее впечатляющая статуя императора Адриана.
Неподалеку от храма Зевса Олимпийского в древности была сооружена арка Адриана, служившая воротами в новые кварталы города. При взгляде на Акрополь со стороны храма акра словно бы обрамляла величественный Парфенон, а с обратной стороны в ее очертаниях просматривались мощные формы Олимпейона.
Практическая информацияХрам Зевса Олимпийского расположен в центральной части Афин близ Акрополя и главной городской площади Синтагмы. В нескольких минутах ходьбы от достопримечательности находится станция метро «Акрополь». Кроме того, к храму можно добраться трамваями № 1, 5 и 15, а также автобусами № 040, 230, А2 и В2.
Адрес: Греция, Афины, Акрополь.Тел.: +30 (21) 092-263-30.Время работы: ежедневно с 8:00 до 19:30 в летний период, с 8:30 до 15:00 в зимний периодСтоимость входа: 20 EUR для взрослых, 10 EUR для студентов, пенсионеров и детей до 19 лет.Цены на странице указаны на июль 2016 г.
Одним из излюбленных мест туристов, посещающих Афины, можно назвать храм Гефеста. Здесь вы сможете практически полноценно окунуться в эпоху Древней Греции, ведь храм Гефеста считается одним из самых хорошо сохранившихся сооружений того далекого времени.
Гефест — бог-кузнец, покровитель огня.
Построен храм Гефеста был в 449—415 гг. до нашей эры. С приходом христианства в Грецию и до 1834 г. он использовался как православная церковь, которая получила имя Св. Георгия. Затем эта достопримечательность Афин была признана национальным памятником.
Что посмотретьЖители Афин всех времен особенно трепетно относились к храму Гефеста. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что все фронтоны, колонны, а также большую часть крыши туристы могут лицезреть именно в том виде, как их построили древние греки. Но, к сожалению, все украшения были расхищены за многие столетия.
Храм Гефеста посвящен также Афине — покровительнице города. Если верить легендам Древней Греции, она отвечала за гончарное ремесло. Во время раскопок археологи сделали вывод, что рядом с храмом жили гончары и кузнецы.
Храм входит в список самых известных достопримечательностей Древней Греции. Его также часто сравнивают с храмом Парфенона. И неудивительно, ведь они выполнены в одном стиле — дорическом — и в одно время. Строительство храма Парфенона относят к 432 г. до нашей эры.
До нас не дошло имя архитектора храма Гефеста. Но ученые предполагают, что это тот же мастер, который возвел храм Ареса на Агоре.
Храм в 31 м в длину и почти 14 м в ширину возвышается на холме Агорайос. Храм Гефеста стал первым сооружением в Афинах, выполненным из мрамора.
Фризы храма Гефеста выполнены в ионическом стиле. Некоторые метопы представляют собой скульптуры. Так, с восточной стороны храма Гефеста расположены метопы, которые повествуют туристам о подвигах Геракла. Есть также скульпторы, посвященные приключениям Тесея на острове Крит. Именно поэтому некоторые жители Афин считают, что храм посвящен Тесею, а не Гефесту.
Экскурсия по храму Гефеста включена в билеты Акрополя. Заплатив 12 EUR, вы сможете в течение четырех дней посещать такие достопримечательности Афин, как Башня Ветров, Древняя и Римская Агоры, театр Диониса, керамикос, храм Зевса, библиотека Адриана.
Цены на странице указаны на июль 2016 г.
С ноября по март каждое воскресенье вход в храм Гефеста свободный.Дети, приехавшие осматривать достопримечательности Афин, проходят совершенно бесплатно. Билет необходим только взрослым туристам.
Как добратьсяХрам Гефеста находится в центре Афин, поэтому доехать до него достаточно просто.
Вы можете воспользоваться метро, недалеко от храма Гефеста расположилась станция метро St. Thisiou (по-гречески это будет выглядеть так ΣΤ. ΘΗΣΕΙΟΥ).Также рядом с храмом Гефеста проходит автобус № 227. От остановки до достопримечательности вам нужно будет прогуляться пешком минут 10—15.Конечно же, можно взять в аренду автомобиль или воспользоваться услугами такси.
Практическая информацияАдрес: Греция, Афины, Агора, 105 58.Телефон для справок: +30-210-372-20-01.Храм Гефеста открыт каждый день с 8:00 до 18:00.
Именно на сцене театра Диониса впервые были показаны трагедии Эсхила, Софокла, Эврипида, комедии Аристофана и Менандра. Этот античный театр под открытым небом — древнейший в мире, он возник еще в 5 веке до нашей эры.
Театр Диониса был рассчитан на половину населения Афин и вмещал до 17 тысяч зрителей!
Театр Диониса изначально был деревянным и служил ареной для проведения торжеств. Выступления в нем проходили дважды в год — во время Малых Дионисий и Великих Дионисий. Во время последних проводились театральные состязания. Обычно соревновались три драматурга, каждый из которых ставил три трагедии и одну сатирову драму. Состязались также авторы комедий, ставивших по одной пьесе. Результаты фиксировались в особых надписях — дидаскалиях, которые хранились в афинском государственном архиве.
Туристам гиды предлагают проверить грандиозную акустику театра: один человек остается в оркестре и говорит, другой поднимается на самый высокий ряд и слушает: слышимость потрясающая!
Только в 330 году до нашей эры ряды и сцена театра Диониса стали каменными. В то время он состоял из 67 рядов, на которых умещались до 17 тысяч зрителей одновременно — это половина населения Афин. Каменные скамьи возвышались до самого основания Акрополя. В наши дни все еще можно увидеть остатки последних рядов.
На первом ряду стояло 67 мраморных кресел — для VIP-зрителей. На них высечены имена и должности их владельцев. Выступающее кресло во втором ряду было ложем римского императора Адриана, который страстно любил греческую культуру.
Перестраивался театр и римлянами, использовавшими его под цирковые и гладиаторские представления. Тогда и появился высокий бортик, закрывающий первый ряд. Особую ценность с художественной точки зрения представляет скульптурный фриз с сатирами — он сохранился со времен императора Нерона. Он, к слову, свято верил в свой театральный талант и тоже выступал на сцене. Театр Диониса внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Практическая информация
Адрес — улица Арепагиту, станция метро «Акрополь» (красная линия).
Посещение по единому билету в Акрополь, стоимость — 20 EUR.
Режим работы — 08.30-18.00, ежедневно.
Цены на странице указаны на январь 2018 г.
Афины — город довольно небольшой, он компактно расположился вокруг своего исторического центра, а большая часть афинян проживает в пригороде, который со всех сторон окружил Афины. Самым старинным кварталом Афин считается Плака, он практически сохранил свой первозданный вид, особенности греческой культуры и ее неповторимый колорит. И хотя здесь бывает довольно много туристов и расположено достаточно большое количество ресторанчиков и лавок с сувенирами, здесь царит умиротворение и спокойствие, кажется, будто бы время замирает на этих уютных и ухоженных улочках с ровными рядами домов старинной постройки. Тогда как остальная часть Афин представляет собой бурлящий коктейль, где все перемешано — и античная архитектура, и христианские храмы, и восточные базары, и современные фешенебельные бутики, и уютные таверны в национальном стиле, и дорогие рестораны.
Парфенон всегда считался одним из самых значимых и монументальных зданий Акрополя в Афинах. Храм был построен в честь богини Афины, покровительницы столицы Греции.
Согласно древнему мифу, верховный бог решил избавиться от своей своенравной дочери еще, когда та была в утробе матери, проглотив их целиком. Но она не давала ему покоя, и тогда громовержец приказал извлечь Афину из своей головы, уже на тот момент она была в доспехах, с мечем и щитом в руках. Для такой воинственной богини, разумеется, необходимо было возвести достаточно величественный храм.
Строительство Парфенона началось приблизительно в 447 году до нашей эры, и продолжалось более пятнадцати лет. Со всей Эллады везли к Акрополю отменный мрамор, лучшие образцы черного дерева, слоновую кость и драгоценные металлы.
Главными архитекторами храма были Калликрат и Иктин. Они смогли воплотить необычайное архитекторское решение, применив правило золотой пропорции, где каждая последующая часть целого соотносится с предыдущей частью так же, как та соотносится со всем целым. Мраморные колонны храма размещены друг к другу не строго параллельно, а под определенным углом. В результате Парфенон приобрел ряд архитектурных особенностей — главная из них заключается в том, что он предстает перед смотрящими на его фасад сразу с трех сторон.
Скульптурным оформлением Парфенона занимался Фидий, под его строгим руководством были сделаны многочисленные фризы и скульптурные композиции. Непосредственно же его авторству принадлежит главная достопримечательность храма — тринадцатиметровая статуя Афины, на изготовление которой ушло больше тонны чистого золота из городской казны и самый дорогой цельный мрамор. Фидий также отличился тем, что изобразил на щите богини инициатора строительства — Перикла.
В Парфеноне продумано все до мельчайших подробностей, каждая деталь имеет свой уникальный размер, форму и предназначение. Это одна из главных достопримечательностей Греции, которая совершенно заслуженно считается шедевром мирового зодчества. К сожалению, сейчас от его былого величия уже мало что осталось, но даже сохранившиеся на его месте руины вызывают восторг у миллионов туристов.
Наверное, нигде в мире больше нельзя в такой мере ощутить дух истории, как в Афинах. Столица Греции просто поражает количеством старинных и значимых памятников, здесь сохранились не только величественные руины Древней Греции, но и царит атмосфера постоянного праздника и блаженного «ничегонеделания», которая делает этот город уникальным и непохожим не на один другой в мире.
Уникальной является и история его основания. Миф гласит, что за много веков до нашей эры за право основать на этом месте город боролись еда ли не все Олимпийские боги, но главный поединок состоялся между воинственной и храброй Афиной и могущественным Посейдоном. Мудрый Зевс, чтобы разрешить спор, сказал, что право построить здесь город достанется тому, кто сделает его будущим жителям наиболее ценный подарок, а рассудить их был назначен получеловек-полузмея Кекроп. Посейдон изверг из недр земли источник, но вода оказалась в нем соленой, а вот Афина подарила городу ветвь оливы.
Посетить Святилище Посейдона на мысе Сунион стоит не только из-за красивейших пейзажей, но и для того, чтобы на стенах храма отыскать автограф самого лорда Байрона.
Кекроп решил, что соленая морская есть везде, и, вряд ли, может принести пользу городу, а вот такое ценное дерево, которое поможет народу трудиться и процветать действительно уникально. Так покровителем города была признана Афина, а ее дар долго хранился в одном из главных храмов Акрополя — Эрехтейоне, он построен именно на том месте, где состязались боги. Кекроп стал первым царем этого города-государства. И, наверное, за то, что был отвергнут дар Посейдона, в городе до сих пор ощущается нехватка питьевой воды.
В каждом полисе Древней Греции был свой Акрополь, но ни один из них не может превзойти Афинский по масштабности, планировке и сосредоточии такого количества памятников прошлых эпох.
Без него просто немыслима столица Греции, он по праву считается ее визитной карточкой, настоящей меккой для туристов со всего мира. Здесь время замирает, оно застыло в безупречном изяществе архитектурных форм. Все здесь выглядит величественно и поражает своим размахом и монументальностью, свидетельствуя о высоком уровне развития культуры древних греков и на протяжении столетий оставаясь образцом мирового зодчества.
Изначально на холме Акрополя находился императорский дворец, а 7 веке до нашей эры начались масштабные перестройки и был заложен фундамент первого и самого значимого храма — Парфенона. Он поражает не только своими размерами, но и особой планировкой — его можно видеть в объеме. Если смотреть на строение со стороны центральных ворот, взору предстают одновременно три стены. Секрет в том, что колонны Парфенона расположены под определенным углом друг к другу, этим обусловлен и ряд других интересных архитектурных особенностей. А главным украшением храма была статуя Афины, сделанная из слоновой кости и золота. Приблизительно в V веке до нашей эры ее увезли в Константинополь, где она сгорела во время пожара.
Не менее грандиозен и Эрехтейнон, построенный на месте, где произошел легендарный спор Посейдона и Афины. Здесь, в святилище Пандоры, хранилась оливковая ветвь, и протекал источник с морской водой. Помимо этого в храме есть знаменитые скульптуры Кариатид — шести красавиц, которые заменяют колоны храма, множество фризов и сохранившаяся местами мозаика.
Также выделяется среди других и храм богини Ники, которую, по преданию, афиняне оставили без крыльев, чтобы она от них не улетела, и победа была всегда за ними. Это поистине легендарное место — именно здесь Эгей ждал своего сына Тесея, и в порыве безудержного отчаяния прыгнул в море. А совсем рядом находится старинный театр Диониса, где представляли свои драмы и комедии Аристофан и Эсхил, Софокл и Еврипид.
Раньше войти в Акрополь можно было через огромные ворота — Пропилеи, являющиеся шедевром архитектурного искусства и именовавшиеся «блистательным лицом Акрополя».
В одной из их частей этих ворот была размещена самая первая в мире картинная галерея.
Конечно, влиянию времени подвластны даже монументальные сооружения Акрополя, так что все, что сейчас можно там увидеть, довольно сильно разрушено. Еще больше изменили облик «верхнего города» многочисленные разрушения и разорения, которые происходили в разные времена. Но, тем не менее, Афинский Акрополь поражает нас своим изяществом, роскошью и совершенством даже находясь в руинах.
Посещение этого музея поможет вам лучше понять, чем и как занимались местные жители в былые дни. Богатая коллекция превосходных предметов популярного искусства Крита очень этому способствует, точно так же, как и сотканные и расшитые вручную предметы, некоторые из которых по-настоящему уникальны. Кроме того, в музее можно увидеть несколько интересных византийских икон, полноценные серии маленьких резных деревянных предметов, критские традиционные костюмы, предметы домашнего обихода, ремесленные поделки, а также старинные манускрипты и книги.
Музей народного искусства в Агиос Николаосе был основан в сотрудничестве с Культурным обществом Восточного Крита в 1978 г. Все оригинальные и важные материалы для экспозиций были предоставлены Туристическим клубом Агиос Николаоса, но с тех пор к коллекции добавилось множество интереснейших объектов.
Старые фотографии, картины, костюмы, кухонные принадлежности, монеты, домашние коврики и даже модель традиционного критского дома — вот только некоторые из объектов, которые здесь выставлены.
Музей занимает первый этаж здания портовой службы, одного из самых старых в городе. Старые фотографии, картины, костюмы, кухонные принадлежности, монеты, домашние коврики и даже модель традиционного критского дома — вот только некоторые из объектов, которые здесь выставлены.
Честно говоря, часы работы музея стоит воспринимать с поправкой на греческий характер (то есть лучше звонить заранее перед приходом либо быть готовым оказаться у закрытой двери).
В настоящее время в Фольклорном музее Агиос Николаоса также хранятся две частные коллекции, которые были щедро предоставлены в его распоряжение двумя известными деятелями региона. Это собрание оружия, принадлежащее Иоаннису Алексакису, и коллекция особых двусторонних кружев, переданная госпожой Хрисулой Ксантудидес-Кундуру.
Практическая информация
Адрес: ул. Кондилаки, 2.
Музей легко найти: он стоит напротив моста, рядом с туристическим офисом.
Время работы: музей открыт ежедневно, кроме субботы, с 9:30 до 13:30 и с 17:00 до 21:00.
Отправляясь из Агиос Николаоса в сторону Ираклиона, вы, вероятно, будете проезжать через Неаполи. Он расположен в 12 км от Агиос Николаоса, и его можно миновать стороной, а можно проехать насквозь. И во втором случае вы будете немало удивлены, увидев потрясающий собор Мегали Панагиа, который стоит в его центре и, кажется, никак не пристал такому маленькому городку.
Объяснение простое: Неаполи был столицей префектуры Лассити до 1904 г., когда это звание перехватил у него Агиос Николаос. С тех пор узкие мощёные улочки Неаполи уже не так оживлены, как раньше, зато и атмосфера здесь сохранилась гораздо лучше. На той же центральной площади вы обязательно увидите компании колоритных пожилых греков, сидящих в теньке за ледяным кофе. На фоне их монументального величия собор даже немного меркнет.
Церковь Богородицы была выстроена в византийском стиле на месте турецкой мечети, разрушенной в 1827 г. И даже не просто в византийском, а, по сути, по образу и подобию церкви Св. Георгия в Венеции. Сегодня эта внушительная симметричная постройка в обрамлении двух пальмовых деревьев — не только главное украшение центральной городской площади, но и одна из наиболее зрелищных достопримечательностей всех окрестностей.
Церковь Богородицы была выстроена в византийском стиле на месте турецкой мечети, разрушенной в 1827 г. И даже не просто в византийском, а по лучшим европейским образцам, в том числе венецианским.
Храм начали строить в 1889 г., и строительство из-за недостатка финансов продолжалась до начала 20 в. За это время сменились три епископа. Наконец, церковь была освящена в 1927 г. А резной иконостас из дерева, как и настенные росписи, датируется 60-ми годами 20 в., когда в соборе проводилась глобальная реставрация.
Сегодня в Неаполи находится резиденция епископа. А самым, наверное, знаменитым уроженцем города был Петрос Филаргос (или Филаретос), ставший в 1409 г. папой Римским под именем Александр V.
Это крестово-купольная постройка в плане представляет собой вписанный крест с хорами в западной части и выделяется двумя симметричными колокольнями по обе стороны от центрального фасада. Также на фасаде можно увидеть три высоких окна над тройной аркадой главного входа, поверх которых помещен православный греческий орел. Конструкция, включая массивные внутренние колонны и декоративные элементы, была сложена из обтесанного камня, добытого неподалёку, причём в два цвета: нижний этаж — серый мрамор, второй этаж и верхний уровень колоколен — бледно-желтый.
Лучшее фото Мегали Панагиа можно сделать летом незадолго до заката: низкое солнце бросает тёплые лучи прямо на желтый фасад, отчего храм начинает казаться золотым.
В Неаполи не одна церковь, посвящённая Богородице. Небольшой храм Панагии Фермалина, выстроенный в 19 в. на базе более старой трехнефной церкви, стоит севернее собора Мегали Панагия. А ещё одна интересная церковь, освящённая в честь Панагии Виглиотиссы, отличается хорошо сохранившимися фресками 14 в. Также можно отметить необычное оформление её входа и венецианский фонтан позади постройки.
В Неаполи и его окрестностях вообще достаточно много старых церквей, преимущественно венецианских. В частности, стоит осмотра церковь Св. Георгия.
Практическая информация
Если вы едете из Агиос Николаоса в сторону Малии, вы не пропустите Неаполи. Сюда также ходит несколько автобусов в день, но нужно убедиться заранее, что выбранный вами делает в Неаполи остановку.
Интереснейший археологический сайт можно найти, если проехать немного на восток от Агиос Николаоса по берегу моря. Предположительно, эти места были населены в период конца неолита, то есть около 3000 г. до н. э. С течением веков заселенность их только увеличивалась, и общая история человеческих культур Приниатикос Пиргоса протянулась через минойский бронзовый век, классический греческий и римский периоды к византийскому и венецианскому, охватив не меньше четырех тысяч лет. Это место могло быть гаванью, зоной производства, местом поклонения или выполнять все эти функции одновременно.
Исследование Пиргоса начала Эдит Холл из Музея университета Пенсильвании, пионер археологической работы на востоке Крита. Она обнаружила поселения в Врокастро (2 км от Пиргоса), над долиной реки Истрон, которые были отнесены к бронзовому и началу железного вв. После этого, в 1912 г., ей были начаты активные раскопки на берегу у Пиргоса: Эдит верила, что найдёт здесь минойскую гавань. В ходе работы свет вновь увидели многочисленные образцы минойской керамики, и было обнаружено крупное римское поселение.
Василики дал имя особому стилю оформления керамических минойских сосудов, преимущественно с контрастным орнаментом и покрытых глазурью.
В 21 в. в Приниатикос Пиргосе постоянно ведет археологические раскопки международная команда учёных под руководством Ирландского института изучения эллинистики в Афинах.
Минойские вазы, обнаруженные Эдит Холл, сегодня являются частью средиземноморской коллекции Музея университета Пенсильвании.
До сих пор в Пиргосе продолжают находить всё новые сокровища. Первая фаза раскопок новейшего времени, инициированных ирландцами и американцами, началась в 2005 г. и была завершена в 2010 г. Пиргос оказался крайне благодатным местом для учёного: его быстрый рост и быстрое падение дают возможность сегодня получить огромное количество информации, не закапываясь слишком глубоко. На проекте работает полевая школа, и всегда рады волонтёрам.
Рядом с Приниатикос Пиргосом (примерно в 2 км) расположен ещё один археологический сайт — Василики. Обнаруженные здесь артефакты примерно совпадают по возрасту с находками из Пиргоса. Василики дал имя особому стилю оформления керамических минойских сосудов, преимущественно с контрастным орнаментом и покрытых глазурью, множество которых было найдено и в Пиргосе тоже.
Также поблизости от Приниатикос Пиргоса расположен небольшой курортный городок Кало-Хорьё. Название переводится очень мило: «Хорошая деревня». Хорошая она вот почему: хотя в последние годы туризм здесь развивается, близ моря из-за обилия мест археологического интереса запрещено что-то строить, это охраняемая зона. Поэтому пляжи (три штуки, все примерно в километре от деревни) здесь совершенно пустынны, безлюдны и потрясающе чисты. Отсюда бесценная атмосфера Кало-Хорьё: тишина и благодать, какие царили на Крите, наверное, лет сто назад.
Практическая информация
Сайт расположен близ ручья Калос-Потамос местечка Истрон, примерно в 10 км от Агиос Николаоса и прямо на берегу моря. Он находится на крошечном полуострове в широкой и глубокой бухте, которая начинается за деревней Вати, не доезжая до Истрона по трассе № 90.
Городок Милатос представляет собой небольшой приморский курорт, где вас ждёт всё то же, что и везде: таверны с хорошей рыбной кухней, порт и маленький пляжик рядом с портом. В окрестностях есть и другие пляжи, но очень каменистые. В древние времена Милатос (или Милитос) был важным населенным пунктом и одним из всего семи критских городов, которые послали воинов в Трою. Сегодня это тихое местечко с традиционными кафенио, где многие европейцы покупают себе старые дома и ремонтируют их, чтобы проводить здесь по полгода.
Эта пещера с драматической историей расположена примерно в 25 км от Агиос Николаоса, близ одноименного городка Милатос. Это место интересно по нескольким причинам, включая его общую живописность, но известно преимущественно по трагической истории, произошедшей здесь в феврале 1823 г. История эта до ужаса напоминает то, что случилось в пещере Мелидони близ Бали и во многих других пещерах Греции в период турецкого вторжения.
Вход в пещеру Милатос предполагает прогулку длиной примерно 200 м по довольно старой тропе, от парковки. Прогулка стоит того: вас ждут живописный рельеф, обилие опунций, пушистых кустов и оливковых деревьев, а также возможность снять на память замечательный панорамный вид на бухту Милатос.
Попав в пещеру, туристы сперва привыкают к абсолютной темноте: никаких источников света здесь нет, ни искусственного, ни естественного. В 10 м от входа вы окажетесь у небольшой церковки, выстроенной в 1935 г. вместе с мемориалом. В мемориале хранятся кости убитых турками, и ежегодно на этом месте в День св. Фомы проводится литургия.
История эта до ужаса напоминает то, что случилось в пещере Мелидони близ Бали и во многих других пещерах Греции.
Когда турецкие войска Хасан Паши опустошали и разоряли область Лассити, жители окрестных мест укрылись в пещере. С ними были лидеры движения сопротивления, у которых было около 150 человек повстанцев, вместе с ними в пещере собрались порядка 2850 человек. И, конечно, в конце концов турки обнаружили, где они прячутся (согласно легенде, здесь не обошлось без предательства).
Повстанцы при помощи мирного населения сражались храбро, но силы были слишком неравны. Битва длилась с 3 по 15 февраля, пока, наконец, греки, страдавшие в пещере от ужасных голода и жажды, не решились на отчаянные меры. По некоторым сведениям, это была попытка побега, по другим, осаждённые просто сдались на милость турок. Так или иначе, милостиво обошлись лишь с немногими: кого-то из повстанцев затоптали насмерть лошадьми, детей продали в рабство, женщин забрали в гаремы, а священников замучили или сожгли заживо.
Многие детали этой истории кажутся преувеличенными: в частности, непонятно, как в небольшой пещере могло уместиться столько народу. Но само историческое событие определенно имело место.
Сама по себе пещера довольно крупная, примерно 2100 кв. м, с восемью большими и маленькими входами. Длина пещеры составляет 73 м, а ширина в наиболее просторном месте — 63 м. Высота варьируется от полуметра до трёх метров. Через главный вход можно попасть в центральную часть пещеры, самую большую. Стены пещеры, как водится, покрыты сталактитами и сталагмитами, образующими причудливо оформленные камеры. Наиболее глубокая часть пещеры Милатос находится ниже входа на 12 м.
Археологи обнаружили следы человеческого присутствия в пещере Милатос, которые относятся к периоду неолита. В частности, здесь было найдено что-то вроде древнего ритуального алтаря с человеческими захоронениями рядом.
Практическая информация
Чтобы добраться до пещеры, нужно сперва ехать на Малию, но, не доезжая, свернуть направо в Неаполи в направлении на Милатос.
Это озерцо расположено в самом сердце Агиос Николаоса, и оно определенно «делает» облик города. Небольшая узкая протока соединяет озеро Вулизмени с заливом, и фотография этой перемычки с мостиком — самый узнаваемый вид города. По берегам озерца рядками выстраиваются катера и лодки, создавая весьма живописные декорации для тех, кто соблазняется одним из многочисленных (и многолюдных) кафе, которые во множестве расположены близ перемычки. Завтрак/кофе/обед/аперитив/ужин в Агиос Николаосе для путешественников почти обязательно проходит в одном из них.
С озером связана красивая легенда, согласно которой, оно не имеет дна. На самом деле, имеет, конечно, просто это дно очень тяжело найти: озеро очень глубокое для своих размеров, а внизу — густой слой ила. А согласно второй легенде, еще более красивой, в этом озере купалась сама богиня Афина. Сегодня, увы, купаться в Вулизмени никому не посоветуешь: оно до невозможности замусорено, и на поверхности чего только не плавает. Правда, с давних времен здесь сохраняется вышка для ныряния, и периодически желающие её опробовать всё же находятся — но это всё равно что мыться в фонтане Треви.
Согласно второй легенде, еще более красивой, в этом озере купалась сама богиня Афина.
ри диаметре более 135 м глубина озера составляет примерно 65 м. Впрочем, разные источники дают совершенно разные сведения насчёт последнего. Наиболее вероятно, что исследователи всё-таки не добрались пока до «самого-самого» озёрного дна, и это позволяет местным жителям с удовольствием придумывать, что на этом самом дне находится. Наиболее популярные версии — сокровища (золото), затонувшее судно, военная техника и оружие немцев (времен Второй мировой), чудовище (демон) и, конечно, как и во многих подобных местах, — механизм запуска конца света (если неосторожно добраться-таки до дна).
Название «Вулизмени» вообще почти никогда не используется: оно такое одно, и местные жители зовут его просто «озером».
Последний вариант, возможно, имеет под собой какие-никакие основания. В 1956 г., когда остров Санторини (расположенный, между прочим, совсем не близко) перенес землетрясение, на поверхности озера Вулизмени были замечены волны, а уровень воды изменялся. Суеверные греки считают это проявлением божественного гнева и предпочли бы, чтобы озёрную воду никто лишний раз не тревожил — от греха.
Не поленитесь обойти озеро, взобравшись по лестнице на противоположный от канала его берег. Там растут сосны, дающие тень, стоят уютные лавочки, и можно сделать лучшие фото Вулизмени и Агиос Николаоса вообще.
Первоначально озеро не соединялось с морем и было абсолютно пресноводным. В 1870 г. был проведен канал (копать и требовалось всего ничего), благодаря которому Вулизмени стало использоваться как гавань для небольших суденышек. Ежегодно на православную Пасху к полуночи весь город высыпает на набережную озера. Здесь запускают фейерверки, и посмотреть на это собираются все туристы — впрочем, немногочисленные в это время года.
На озере Вулизмени разыгрывается одна из сцен в новелле «Не позже полуночи» знаменитой писательницы Дафны дю Морье.
Практическая информация
Озеро находится в самом центре Агиос Николаоса. Фактически, оно само — и есть центр.
Этот город, несмотря на то, что он, по сути, невидим, — одно из наиболее важных мест на Крите. Олус особенно процветал, по разным источникам, в минойский период (3000—900 гг. до н. э.). Развалины древнего города до сих пор можно увидеть на дне канала Порос. Здесь были найдены многочисленные артефакты, в том числе письмена 3 в. до н. э., из которых можно сделать заключение о тесных связях меж Олусом, Лато и Кноссосом.
В 1937 г. французский археолог Ван Эффентерре нашёл над аркой раннехристианской базилики Олуса фрагмент таблички, надпись на которой рассказывала о разрыве союза меж Олусом и Родосом. А в 1960 г. профессор А. Орландос обнаружил недостающий фрагмент таблички, который сегодня можно увидеть в Музее Агиос Николаоса. Надпись была сделана на дорийском диалекте. Если верить надписи, то причиной разрыва стали унизительные для жителей Олуса условия, по которым они должны были платить Родосу слишком большую дань. Подобным же союзом Родос был связан с Иерапетрой, стремясь получить контроль над всей восточной частью Крита.
Именно Олус, или Олунда, дал название современной Элунде.
После того, как Крит захватили дорийцы, Олус населяли около 30 тыс. человек. Они добывали пресную воду из источников, которые существуют здесь и по сей день. Жители Олуса почитали Зевса, Марса (Ареса) и Артемиса Вритомартиса. Древний писатель Паусаниас сообщает, что в его время, во 2 в. до н. э., Олус был одним из тех городов, где имелась почитаемая статуя Вритомартиса, воздвигнутая мифическим Дедалом, отцом критского искусства. В Олусе были самоуправление и собственная валюта, и город являлся крупным центром экспорта в восточные и ионические порты.
В Олусе были самоуправление и собственная валюта, и город являлся крупным центром экспорта.
Не известно, когда и кем именно город был разрушен; но, вероятнее всего, это произошло в самое бедственное время для всего Крита. Разные исследователи сходятся на том, что Олус существовал еще при греках, римлянах и в первый византийский период (824 г. до н. э.). Второй византийский период был разрушителен почти для всех греческих городов; в период с 821 по 901 гг. внутренние проблемы византийского управления и противостояние повстанцев, которых возглавлял св. Фома, императору Михаилу дали сарацинам возможность вторгнуться на Сицилию и Крит. Олус не избежал их набегов, поскольку был близко к морю и, таким образом, представлял привлекательную цель для арабских разорителей.
Во время венецианской оккупации (1210—1240 гг.) здесь появился канал и начались работы по добыче соли. В это же время была выстроена первая крепость Спиналонга. К тому времени от древнего города Олуса не оставалось уже и следа.
Длинная стена затонувшего города тянется совсем близко к водной поверхности, давая хитрым туристам возможность порядком напугать своих друзей, притворяясь, что они шествуют прямо по морской глади.
Многие согласятся, что для повышения туристической привлекательности этого места, имеющего столь огромную историческую и культурную значимость, можно было бы сделать гораздо больше. Чтобы увидеть Олус, его нужно для начала ещё отыскать, а это не так-то просто. Вы не найдёте нигде никаких знаков, указателей или даже туристических буклетов, которые бы рекламировали это место. И в любом случае ехать к Олусу имеет смысл только в идеальный штиль: только тогда вы что-то сможете увидеть сквозь толщу воды. И очень-очень маловероятно, что это будет-таки минойская мозаика, восторженные упоминания о которой встречаются в интернет-источниках. В лучшем и наиболее вероятном случае — просто остатки стен. Конечно, вы можете попробовать погружаться с маской, но и в этом случае не худо бы очень чётко представлять, где именно это делать, а этого не знают даже местные жители.
Очень многие туристы сообщают, что видели мозаику минойской эпохи перед небольшой церковью, рядом с магазином, что за фермерским полем. Правда, еще больше туристов сообщают, что обшарили всё поле и ничего подобного не нашли.
Из-за всей этой путаницы и необустроенности очень многие путешественники уезжают от Олуса (то есть это они так думают, что от него) разочарованными — просто потому, что не там искали.
Практическая информация
Затонувший город находится в восточной части Элунды, прямо у перешейка, который соединяет материк с Калидоном, образующим восточную границу бухты. Ориентир — остатки ветряных мельниц. Но не ходите слишком далеко (к Калидону и мельницам): Олус расположен ближе к Элунде, совсем недалеко от симпатичного променада с лавочками и фонарями.
Центральная достопримечательность Агиос Николаоса бросается в глаза сразу, ещё до того, как вы собрались куда-то идти специально. Это «бездонное» озеро Вулизмени (местные жители называют его просто «Озеро»). Главный объект ландшафта городского центра и центр притяжения для всех желающих попить кофе, съесть мороженое или полноценно пообедать с видом на симпатичные лодочки, внутреннее озеро Агиос Николаоса овеяно множеством легенд. Если даже вам они не очень интересны, все равно обойдите озеро: поднявшись на противоположную от мостика сторону, вы будете вознаграждены замечательными кадрами самого озера, окружающих его домов и катеров в художественном обрамлении сосновых веток.
Пару музеев Агиос Николаоса стоит посетить, если вы действительно хотите узнать побольше о древней и не очень истории и культуре острова; в особенности восточной его части. В первую очередь это интереснейший Археологический музей. Он не такой большой, зато здесь можно увидеть артефакты очень многих эпох и цивилизаций, населявших остров, начиная с раннеминойского периода. Второй любопытный музей — фольклорный, где собраны многочисленные образцы ручной работы и предметов традиционного критского декоративно-прикладного искусства.
Здесь можно увидеть артефакты очень многих эпох и цивилизаций, населявших остров, начиная с раннеминойского периода.
Посещение Археологического музея может разжечь в вас желание своими глазами увидеть те места, откуда берутся все эти уникальные артефакты. Ближайшее к городу такое место — это Приниатикос Пиргос, археологический сайт, последний этап разработки которого начался не так давно. Международная археологическая команда уже откопала здесь много интересного, включая многочисленные керамические сосуды; есть версия, что это древнее поселение было когда-то оживлённым портом.
Другой интересный археологический сайт вблизи Агиос Николаоса — это Лато (4—2 вв. до н. э.), что неподалёку от деревни Крицы.
Две особенно знаменитые достопримечательности в окрестностях Агиос Николаоса расположены в бывшей рыбацкой деревне и нынешнем фешенебельном «взрослом» курорте Элунде. Точнее, не в самой Элунде, а рядом. Первое — это затонувший город Олус. Его стоило бы, пожалуй, называть одним из первых в числе достопримечательностей не только Агиос Николаоса, но и Крита вообще, настолько он интересен… Был бы, если бы был виден. К сожалению, увидеть Олус можно лишь в абсолютно безветренную погоду — да и то только городские стены. Зато вторая достопримечательность гораздо зрелищнее: это остров Спиналонга, где сохранилась древняя венецианская крепость, впоследствии превращённая в лепрозорий. На Спиналонгу плавают туристические катера как из Элунды, так и из Агиос Николаоса.
Чтобы увидеть одну из замечательнейших церквей острова, стоит заехать в Неаполи, который был главным городом Лассити до Агиос Николаоса. В Неаполи стоит очень красивый собор, называемый Мегали Панагиа. Как легко понять из этого названия, собор освящён в честь Пресвятой Богородицы, а слово «Мегали» намекает на его внушительные размеры. Если же вас привлекают более древние церкви, съездите в Логари, что в 1 км от Крицы, — там находится трёхнефная византийская церковь Панагия Кера, выстроенная в 13 в. Она весьма примечательна своими настенными росписями.
Если уж путешествовать по окрестностям, то вокруг Агиос Николаоса можно найти несколько деревень, которые стоит увидеть из-за их характерного местного колорита. Это, к примеру, Лимнес, Зения, Экзо-Потами, Прина, Меса и Экзо-Лакония. Близ Гурнии расположен монастырь Фанеромени. А на маленьком туристическом поезде можно добраться из Элунды до Плаки, тихой и крошечной деревеньки без особого сельского колорита, зато с особым видом на Спиналонгу и с замечательно чистым галечным пляжем.
В Греции, на полуострове Пелопоннес, в области под названием Элида, есть городок Олимпия. Когда-то он подарил миру Олимпийский игры и одно из семи чудес света времён античности — статую Зевса работы скульптора Фидия. Она была открыта для публики в 435 году до н. э. в Храме божества.
Зевс восседал на троне, под его ногами находилась скамеечка, в правой руке он держал фигурку богини победы Ники, а в левой скипетр с орлом. Скульптура была выполнена из слоновой кости и золота, в высоту насчитывала 12-17 метров.
Увы, точную высоту сейчас установить достаточно сложно: статуя Зевса Олимпийского сгорела в пожаре ещё в 476 году н. э.
Так что в настоящее время туристы, прибывающие в Олимпию самостоятельно или с экскурсией, могут увидеть руины Храма Зевса и святилищ других богов, мастерскую Фидия и чудом сохранившиеся другие скульптуры его работы. Они представлены в археологическом музее Олимпии, там же выставлена картина, на которой воссоздана статуя Зевса Олимпийского.
Вход в музей платный, стоит 12 EUR, но с 1 ноября по 31 марта по воскресеньям вход свободный. Музейный комплекс открыт с 9:00 до 19:00, но посетителей обычно перестают пускать уже в 15:00.
Цены на странице указаны на январь 2018 г.
Древняя Олимпия — одно из немногих мест на земле, где можно с головой окунуться в эпоху древнегреческих сражений, спортивных состязаний и грандиозных пиршеств.
Олимпия — древнегреческий город, одно из крупнейших святилищ Древней Греции, родина Олимпийских игр. Он находится в северо-западной части Пелопоннеса. Известно, что с этим городом связано неисчислимое множество сказаний, легенд и мифов. Олимпия была построена в 3 тысячелетии до н. э. в честь Зевса — главного из всех древнегреческих богов Олимпа. Популярность городу принесли проводившиеся здесь раз в четыре года Олимпийские игры и национальные карнавалы.
Сегодня город делится на две части — современную и древнюю. Первая не представляет особого интереса, зато в древнюю Олимпию ежегодно приезжают тысячи туристов со всего мира, чтобы увидеть воочию остатки древней цивилизации.
У подножья горы Кроньо, недалеко от места слияния рек Алфей и Кладеос, в священной роще Алтис, проводились раскопки древней Олимпии. Изначально, до постройки храма Зевсу, здесь находились святилища богини Геи и Кроноса. Пройдя через пропилеи (по проходу, образованному колоннадами), вы оказываетесь в самом святилище. Перед вами предстает Храм Геры — жены Зевса. Это один из двух храмов, руины которого сохранились до наших дней. Именно в нем в настоящее время располагается факел олимпийского огня. Его стали зажигать здесь с момента возобновления игр в 1896 году.
Правее от храма Геры находится Пелопион. Он построен в честь героя Пелопса, которого, по преданиям, почитали в Олимпии ничуть не меньше, чем самых великих богов. Его превосходство над другими героями было сравнимо с превосходством Зевса над остальными богами. Еще правее расположен Храм Зевса. В Греции есть два храма — Храм Зевса Олимпийского в Афинах и Храм Зевса в Олимпии. Их не надо путать. Храм Зевса — это сооружение, называемое высшим достижением в развитии дорического храмостроения в Греции. Внутри храма располагалась величественная статуя Зевса, названная одним из Семи Чудес Света. Можно себе представить размеры статуи, если один только пьедестал, некогда украшенный позолоченными фигурами, был высотой 3,5 метра. Снаружи храм украшали метопы, изображавшие 12 подвигов Геракла.
Также на территории святилища есть скульптура богини Ники древнегреческого скульптора Пайония. Эту богиню победы часто изображали в руке у Зевса или Афины, так как она сопровождала их в битвах.
Тут также размещались: Пританион (Администрация древней Олимпии; здесь же в древности зажигался олимпийский огонь), Эргастирион (мастерская Фидия, где он работал над статуей Зевса Олимпийского), Филипейон (скульптурное сооружение в честь побед Филиппа Второго Македонского), Метроон (первоначально место поклонения Матери Земле, а затем матери богов Рее или Кивеле), алтарь Зевса, Теоколеон (где жили жрецы Олимпии, следившие за проведением религиозных обрядов и разъяснявшие традиции и правила Олимпийских Игр), гимнасий и палестра (прообраз Олимпийской деревни — тренировочный центр для древнегреческих спортсменов и непосредственно арена для их тренировок).
За храмами Геры и Зевса в Древней Олимпии был построен стадион, на котором проводились олимпийские игры. Он вмещал около 40 тыс. зрителей. На южном склоне до наших дней сохранились каменные скамьи для судей и алтарь Деметры.
По сути, достопримечательности Олимпии — сама Древняя Олимпия, одно из немногих мест на земле, где можно с головой окунуться в эпоху древнегреческих сражений, спортивных состязаний и грандиозных пиршеств. Здесь хранится память о древних богах, которые, согласно сказаниям, сопутствовали смелым, отважным и наказывали неверных.
Многим известны такие фильмы как: "Мимино", "Не горюй!", "Кин-дза-дза!", "Паспорт". Автором всех этих замечательных картин был Резо Леванович Габриадзе, но он не только сценарист, а также художник и скульптор, автор скульптур "Чижик-Пыжик" и "Нос майора Ковалева" в Петербурге, герою одесских анекдотов Рабиновичу в Одессе. Он основал театр марионеток в самом центре Тбилиси, а визитной карточкой театра является знаменитая башня, которую Резо Леванович собирал в буквальном смысле по кирпичику: - " Мы строили, как в старину - собирали камни, кирпичи, некоторым по 200 – 300 лет. Как разрушается дом – так мы появляемся. В этом участвовал весь театр. Сочетание камня и кирпича дает тёплую розоватость. И четыре года приставляли один камень к другому, потому что камни должны соединяться как люди — по любви, конфликтуя или обнимаясь. Но, так или иначе, в этом должна быть жизнь."
Каждый день в 12:00 и 19:00 в башне открывается железный занавес, и гости города могут увидеть небольшое театральное представление под названием "Круг жизни", оно состоит из четырёх сцен. Сперва мы видим двух молодых влюбленных, затем у них рождается ребенок, после показано как она состарились вместе и уже в конце видим две могилы.
Возле башни и театра марионеток есть небольшое кафе под названием "Не горюй!", небольшое уютное кафе, известное не каждому человеку. Тут царит замечательная атмосфера, каждый столик здесь имеет свой сюжет и расписан вручную самим Резо Левановичем по темам из фильмов: "Мимино", "Чудаки" и "Кин-дза-дза!". Кухня тут грузинская и европейская, меню обновляется каждый сезон. Много знаменитостей тут побывали, одними из которых являются Шарлиз Терон и Джон Малкович.
Если вы приехали в Тбилиси, вы не можете не побывать в этом замечательном месте!
В самом центре Тбилиси, пройдя мимо знаменитых Серных бань вглубь Инжирового ущелья, вы обнаружите удивительное явление - водопад. Редко какой город может похвастать такой достопримечательностью в своем центе. Но Тбилиси готов удивлять своих гостей буквально на каждом шагу. Этот водопад стал одной из визитных карточек города, сюда приходят почти все туристы, но самое интересное, что это живописное место стало известным только с 2012 года, после того, как решили расчистить старую дорогу и убрать парковку позади Орбелиановской бани. Благодаря этому и появилось это сказочное место.
Где в Монако вас подстерегает опасность и что нужно учитывать, отправляясь в этот город.
Безопасность в Монако на высоком уровне. Ее обеспечивают не только полицейские, которых здесь можно встретить, что называется, на каждом углу, но и их надежные помощники — множество видеокамер, фиксирующих события в городе.
Камеры и даже микрофоны установлены на зданиях и на поворотах автомобильных дорог. На столицу приходится больше полицейских, чем в других городах мира.
Об опасных районах Монако говорить не приходиться, рекомендуется следить за своими вещами при массовом скоплении народа, например, в дни празднований.
Чтобы не стать объектом преследования полицейских, в Монако нужно придерживаться нескольких основных правил.
По дороге с пляжа в отель нужно одеться. К мужчинам, разгуливающим по городу с открытым торсом, и к дамам, одетым лишь в один купальный костюм, может подойти полицейский с вежливой просьбой одеться и не перестанет сопровождать «нарушителя дресс-кода», пока тот не соизволит одеться должным образом.
Еще нужно помнить, что Монако — курорт богачей всего мира, и полицейские следят за их комфортом. Поэтому во многих фешенебельных заведениях запрещено фотографировать, особенно с использованием фотовспышки.
Шопинг в Монако — развлечение для богачей, ведь в княжестве представлены бутики самых модных торговых марок. Все, что продается в Монако, требует приставки «ВИП»: одежда популярных дизайнеров, самая дорогая парфюмерия, произведения ювелирного искусства и многое другое.
Шопинг-тур в Монако по карману разве что миллиардерам, которые после прогулок в торговых центрах Монако легко могут стать миллионерами.
Хотите сходить сюда на экскурсию, чтобы прикоснуться к прекрасному или желаете потратить несколько тысяч евро? К вашим услугам самые роскошные магазины Монако в «Золотом круге» — районе напротив казино Монте-Карло, где можно заглянуть в бутики BVLGARI, Chanel, Gucci, Prada.
Недалеко от популярного казино находится один из известных крупных торговых центров Монако — «Метрополь». Кроме дорогих бутиков, здесь есть также продуктовый магазин и ресторан, но цены очень высокие.
Если не можете вернуться домой из столицы роскоши без обновки, но денег совсем немного, то желательно спланировать свое прибытие в Монако в период распродаж: летом (с 1 июля по 15 августа) или зимой (со 2 января по 15 февраля). В конце ноября можно купить хорошие обновки по сниженной цене, потому что в это время в честь Черной пятницы скидки на все товары достигают 50%.
В Монако нет аутлетов, но туристы, которые побывали в княжестве и оставили в интернете свои отзывы о шопинге в Монако, пишут, что недалеко от княжества (Вентимилья, доехать можно за 30 минут) есть большой рынок, где по пятницам можно купить дешевые вещи, но китайского производства и сомнительного качества.
Рассмотрим самые выгодные варианты дороги из аэропорта в туристический центр Монако.
Из аэропорта Ниццы в княжество Монако можно доехать на автобусе, машине или поезде. А знаете, как добраться до Монако самым быстрым способом? На вертолете! Это самый популярный вид транспорта, ведь всего через 7 минут вы окажетесь в Монако.
Если собираетесь лететь из Ниццы до Монако на вертолете, ищите в зале аэропорта стойки красно-белого цвета с надписью Heli-Air Monaco, чтобы приобрести билеты. Вертолеты летают каждые 20 минут, но поскольку спрос на этот вид транспорта очень высокий, билеты по цене от 125 EUR желательно заказывать заранее.
После прибытия в вертолетный аэродром бесплатный маршрутный автобус доставит вас в княжество.
Если выбираете классический вариант передвижения, то на автобусе № 110 сможете доехать до Монако от аэропорта Ниццы за 40 минут.
Цена билета зависит от сезона, дальности следования (автобус имеет несколько пунктов назначения) и возраста туриста, но в среднем нужно ориентироваться на сумму в 20 EUR. В аэропорту Ниццы билеты на автобус нужно купить в кассе на выходе возле терминалов.
Если не считаете денег в своем кошельке, можно, конечно, доехать и на такси, но не удивляйтесь, если сумма за проезд (порядка 90 EUR) составит третью часть стоимости авиабилет.
Готовы шикануть? Арендуйте авто от аэропорта Ниццы до Монако за 150 EUR.
Все номера телефонов и адреса, которые могут вам понадобиться в экстренных ситуациях.
Если во время отдыха в Монако произойдет непредвиденная ситуация, воспользуйтесь телефонами экстренных служб.
Пожарная служба: 18
Полиция: 17 или 93-153-015 (если звонить из телефонной кабины)
Скорая помощь: 97-98-97-69
Справочная служба об утерянных вещах: 93-153-015
Посольство Украины во Франции
21, avenue de Saxe, 75007 Paris.
Телефон: +331 43 06 07 37, консульские вопросы: +33 (0)1 56 58 13 70
Факс: + 33 (0) 1 43 06 02 94
Электронная почта: emb_fr@mfa.gov.ua
Посольство Российской Федерации во Франции
75116 Paris
40-50 boulevard Lannes
Телефон: +331 45 04 05 50, +331 45 04 40 30
Ночная жизнь в столице Монако
Неотъемлемой частью светского облика княжества является ночная жизнь Монако.
Подобно тому, как в другие города мира едут исключительно в шопинг-тур, многие приезжают в Монако только для того, чтобы попасть на ночные тусовки.
Яркие огни ночных клубов Монако привлекают сюда любителей красиво жить и отдыхать. Ночная жизнь Монако — это не только оригинальные коктейли и веселые танцы до рассвета. Это выступления шоу-балетов, специально организованные гала-вечера с мировыми звездами в «Звездном Зале», вечеринки на пляже, азартные ночи в казино. Поверьте, испробовать все развлечения для взрослых в Монако за одну ночь невозможно!
Попробуйте лучшие коктейли в ночных клубах Buddha Bar или Bar Americain (находятся при Hotel de Paris), La Rascasse, Jimmy’z или Living Room. Для девушек вход почти во все ночные клубы Монако бесплатный.
Лучший период года для знакомства с ночной жизнью Монако — дни проведения гонок Формулы-1 и все лето, когда ночные клубы Монако заполнены отдыхающими и предлагают интересные программы ночных развлечений.
Чтобы не было неприятностей, не забывайте о запрете фотовспышек в элитных заведениях Монако.
Мы выделили лучшие заведения Монако, которые стоит посетить.
Попробовать блюда национальной кухни Монако можно в любом из 400 ресторанов или кафе княжества. Лучшие рестораны Монако открыты в самых известных отелях: Hotel de Paris и Metropole Hotel. Они настолько популярны, что в горячий сезон столики нужно резервировать заранее.
Если цены в ресторанах Монако вас не смущают, пообедайте в ресторане отеля Metropole Hotel. На открытой кухне ресторана заказанные блюда готовят на глазах посетителей. Средний чек — 130 EUR.
Из высоких окон зала Cafe de Paris, которое на самом деле является рестораном, можно наблюдать прекрасные пейзажи Монако, пока шеф-повар будет колдовать над вашим заказом.
Кстати, здесь есть меню на русском языке, но, по отзывам о ресторанах Монако, сюда не стоит стремиться, если желаете соответствия цены и качества. За обед в среднем нужно будет заплатить 70 EUR, а в ресторане «а ля карт» — 150 EUR.
Как известно, кухня Монако славится рыбным разнообразием. Все способы приготовления рыбы в лучших традициях средиземноморской кухни знает шеф-повар самого известного в Монако рыбного ресторана Le Vistamar. Средний чек — 70 EUR.
Из числа недорогих ресторанов в Монако — прекрасное заведение в порту «Эркюль» «Набережная артистов» (Quai Des Artistes). В основе меню ресторана — морепродукты. Цены здесь демократичнее, средний чек — 30 EUR.
Русских ресторанов в Монако нет, но ежегодно в феврале и июне в княжестве проводится праздник «Сезон русской гастрономии». В это время в меню многих заведений появляется достаточно широкий выбор блюд русской кухни, готовить которые берутся лучшие повара Монако и России.
Гастрономические символы города, которые обязательно нужно попробовать во время поездки.
Говорят, что такого понятия, как «национальная кухня Монако», не существует, потому что все блюда в княжестве относятся ко французской или итальянской кухне.
Действительно, благодаря соседству этих государств традиционные блюда Монако представляют собой оригинальный микс средиземноморских кулинарных традиций. Есть хороший способ узнать, так ли это на самом деле: поехать в Монако и попробовать лучшие блюда страны.
Монегаски — известные любители здорового питания, поэтому можете быть уверены в свежести и высоком качестве продуктов в любом кафе или ресторане Монако.
Наиболее популярными являются блюда из рыбы и морепродуктов, салаты, заправленные оливковым маслом и сдобренные разнообразными травами, и сардины в разном приготовлении.
Если вы — любитель пиццы, закажите ее своеобразный местный аналог под названием писсаладьер. Для быстрого перекуса подойдет также банья — высокий бутерброд с анчоусами, каперсами, помидорами и оливками.
Интересно, что в Монако нет большого выбора молочных продуктов. Единственное, что любят сами жители княжества, — это сыр. Обязательно попробуйте моцареллу и рокфор, приготовленные в Монако!
Вся необходимая информация о главных воздушных вратах Монако: расположение, рейсы, инфраструктура и терминалы.
В Монако нет собственного аэропорта. Ближайший к княжеству — аэропорт Ниццы Кот-д’Азур, второй по пассажиропотоку во Франции. В неделю аэропорт обслуживает порядка 1500 рейсов.
В Монако есть вертолетный аэропорт, который каждые 15-30 минут принимает вертолеты с туристами из аэропорта Ниццы и отправляет туда рейсы с желающими улететь из Монако.
Прибыли в аэропорт Ниццы и не знаете, где обмен валют и остановка транспорта? Добавьте ссылку на сайтаэропорта Ниццы в папку «Избранное» на своем телефоне или планшете, чтобы в любое время у вас всегда была под рукой схема аэропорта Ниццы. Можно также загрузить себе схему аэропорта или установить программное приложение аэропорта, доступное на сайте.
В аэропорту Ниццы есть два терминала: терминал 1 и терминал 2. На вашем билете будет указан терминал, из которого осуществляется рейс.
Между терминалами курсируют автобусы. Воспользуйтесь также онлайн-табло вылета и онлайн-табло прилета.
Если в течение года будете путешествовать через аэропорт Ниццы более 10 раз, станете участником клуба аэропорта и сможете пользоваться многими привилегиями.
В аэропорту Ниццы есть все к услугам туристов: комнаты отдыха, парковка машин (в том числе парковка онлайн и услуги парковщиков), бесплатный Wi-Fi и даже молитвенные помещения для последователей разных религий.
Аэропорт Ниццы предлагает путешественникам удобную услугу бронирования онлайн товаров, продающихся в магазинах аэропорта.
Перед поездкой выберите на сайте аэропорта понравившийся товар (вина, парфюмерия, косметика, одежда и аксессуары, продукты), продающийся в зоне дьюти-фри либо в магазинах известных торговых марок.
По прибытию в аэропорт вам не нужно будет тратить время на поиски нужного товара, он будет вас ждать у продавца в магазине.
Лучший способ узнать город — устроить пешую прогулку по нему. Здесь вы найдете удачные маршруты такой прогулки.
Монако — очень компактное государство. Между его самыми популярными достопримечательностями совсем небольшие расстояния, что позволяет отказаться от машины и самостоятельно прокладывать пешие маршруты по Монако.
Пешеходные маршруты Монако составлены по названиям достопримечательностей, а не улиц. Рассмотрим самые популярные пешеходные туристические маршруты Монако:
Площадь перед Княжеским Дворцом — сады Сен-Мартен — Океанографический музей — Каелла Визитации;
Площадь казино Монте-Карло — «Золотой круг» — Новый национальный музей Монако (Вилла Собер) — Японский сад;
Центральные ворота — часовня Visitation — мэрия Монако и Часовня Милосердия — Кафедральный собор — Княжеский Дворец — Экзотический сад;
Стадион им. Людовика II — Дорога скульптур — Розарий — Музей антикварных автомобилей — Музей почтовых марок и монет — Морской музей;
Порт Эркюль — Парк принцессы Антуанетты — Экзотический сад — Музей доисторической антропологии.
Возможно, познакомившись с княжеством поближе, вы придумаете лучший маршрут прогулок по Монако.
Хотите разнообразить пребывание в Монако культурным мероприятием? Сходите в Оперу Монте-Карло. Зал рассчитан на 500 мест, но о билетах нужно побеспокоиться заранее.
Архитектор Шарль Гарнье в ХIХ веке спроектировал в Монте-Карло копию Гранд-Опера в Париже. Вход в зал оперы через казино — одно из отличий от оперных залов мира.
Еще одной особенностью Оперы Монте-Карло является наличие окон в зале. До начала спектакля можно любоваться прекрасным видом на море.
Уже более ста лет в Монако действует Океанографический музей, в состав которого входит также Институт океанографии Парижа. Инициатором основания музея был князь Альбер I, увлекавшийся мореплаванием (в Монако ему установлен памятник — князь со штурвалом в руках).
Когда придете в музей, обратите внимание также на само здание. Князь Альбер I хотел, чтобы архитектура музея отражала его предназначение, поскольку это — дворец, посвященный искусству и науке.
Океанографический музей построен на скале и кажется, будто он возник из глубины морей. Музей действительно настолько величественен, что становится понятным, почему его еще называют Храмом моря.
Спуститесь в нижний уровень музея, где хранятся модели морских и океанских обитателей. В 90 аквариумах, расположенных здесь, также можно увидеть множество видов рыб и кораллов, а высеченные в скалах аквариумы стали местом обитания морских ежей, крабов, осьминогов и других представителей подводного царства.
Обязательно побывайте в Лагуне акул, в которой обитают более 2000 видов экзотических рыб и, конечно, акул. Чтобы изменить свое мнение о наводящих страх хищниках морских глубин, рискните погладить акул.
Даже если после такого эксперимента у вас не получится научиться любить акул, зато к морям и океанам вы уже не сможете относиться безразлично.
Монако располагается на Лазурном Берегу прекрасной Франции. Климат здесь достаточно мягкий, а роскошь и богатство поражают воображение каждого сюда прибывшего: живописные гавани, игровые залы, роскошные рестораны – все это дает возможность отдохнуть по полной.
Монако – это небольшое государство-княжество, где живет около 30 000 человек, причем коренных жителей – монегасков – из них лишь около 5000. Старинные замки и роскошные современные особняки, живописные пейзажи шикарных курортов – это лишь часть того, что можно наблюдать в государстве. Монако предоставляет своим гражданам налоговые льготы.
Найти Монако на карте достаточно просто: княжество располагается в 958 км от Парижа. Из трех частей состоит эта чудесная страна: Монако, город с торговыми зданиями и Монте-Карло. В первой части находится Княжеский Дворец, здесь гости могут наблюдать смену почетного караула. Во второй части расположен торговый квартал Кондамин, а третья область известна своими ювелирными магазинами и казино. Располагается государство на побережье Средиземного моря. До ближайшего международного аэропорта в Ницце около 18 км.
Климатические условия
Климат здесь средиземноморский: зима достаточно теплая, а лето солнечное и сухое. Средняя температура в декабре составляет +10°, а летом – + 26° С. В году около 350 солнечных дней, а осадков – 1300 мм, они чаще всего выпадают осенью. В зимний период здесь не почувствуешь пронизывающих северных ветров, так как от них надежно защищают Приморские Альпы. Зато летом Монако освежают морские бризы, которые охлаждают побережье. Удивительное княжество Монако отдых - оптимальное время для которого - период с мая по октябрь.
Монако от А до Я с русски гидом, достопримечательности Монако и Монте- Карло, Экскурсии по Лазурному побережью +33601164251 Батарон Ярослав
Музей старинных автомобилей принца Ренье III (Фонвьей, Монако)
Жемчужина Фонвьей — огромный Коммерческий центр, включающий в себя Музей старинных автомобилей принца Ренье III, в котором выставлено свыше сотни редчайших ретро-автомобилей, практически от зарождения автомобильного производства и до сегодняшних дней. Если есть желание посмотреть на Aston Martin (точь-в-точь на таком рассекал Джеймс Бонд), то добро пожаловать!
Адрес: Монако, Les Terrasses de Fontvieille.
Монако от А до Я с русски гидом, достопримечательности Монако и Монте- Карло, Экскурсии по Лазурному побережью +33601164251 Батарон Ярослав
Музей доисторической антропологии находится на территории парка Жардин-Экзотик. Вся коллекция распределена по двум залам, названным в честь двух правителей Монако - князя Альбера I и князя Ренье III.
Экспонаты музея знакомят посетителей с основными этапами истории человечества: от австралопитека до человека прямоходящего и хомо сапиенс. Также здесь представлены муляжи и настоящие останки доисторических животных, вымерших в ледниковый период.
Монако от А до Я с русски гидом, достопримечательности Монако и Монте- Карло, Экскурсии по Лазурному побережью +33601164251 Батарон Ярослав
Церковь Святой Девоты - капелла, посвящённая Святой защитнице Княжества и княжеской семьи.
Она была возведена в маленькой долине Гомат, где по легенде в IV веке н.э. выбросило на берег хрупкий челнок с телом Святой Девоты. Оригинальное здание было построено в XI веке, в XVI веке на его месте возвели современное. С тех пор оно многократно изменялось и реставрировалось.
С Церковью Святой Девоты связано несколько традиций. С начала XX века каждый год 26 января у входа символически сжигается деревянная рыбачья лодка, а каждая новая принцесса княжества после брачной церемонии приносит свой букет невесты к стенам часовни.
Монако от А до Я с русски гидом, достопримечательности Монако и Монте- Карло, Экскурсии по Лазурному побережью +33601164251 Батарон Ярослав
Часовня Милосердия Божьего — Шапель-де-ля-Мизерикорд (Chapelle de la Misericorde) — одно из старейших зданий в Монако. Она была построена в 1639 году как место для собраний Братства черноголовых кающихся Грешников. Несмотря на свое мрачное название, Братство отличалось исключительно светлыми делами: в средневековой Италии и Франции они оказывали помощь больным и бедным, прокаженным и чумным, посещали заключенных и обреченных на смерть преступников.
Во времена Французской революции изящному зданию в стиле барокко был нанесен ощутимый ущерб, а большую часть интерьера и сокровищ Братства разграбили. Позднее, к счастью, часовню все-таки восстановили, дополнив фасад пилястрами и капителями, а также мозаичными картинами Спрега Эрнеста.
Монако от А до Я с русски гидом, достопримечательности Монако и Монте- Карло, Экскурсии по Лазурному побережью +33601164251 Батарон Ярослав
Собор Святого Николая — Кафедральный католический собор в Монако, построенный в романском стиле из белого камня в 1875 году на месте старой церкви Св. Николая (13 век). Собор также служит усыпальницей князей Монако. Интерьер собора украшают картины живописца Луи Бреа, алтарь и кафедра высечены из белого каррарского мрамора. Также в соборе проводятся концерты религиозной музыки — звучит орган, установленный в 1976 году.
Адрес: Monaco, rue Colonel Bellando de Castro, 4.
Монако от А до Я с русски гидом, достопримечательности Монако и Монте- Карло, Экскурсии по Лазурному побережью +33601164251 Батарон Ярослав
Княжеский дворец Монако является официальной резиденцией правителей Монако рода Гримальди на протяжении более семисот лет. Финансовое и политическое положение дома Гримальди отражено в архитектуре и внутреннем убранстве дворца: стены покрыты бесценными фресками, внутри стоит изысканная мебель.Изначально дворец был основан еще в 1191 году, как Генуэзская крепость. Он часто подвергался обстрелам и выдержал много осад - более сильные соседи постоянно пытались прибрать Монако к своим рукам. Поэтому на протяжении почти всей своей истории дворец не только украшался, но и укреплялся.Сегодня он по-прежнему служит княжеской резиденцией, но некоторые его залы могут посетить и обычные туристы. Среди них - Голубой салон, где проводятся официальные приёмы, и Тронный зал. Также при дворце открыт музей Наполеона и музей антикварных автомобилей.
Монако от А до Я с русски гидом, достопримечательности Монако и Монте- Карло, Экскурсии по Лазурному побережью +33601164251 Батарон Ярослав
Японский сад представляет собой необычайно красивую зеленую зону у окраины города, где гармонично сочетаются три стихии: камень, вода и растительность.Это стилизованная копия настоящего японского сада в натуральную величину, с холмом, водопадом, пляжем и ручейком, занимающая площадь 7000 кв.м. Это истинное произведение искусства, созданное со строгим соблюдением концепции компактности, уходящей корнями в традиции дзен.
Монако от А до Я с русски гидом, достопримечательности Монако и Монте- Карло, Экскурсии по Лазурному побережью +33601164251 Батарон Ярослав
Местные интересы — сплошь великосветские: яхты, казино и «Формула-1» плюс царственная семья как главная достопримечательность. Отдых и шоппинг — все о Монако: цены, фото, карта, отели и туры.
Миллионы людей ежегодно посещают Монако, миллиардеры и олигархи оставляют в местных казино целые состояния, и вместе с тем трудно поверить, что эта страна помещается на территории менее чем в 200 га, а население княжества — всего 35 000 человек.
Про Монако говорят, что это единственное государство в мире, где численность военного оркестра больше самой армии.
Чтобы посетить Монако, не обязательно быть прожигателем жизни, представителем «золотой» молодежи и просто баловнем судьбы. Эта страна — еще и настоящая сокровищница старинных архитектурных и культурных памятников. Кроме того, туристов в Монако ждут великолепные песчаные пляжи, прогулки по бесчисленному количеству садов и парков княжества, прекрасно оборудованные теннисные корты, гольф- и яхт-клубы.
По сути, Княжество Монако — это город, слившийся из четырех районов: Монако-Вилль («Старый город»), центр ночной жизни Монте-Карло, порт и деловой центр Ла-Кондамин и Фонвьей — новый промышленный район, построенный на отвоёванной у моря территории.
Прогулки по достопримечательностям города и насыщенная ночная жизнь — это не полная картина современного Монако. В княжестве ежегодно проходит огромное количество фестивалей: зимой — Международный цирковой фестиваль и Международный фестиваль телевидения, Весенний фестиваль искусств в Монте-Карло, Фестиваль современной скульптуры, Всемирный фестиваль музыки, Фестиваль фокусников и Международный конкурс цветоводов весной, Международный фестиваль фейерверков летом. Это не считая знаменитых автогонок — авторалли «Монте-Карло» в феврале и Гран-при «Формулы-1» в мае.
Буквально на каждом шагу в Монако открываются всевозможные красоты: даже если приезжаешь в княжество не в первый раз, всегда найдётся чему удивиться и чем восхититься!
Монако от А до Я с русски гидом, достопримечательности Монако и Монте- Карло, Экскурсии по Лазурному побережью +33601164251 Батарон Ярослав
18 июня 1984 года, в память о принцессе Грейс, в Монако, на территории парка Фонвьей, был открыт розарий, названный Розарий принцессы Грейс.
Принц Монако Ренье III таким образом почтил память своей супруги, трагически погибшей в автокатастрофе в 1982 году. Грейс Келли, одна из самых красивых и успешных актрис Голливуда, 19 апреля 1956 года вышла замуж за князя Ренье III, став 10-й княгиней Монако. Законодательница моды, "икона высокого стиля" обожала цветы, особенно розы.
В её честь называли новые сорта "царицы цветов", знаменитый французский Дом Мейян, мировой лидер в селекции и выращивании роз, посвятил принцессе Грейс новый сорт махровой розы с насыщенным ароматом, назвав её Grace de Monaco. В 1981 году на Международной Выставке Роз, которую открывала принцесса Грейс, был презентован необыкновенный сорт с красно-кремовыми бутонами, которые при раскрытии превращались в цветы насыщенного розового цвета.
Эта роза называется Принцесса Монако. Не удивительно, что в качестве мемориала для любимой супруги князь Ренье III задумал именно розарий. В розарии Принцессы Грейс, на площади 3300 квадратных метров, были высажены 4000 кустов роз более чем 150 сортов. Но главным цветком сада является роза Princesse de Monaco. Спустя 30 лет после открытия розария в нём были проведены реконструкция и обновление зелёных насаждений. Площадь сада была увеличена до 5000 квадратных метров, оборудованы уютные беседки, установлены арки с вьющимися розами, фонтаны. Роль "зелёных стен" розария выполняют стриженые тисы, имитирующие морские волны.
Справа от входа установлена скульптура принцессы Грейс, выполненная скульптором Кисом Веркаде. Значительно увеличилось и количество розовых кустов в саду, их численность возросла до 8000.
Интересный факт - розы для сада не покупались. Известным питомникам мира были разосланы сообщения о создании Розария принцессы Грейс, и свои лучшие сорта в дар княжеству Монако прислали селекционеры из США, Франции, Англии, Германии, Дании, Бельгии, Голландии и Новой Зеландии.
Монако от А до Я с русски гидом, достопримечательности Монако и Монте- Карло, Экскурсии по Лазурному побережью +33601164251 Батарон Ярослав
После Монако-Вилль Ла-Кондамин — второй самый старый район княжества Монако. Главная его достопримечательность — это широкая гавань, в которой швартуются красивые и дорогие яхты. Название «Ла-Кондамин» появилось в Средние века и означало пригодные для возделывания земли вокруг поселения или замка. Сегодня ничего подобного здесь нет, зато есть оживлённые бизнес-кварталы, банки, множество дорогих бутиков, красивые виды и стартовая точка трассы, на которой проходит Гран-при Монако на бульваре Альберта I.
Кроме того, буквально все ключевые точки в Монако расположены в Ла-Кондамине, самом густонаселённом районе княжества. К примеру, единственный в княжестве ж/д вокзал «Монако-Монте-Карло». Или спорткомплекс с олимпийским бассейном с морской водой, который зимой превращается в каток. Или традиционный рынок на Оружейной площади, самый старый в княжестве. Кстати, последний сегодня оформлен очень красиво и современно, так что загляните сюда — если не купить что-то, то хотя бы полюбоваться.
«Добро пожаловать в Тбилиси» (Обзорная экскурсия по Тбили си)
Лицо страны - столица. Обычно, столица это самый большой и красивый город. Частенько бывает так, что кроме как названия столицы, люди о стране-то ничего не знают. Первой столицей Грузии, точнее, восточной ее части, был город Мцхета, в V веке столицу перенесли в Тбилиси. И сегодня это самый крупный, самый знаменитый и популярный среди туристов город Грузии. Если вы хотите проникнуться атмосферой этого города, узнать много полезной информации и сохранить своё драгоценное время, заказывайте обзорную экскурсию по Тбилиси.
Это одна из самых интересных экскурсий в Грузии, многие ее недооценивают, стараются выезжать за пределы города в поисках интересных мест, а «Тбилиси я как-то сам посмотрю». Для знакомства с этим городом гид вам будет просто необходим. Обзорная экскурсия составлена максимально удобно как для детей, так и для людей в возрасте. В неё включены самые важные и интересные достопримечательности города, такие как: храм Метехи, храм Анчисхати, крепость Нарикала, часовая башня Резо Габриадзе и многое-многое другое. В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с историей Грузии, многовековыми традициями народа, узнаете о возникновении христианства в нашей стране. Увидите исторические памятники, архитектурные. Проследите, как древность переплетается с современным архитектурным искусством. Побываете на тех улочках и в тех местах, куда сами бы не добрались, а главное получите море впечатлений, океан эмоций и тонну красивых фотографий!
Рекомендации: платок для женщин, чтоб заходить в церкви, удобная обувь, вода.
Примечания: продолжительность экскурсии 3-4 часа (7км). Подходит для любой возрастной категории
Гуляя по центру Красноярска, по набережной Енисея, вы не сможете не заметить вычурное здание за Коммунальным мостом, похожее на египетский храм. Заходите — это краевой краеведческий музей. Архитектура и орнамент музея объясняются мечтой его автора — известного городского архитектора Леонида Александровича Чернышева. Он мечтал съездить в Египет, желание так и не осуществилось, зато оригинальное здание, будто с берегов Нила, теперь украшает сибирский мегаполис. Но прежде музею пришлось пережить много трудностей: в недостроенном здании случился пожар, на восстановление ушло почти 10 лет. В итоге экспозиции сюда были перевезены только в 1930 г. В годы войны коллекция музея была законсервирована, а само здание, по воспоминаниям очевидцев, было запущено настолько, что стало похоже «на старую баню».
Реконструкция началась в 1987 г. и продолжалась без малого 14 лет. Открытие обновленного краеведческого музея пришлось на начало 20 века и 3 тысячелетия. И это была первая полнопрофильная историческая экспозиция в так называемой новой России. Сегодня здание музея — памятник архитектуры регионального значения.
Сегодня Красноярский краевой краеведческий — это крупнейший в России музейный комплекс, в котором помимо собственно краеведческой экспозиции еще четыре филиала: Литературный музей, Мемориальный комплекс В. П. Астафьева, Музей-усадьба Г. В. Юдина и музей-пароход «Святитель Николай».
Сотрудники краеведческого музея занимаются образовательной деятельностью: есть циклы, посвященные истории и культуре Сибири, есть экологическая программа, проводятся театрализованные фольклорные праздники, есть даже краеведение на французском языке! И, конечно, в музее десятки увлекательных экскурсий — для самых разных посетителей. Например, «Урок по каменному веку», на котором дети строят жилища, как у древних людей, выделывают шкуры, охотятся и рисуют углем.
В коллекциях краеведческого музея хранятся действительно уникальные экспонаты. К примеру, автографы Григория Распутина и Наполеона.
Масса экскурсий посвящена Красноярскому краю, и, что несомненно интересно, большинство из них — интерактивные. «Сказ о Красном Яре» рассказывает историю Красноярского острога, есть экскурсия, на которой можно узнать об освоении Сибири русскими, о том, какие народы жили на территории края в древности, здесь можно узнать о тунгусском феномене и увидеть коллекцию исследователя.
Толпы маленьких и взрослых посетителей всегда можно обнаружить возле скелетов динозавра и мамонта, муляжа шерстистого носорога.
Красноярские столбы — это государственный природный заповедник, расположенный в отрогах Восточных Саян, на правом берегу Енисея. Местные скалы столбами названы из-за своей формы. Они высокие — от 60 до 600 метров — и узкие. Возраст столбов достоин уважения: по разным данным, прошло от 450 до 600 миллионов лет со дня их возникновения. По предположениям ученых, столбы образовались из-за мощного давления магмы, которая так и не смогла пробиться на поверхность земли. А их причудливые очертания сформировались благодаря воздействию ветра атмосферных осадков.
Красноярск — крупнейший из старинных городов России. Обнаруженные археологами поселения древних людей на его территории относятся к эпохе палеолита — то есть люди живут на этой земле более 30 тыс. лет. Русские пришли на эти земли в начале 17 в. — казаки из Кетского отрога отправились вверх по Енисею в поиске новых пригодных для жизни земель для присоединения к владениям Московской Руси. Уже в августе 1628 года здесь был построен так называемый малый острог, названный Красным Яром по красному цвету каменистого левого берега реки Качи.
Дальнейшее развитие города связывается со строительством в 1735 году Сибирского тракта (сейчас это федеральная трасса М53), связавшего город с европейской частью страны. А архитектурный облик города начал складываться после крупнейшего пожара 1773 г., когда во всём городе осталось нетронутыми огнём только лишь 30 домов.
Для города была выбрана линейная планировка петербургского типа, определившая и нынешний облик города.
Открытие золотоносных приисков и строительство Транссибирской магистрали ещё больше укрепило позиции города.
Расположенный сравнительно недалеко от великой пустыни Тар, Джайпур — столица большого штата Раджастан — привлекает гостей розовым цветом зданий старого города, изделиями из мрамора, бронзы, дерева, лучшими в Индии драгоценными камнями, а еще… верблюдами и слонами в ярких попонах, используемых для перевозки грузов наравне с механическими транспортными средствами. В этом городе, довольно большом, жизнь словно замерла и в некоторых его районах напоминает дни, когда здесь вовсю гремела слава махарадж, правителей Раджастана.
Нынешняя династия махараджей официально восходит к тем временам, когда Саваи Джай Сингх Второй перенес столицу из Амбера во вновь построенный город Джайпур (отсюда и название!). Джайпур — один из немногих городов мира, выстроенный по специальному архитектурному проекту. Здесь вас ждут дворцы махарадж и другой знати, множество интересных храмов: так, храм Ганеши — главный из них, ведь в Раджастане особенно почитают слоноголового бога — устранителя препятствий. Торговому люду Джайпура он часто помогает в делах.
Основатель города был не просто правителем. Он основал обсерваторию Джантар Мантар (одну из пяти известных в стране), покровительствовал наукам и искусствам. И учредил гвардию Джайпура. В нее до сих пор принимают мужчин, прошедших строгий отбор, ростом не ниже 6 футов (180 см) и раджпутов по происхождению. Раджпуты — в других частях Индии их еще называют кшатриями — это каста воинов и правителей. Вполне подходящая на роль защитников города. А защищать городские стены было обязательно, ведь, по сравнению с Амбер-фортом, что находится в горах, Джайпур выстроен на равнине.
Для тех, кому любопытно попробовать что-то новое и непривычное, Джайпур предложит немало интересного. Можно совершить поездку на джипе по форту, прежде чем попасть во дворец Амбер. А можно — подняться к воротам на слоне. Заказав приватную экскурсию по Городскому дворцу, вы узнаете и увидите массу необыкновенных и недоступных для обычных посетителей вещей. По вечерам здесь организуют гала-ужин с выступлением музыкантов, певцов и танцоров. В Джайпуре и в близлежащих поместьях организуются прогулки на винтажных автомобилях, игра в поло на верблюдах — старинный спорт махараджей, сафари и пикники.
А для ценителей искусства в этом городе будет немало радости. Традиционная миниатюрная живопись Раджастана славится на весь мир. Чеканка по меди и бронзе, очень интересный текстиль, кожаные изделия… И славные куклы в национальных костюмах — усатые раджпуты с золотыми серьгами в ушах и барышни, закрывающие голову узорчатой накидкой или свободным концом сари. В Джайпуре до сих пор сохраняются строгие нравы, сюда не стоит приезжать в слишком откровенной одежде. Женщины носят сари и панджаби — цветные платья с шароварами. А еще — Раджастан славится своими юбками с сотнями нашитых крошечных зеркал. Эти зеркала напоминают Шиш-Махал — дворец зеркал в Амбере. Купишь подобную юбку — и кружись себе, пуская солнечные зайчики!
Гид с 2008 года с историко-этнографическим образованием (истфак СПБГУ) и переводчик с дипломом Высшей школы переводчиков в Утрехте, Нидерланды. Быть гидом для меня - не просто показывать страну или рассказывать о ее достопримечательностях. Моя работа - помогать гостям Индии научиться понимать эту страну и видеть в ней прекрасное, необычное, загадочное. Я обеспечиваю правильные "вход и загрузку", гарантирую незабываемые ощущения и переживания... а не это ли самое главное в путешествии? Множество историй, умение анализировать и чувство юмора - вот непременные инструменты гида, обеспечивающие успех. И те же инструменты + знание языков и различных культур - залог успеха переводчика. У меня множество полезных связей в Индии. где нужный человек зачастую важнее всего на свете. Обращайтесь - и классный отдых, и успешный стартап на индийской земле вам обеспечены!
В наши дни небольшой индийский город Агра в штате Уттар-Прадеш известен всему миру благодаря «жемчужине на ладони вечности» - Тадж Махалу. Туда устремляются тысячи туристов из разных стран. Даже те, кто в Дели или Джайпуре проездом, стараются заехать в Агру и увидеть это чудо света.
Но Агра — это не только Тадж Махал. Когда-то этот город превосходил по значению и мощи Дели. Это сейчас в Агре всего полтора миллиона жителей — в десять с лишним раз меньше, чем в столице Индии. А при Великих Моголах именно Агра была столицей империи. И, приезжая сюда, обязательно стоит пройти по их следам и постараться ощутить тот ветер вечности, что дует в пустынных галереях фортов, дворцов и мавзолеев. И это позволит вам лучше узнать индийскую историю и понять судьбу индийского народа.
Итак, первая остановка на пути — Сикандра. Название происходит от имени Сикандера (или Искандера = Александра) Лоди, самого известного из афганской династии, правившей Дели, Агрой и другими городами севера до прихода к власти Моголов. С сыном Сикандера, Ибрагимом Лоди сразился в битве на реке Панипат первый Великий Могол — Бабур. И победил. А в Сикандре ныне находится мавзолей, где покоится третий — и самый великий из Моголов, внук Бабура, Акбар.
При въезде в город мы движемся в сторону Красного форта. Помните названия: «Сокровища Агры» и «Знак четырех»? Это — про колониальные времена, когда форт уже был у британцевв. Там им пришлось укрываться во время восстания 1857 года. И немало урона их войска причинили мощному сооружению из красного песчаника. Но все равно — и в наши дни величественное здание, слегка оттененное зеленью садов, притягивает взор. Обветшалые стены и затейливая, тонкая резьба дворца Джехангира соперничает с белоснежными стенами покоев Шахджахана — его сына. Поднявшись на второй ярус, вы увидите два трона — черный и белый — у стен нарядно украшенного зала приватных резиденций. А в углу — башня, где был заточен на долгие восемь лет перед своей кончной Шахджахан. Заточен по приказу сына — Аурангзеба Жестокого.
Приятно, гуляя по форту, бросать взгляд на реку Ямуну — ведь на другом ее берегу в ясный день можно увидеть парящий силует Тадж Махала..
Покинув форт, мы отправляемся посмотреть это восьмое чудо света. Нужно преодолеть порядка полукилометра пешком — а можно ехать на рикше или на лошади. Те, кто был в Дели и посетил гробницу Хумаюна (второго Могола), заметит, как разительно вход в Тадж Махал напоминает аналогичный в Дели. Все верно: делийский мавзолей считается образцом и предшественником Тадж Махала — памятника вечной любви императора к жене и верной подруге Мумтаз Махал… здания, на сооружение которого было потрачено, пожалуй, больше материальных и людских ресурсов, чем на любое другое сооружение в Индии.
Тадж Махал сияет и ослепляет — особенно, на рассвете или в вечерние часы. Мрамор прозрачен, а при подсветке цветы из полудрагоценных камней, украшающие гробницы, словно оживают… Бирюзовые воды центрального водоема, нарядные цветы франжипани и юркие зеленые попугаи, порхающие вокруг, украшают этот удивительный мир.
И еще один пункт на нашем маршруте: Итимад-уд-Даула (или Малый Тадж): гробница визиря и тестя императора Джехангира. Этот комплекс сравнительно невелик, но тоже привлекает красотой и точностью пропорций.
Так как маршрут получается достаточно длинный, а впечатлений — пожалуй, чересчур много, то совсем неплохо будет разделить его на два дня и использовать ночной отдых для переработки информации. Кстати, если захочется отведать пищи по рецептам Великих Моголов — недалеко от Тадж Махала есть новый ресторан «Karim’s». Это филиал одного из известных ресторанов в Дели. Меню обрадует как вегетарианцев, так и — особенно — мясоедов!
Итак, кто в Агру по следам Великих Моголов?!
Лал мандир — храм джайнов в Старом Дели
«Лал» означает на хинди «красный». В старинной русской поэзии лалами называли рубины: несомненно, привозимые из заморской Индии! В Старом Дели, полном давно забытых зданий и вещей, на самом центральном месте два комплекса из темно-красного песчаника привлекают взор: Лал кила — Красный форт и Лал мандир — Красный храм джайнов.
Джайнизм пришел в Индию давно, пожалуй, вместе с индуизмом: эти религии были религиями ариев. Но главное, что отличает джайнизм — это принцип ахимсы (непричинения зла) и дхармы — благих, справедливых деяний. Джайны уверены, что мы при жизни зарабатываем возможность прервать круг перевоплощений и уйти в нирвану, но при этом джайны более строгого направления — дигамбары (или нагие джайны) считают, что это возможно только для мужчин. И — внимание! - для тех, кто не носит одежд. Нагота при этом — это не что иное как символ полной чистоты перед миром и прозрачности мыслей и деяний. Нет эмоций, нет желаний, есть лишь смирение, принятие и покой.
Большинство джайнов этого направления ходят по улицам, подметая перед собой мостовую метелкой, чтобы не убить жука или муравья. И носят маску, чтобы не вдохнуть комара. Но они, разумеется, ходят в одежде, ибо в Индии нагота в публичных местах не разрешается. А вот адепты и гуру — те ведут нагой образ жизни, даже на плакатах, где говорится об их выступлениях перед общиной джайнов, они восседают за столом без одежды.
Джайны из ветви шветамбары — светлые джайны — не настаивают, что путь к нирване уготован лишь мужчинам. В этой ветви есть и женские монастыри. Дамы носят белое и бреют голову.
Но даже не во внешних атрибутах дело! Вся жизнь правоверного джайна — это подвиг заботы о людях и ответственности за весь мир. Они никогда не вкушают мяса или яиц. Даже в наши дни, покупая выпечку, они должны убедиться, что в ней нет яиц. Молочное вкушают, ибо для этого животное не убивают. Джайны также избегают аджасической пищи — острой, жгучей. Если попросить в ресторане джайнское тали (поднос с разными закусками и рисом), то вам дадут такую пищу, которую осилит любой непривыкший к индийскому перцу западный человек. Почему так? Ну, потому что джайны стремятся сохранять умеренность и спокойствие, а острое способствует разжиганию страстей!
А еще джайнам нельзя работать на земле — ведь пахать и копать ее — насилие. Поэтому он чаще всего работают в сфере бизнеса, ювелирами, банкирами и т. д. Джайны — самые богатые люди Индии и в мире тоже занимают самые высокие финансовые должности. При этом они очень много жертвуют на благотворительность и помогают как своим общинникам, так и другим людям.
Именно это можно наблюдать и в Красном храме в Старом Дели. Здесь находится птичий госпиталь. Горожане приносят сюда раненых и заболевших птиц, а врач с помощником их лечат, оперируют и выхаживают, потом выпускают. Для зверей места нет, но многие джайны спонсируют заповедники.
Храм открыт на утреннюю службу: с половины седьмого до одиннадцати и на вечернюю — с шести до девяти. В это время можно прийти, разуться и совершить омовение. Если у вас сумка или ремень из кожи, их нужно оставить при входе. В храме — множество изображений и фигур джайнских святых — тиртанкар. И фигура главного — Махавиры (последнего из просветленных) – у входа на высоком постаменте. Фигуры обычно небольшие и обнаженные. Посетители храма поклоняются святым, подносят на блюде фрукты и сладости, как и в индуизме, а еще — часто жертвуют деньги. Ведь денежная тема в джайнизме не только не осуждается, но и приветствуется. Делать деньги — это хорошо. Так ты можешь помочь большему числу людей. И заработать лучшую карму!
Мумбаи — город, равного которому нет в Индии. Громадный мегаполис с населением 25 миллионов живет и дышит, как единый организм. В свое время Мумбаи (называвшийся тогда Бомбей) состоял из семи островов, на которых жили рыбаки и солевары. При англичанах был принят проект объединения этих островов. И для этого использовали… груды городского мусора. Их укрепили камнем, потом использовали бетон — уже в двадцатом веке. И теперь причудливой формы южные оконечности соединяют летящие мосты. Достаточно проехать по Ворли Си Линк, чтобы насладиться этим зрелищем — морская гладь, а в отдалении — небоскребы и небоскребы. У многих эта картинка вызывает ассоциации с Манхэттеном. Но никак не с Индией…
И тем не менее, это Мумбаи. С его высотками — порой, плоскими, как книжка — на фоне разношерстных лачуг. С новыми яркими районами — и самым серьезным в Индии районом трущоб — Дхарави. С громадным парком имени Санджея Ганди (это просто джунгли в городской черте), золотым центром Випассаны, живописным Завери базаром, где мусульманские ювелиры продают красоту, старыми британскими фортами… и, конечно же, чудесным районом Колаба.
Этот южный остров — самый богатый и весомый во всем вытянутом с севера на юг Мумбаи. А когда идешь или едешь по его улицам, кажется, что ты в южной Европе. Все очень просто: стиль арт деко для Индии не совсем привычен!
Колаба — это море, это Аполло Бандер (площадь, где находятся знаменитые Ворота Индии: символ прощания с Британской империей)! Это — сияющий разноцветными огнями по ночам вокзал Чатрапати Шиваджи (он же — Виктория Терминус). Это — университет, площадь Овал Майдан, где студенты играют в крикет на фоне здания Верховного суда, обрамленного развесистыми пальмами. Это — лучший в Индии музей Принца Уэльского: тут вам и про буддизм, и про кришнаизм, и миниатюры из Раджастана и Кангры, и предметы для проведения религиозных ритуалов, и раджпутская знать на отдыхе, и бесценные коллекции владельцев поместья… живо, ярко и познавательно!
Тут же — галерея Джехангира (современная живопись). Тут же — замечательные рестораны, кафе и бары, воссоздающие атмосферу 70-80 годов, когда Мумбаи наводнили мировые знаменитости.
На Колабе также есть несколько заведений, которые содержат парсы — зороастрийцы, выходцы из Ирана. Знаменитое кафе «Леопольд», к примеру — то самое, описанное в книге «Шантарам». Писателя нередко можно было застать там за работой… И еще два подобных - «Мондегар», чьи стены украшают граффити индийского художника комиксов. И «Универсал» - менее знаменитое и с очень доступными ценами.
Управление полиции штата Махараштра — роскошное здание в том же стиле арт деко, резиденция вице-адмирала Индии… и это тоже вы найдете на Колабе. Несколько католических соборов соседствуют с индуистскими храмами — Мумбадеви (покровительницы города, давшей ему имя) и храмом Шивы — Бабулнатх. Последний — особенно интересен. Он высоченный, к нему нужно идти по лестницам вверх или подниматься на лифте.
Колаба удивит, порадует замечательными видами, отменными магазинами и веселыми лицами прохожих. Здесь не так много бедняков: жилье довольно дорогое.
А когда вы насладитесь прогулкой по этому замечательному району Мумбаи, не забудьте отправиться на остров Элефанта: паром отходит от Аполло Бандер каждый день!
Индия: живи, как местный!
Индия стала весьма популярным направлением для российских туристов. Благодаря господствующему в обществе мнению, что летом обязательно нужно отдыхать на море, самое популярное место для посещения — Гоа. Это город на побережье, южнее Мумбаи. Когда-то здесь была португальская колония, поэтому в Гоа до сих пор сохранились католические церкви, а среди населения немало христиан.
Трудно себе представить, но Индия — это не только и не столько Гоа. Это громадная страна со множеством народностей, языков, культур… одних религий насчитывается пять, что совсем немало для отдельно взятого государства. И очень сложно сказать, что же является «истинно индийским»: ведь существует, если можно так выразиться, несколько Индий. Вы можете встретить здесь: культуры мегаполисов (Дели, Мумбаи, Бангалор, Калькутта), яркий, многоцветный культурный «ковер» Раджастана: он граничит с пустыней, здесь есть дворцы махардж (реальных и поныне правителей), а также — слоны и верблюды на улицах вместе с машинами. И еще: южную щедрость и богатство штата Керала — родины аюрведы и многочисленных специй. И еще: племенные деревушки и города на побережье в Ориссе с ее тысячелетними индуистскими храмами. И еще: паломнические туры в Гималаях, где рождаются великие реки Инд и Ганг. И еще: дом Рериха, резиденцию Его Святейшества Далай-Ламы и походы по предгорьям Гималаях в Химачал Прадеше. И, разумеется, невероятные приключения в Ладакхе, на севере, где можно проехать по самой высокогорной в мире автодороге на машине или на мотоцикле!
Счастье тому, кто сумеет подарить себе хотя бы пару недель в этой удивительной стране, стоящей на пороге стремительного, взрывного развития. Оно уже началось! И оттого здесь — особая энергетика, которой заряжаешься. Если же вы приезжаете сюда чаще или остаетесь на более долгий период, то ваше восприятие Индии меняется. И вы можете попробовать жить, как местный. Что это значит?
Прежде всего — включить наблюдателя и понять, как и чем живут индийцы. Кстати, важно знать: население страны — индийцы, сюда включены представители всех религий. А индус — это человек, исповедующий индуизм. Самую распространенную религию.
Что делает турист, приезжая в Индию? Он ходит и ездит по разным достопримечательностях, покупает сувениры и подарки всем, кому может. Ест индийскую еду в ресторанах. Ездит на рикшах и платит втридорога. Кстати, везде. Потому что не знает цен или ему «неудобно торговаться». Подает деньги нищим и попрошайкам — причем, много. Покупает «пылесборники», потому что продают их «такие бедные детки». Всем сообщает, откуда он и чем занимается. Потому что любопытные индийцы всегда желают это знать.
Что означает — жить, как местный, даже если это всего на две недели?
Разумно относиться к деньгам и информации о себе. Четко понимать, что в Индии до сих пор касты есть и что социальный статус — это залог успеха и даже выживания. Поэтому не стоит фамильярничать с водителями и продавцами в лавках. Делая так, вы теряете свой статус в их глазах — и они получают больше возможности слегка или не слегка нагреть вас на деньги. Не потому, что злодеи. А потому, что вы стали просты и доступны, то есть, превратились в простаков… При покупке товаров на рынках или крупных вещей в магазинах стоит обсудить понижение цены — пробуйте, но без напряжения, просто поиграйте с этим. И средства сэкономите, и уважение заработаете. Если уж так хочется сообщать о себе, скажите, что вы бизнесмен, доктор или учитель — здесь это очень популярно и опять же — уважается.
Жить как местный — значит, есть и местную, и импортную еду, носить и западную, и индийскую одежду, много встречаться с интересными людьми: Индия — страна открытых социальных контактов. Путешествовать имеет смысл хорошим транспортом, ибо попытка сэкономить на классе поезда или проехать на рикше в течение нескольких часов (вместо поездки на автомобиле) обойдется вам недешево в плане здоровья и времени.
Жить, как местный — значит, не соглашаться на убогие условия обслуживания: плохо говорящих по-русски гидов, водителей, не знающих английского и дороги, уборщицу, которая не может сосредоточиться на двух операциях: пол помыть и пыль протереть. И речь не о роскоши, а о том, что нормальный, образованный индиец среднего класса и уровня достатка (примерно, как средний россиянин) обладает чувством собственного достоинства, а потому — его жизнь хороша и интересна. Хоть и не всегда проста.
И наконец — жить, как местный, значит, уважать традиции и взгляды основного населения страны. Сейчас в крупных городах уже никто не смотрит на вас косо, если вы появитесь в шортах и майке. Но лучше не впадать в крайности. Ведь и в России шорты чаще носят на пляже или в курортной зоне. Если вы не индус или не сикх, никто не ожидает от вас соблюдения традиций при посещении храма, но все же присмотритесь, как это делают местные люди. И если хотите, последуйте их примеру. А если нет — просто спокойно осмотрите местность и людей вокруг. К примеру, в храме следует двигаться по часовой стрелке. Это правильно с точки зрения течения энергии. И несложно повторить.
Конечно, живя, как местный, немаловажно сохранять собственную этническую и культурную идентичность. Сочетать в себе две эти «половинки» - на редкость увлекательное занятие. Попробуйте!
В Вехней Массандре в окружении леса расположился охотничий домик русского Царя-Миротворца Александра III.
Имение Массандра было куплено царским министерством в 1889 году. Тогда там располагался недостроенный дворец князя С.М.Воронцова. К 1902 году все строительные работы были завершены, но произошло это уже после смерти Александра III. Так что в законченном виде Царь этот дворец не застал. А уже его сын Николай II в память об отце распорядился именовать дворец Александровским.
Царские особы во дворце на ночлег не остагавливались, но любили сюда приехать погулять на природе.
В центре Ялты расположен собор св. Александра Невского.
Построен в 1902 г. в память о Царе-Освободителе Александре II, чье имение Ливадия располагалось неподалеку от Ялты.
На освящении собора присутствовала августейшая семья его внука, царя Николая II. Именно последний русский царь выделил недостающую сумму денег на достройку собора
Церковь отреставрирована и открыта ежедневно до 18-00
Всем известный символ Крыма - замок "Ласточкино гнездр" - расположился на отвесном обрыве Аврориной скалы мыса Ай-Тодор.
Эта дача была построена архитектором Шервудом в 1912 году в готическом стиле для немецкого барона Штенгеля, который впоследствии вернулся на родину. А замок, пережив 8-балльное Ялтинское землетрясение 1927 года, был отреставрирован и являлся популярнейшим рестораном вплоть до 2011 года. Сейчас передан в ведение Мин.культуры.
Одним из символов Крыма стала церковь, построенная в 1892 году в горах на отдельно стоящей отвесной скале у поселка Форос.
Финансировал данное строительство владелец Фороса, купец Первой гильдии, миллионер Александр Кузнецов.
Интересно, что в годы социализма здание использовалось под ресторан.
В 10 км от Ялты в горной долине уютно расоложился небольшой приморский городок Гурзуф.
Здесь расположены: дом-музей А.С.Пушкина, дача А.П.Чехова, скала Шаляпина, музей художника Коровина, всемирно известный детский лагерь Артек и все это на фоне огромного Медведя - магматической горы Аю-Даг.
В 1908 году неподалеку от Ялты в поселке Симеиз появилось отделение Пулковской обсерватории. Дело в том, что еще до этого хозяин здешних земель Сергей Мальцов увлекся астрономией и купил телескоп для личных занятий, и впоследствии сделал щедрый подарок российской науке.
Посей день с вершины Лименского хребта туристы вместе с учеными смотрят в темное звездное небо над Симеизом, открывая новые небесные светила.
В 1894 году были заложены Массандровские тоннели. И спустя 3 года на свет появился теперь уже известный свему миру винзавод. В подвалах Массандры хранится самое старое вино - испанский Херес урожая 1775 года. Коллекция Массандры насчитывает порядка 1 млн. бутылок.
Сегодня Ливадия - это район Ялты, но в XIX веке здесь располагалась Летняя резиденция русских Царей, начиная с Александра II, купившим эти земли в 1860 году, и заканчивая его внуком, Николаем II, посещавшим эти места практически ежегодно, вплоть до 1914 года.
Именно Николай II построил Новый Ливадийский дворец, ставший всемирно известным в 1945 году, т.к. именно в нем проходила Ялтинская Конференция стран антигитлеровской коалиции
Неподалеку от Ялты находится роскошный парк, некогда принадлежавший генерал-губернатору Новороссии графу М.С.Воронцову.
В 1824г. Граф купил имение Алупка, пригласил немецкого садовника Карла Кебаха, заказал проект дворца у известного английского архитектора Эдварда Блора, и к середине XIX века появилась роскошная резиденция правителя Юга России, которой по сей день восторгаются современные туристы.
В нескольких километрах от Ялты посреди соснового леса находится 98-метровый водопад, который лучше всего посещать весной, в период таяния снегов. Грохот падающей воды вы услышите за километр.
Увидеть большинство достопримечательностей не только Таиланда, но и всего мира в одном месте? Такая возможность есть у туристов, приехавших на отдых в Паттайю. В парке Мини-Сиам собраны копии памятников таиландской и мировой архитектуры. Вы сможете полюбоваться на шедевры, представленные в масштабе 1:25.
Мини-Сиам находится недалеко от центра Паттайи и состоит из двух парков: собственно Мини-Сиам, где собраны архитектурные достопримечательности Таиланда, и Мини-Европа, где, вопреки названию, можно увидеть не только копии достопримечательностей Старого Света, но и Нового, а также Африки.
Что посмотреть
Сначала была создана коллекция, посвященная Таиланду. Этой экспозиции всего чуть более 20 лет. Монумент Свободы из Бангкока, исторический парк Фаном Рунг, расположенный в Бурируме, исторический парк Аюттхая, мост короля Рамы IX, оригинал которого находится в Бангкоке...
Конечно, здесь вы найдете множество пагод, то есть буддийских ступ. В настоящих пагодах буддисты часто хранят священные предметы или используют их в качестве мемориальных комплексов. На территории парка Мини-Сиам вы сможете рассмотреть копии таких пагод, как Ват Пхра Кео и Ват-Арун (или храм Рассвета) из Бангкока, Ват Махатхарт из Сухотхаи, Ват Пхра Срисунпетх.
В Мини-Сиаме разместились не только таиландские достопримечательности, но и со всей Юго-Восточной Азии. Например, в парке Паттайи есть копия самого большого религиозного строения в мире — храма Ангкор-ват, оригинал которого находится в Камбодже.
В другой части парка — Мини-Европа — всего за пару часов вы совершите небольшое путешествие по самой Европе, заглянете в Москву, побываете в США и даже Африке. Эйфелева башня и Триумфальная арка из Парижа, московский храм Василия Блаженного, Тауэрский мост, Сиднейская опера, Египетские пирамиды — все достопримечательности, расположенные в Мини-Европе, перечислять будет слишком долго.
Всего на территории парка Мини-Сиам можно увидеть 100 достопримечательностей-копий. Прогулка по парку в среднем занимает 1,5 часа.
Лучше всего выбрать время ближе к вечеру, чтобы насладиться красотой и при дневном свете, и во время сумерек, когда включается завораживающая подсветка.
Парк Мини-Сиам работает ежедневно с 7:00 до 22:00. Билет для взрослого стоит 300 THB, для детей — 150 THB.
Как добраться
Парк Мини-Сиам находится на Сукхумвит роад. Из северной части Паттайи сюда можно дойти пешком по North Road до перекрестка с Sukhumwit Road, где повернуть налево и перейти на противоположную улицу. Еще пять минут пешей прогулки — и вы рядом с Мини-Сиамом.
Из других частей города можно доехать на такси или воспользоваться услугами общественного транспорта. Так, в центре вы можете сесть на маршрутный тук-тук и доехать до Сухумвита, заплатив всего 10 THB. Далее пересаживайтесь на белый тук-тук с голубой полоской и едете непосредственно до Мини-Сиама, потратив еще 20 THB.
Тук-тук автоматически превращается в такси, если вы едете в нем в гордом одиночестве. Стоимость проезда на такси может быть от 100 THB до 200 THB в зависимости от расстояния.
Болгария находиться в крайней юго-восточной части Европы. Занимает северо-восточную часть Балканского полуострова. Площадь страны-111 000 кв.км. На севере граничить с Румынией, на востоке-с Черным морем, на юге- с Грецией и Турцией, на западе-с Сербией и Македонией.
Страна находиться на перекрестке дорог Западной и Центральной Европы и Близкого и Среднего Востока.
В Болгарии проживает около 7.3 миллионов людей, 78 % из них являются православными христианами.
Релеф страны неоднороден. На относительно небольшой територии чередуються горы, равнины, холмы, впадины, реки, водопады, плато и ущелья. На територии страны находяться самая высокая гора на Балканском полуострове-Рила (пик Мусала -2925м) и самая длинная гора на Балканах-Стара планина.
Климат страны довольно разнообразен. Страна находиться в континентальной и средиземноморской климатических зонах. Среднегодовая температура + 13-15 градусов. Самые жаркие месяцы-июль и август, температура поднимаеться до +30 и выше градусов.
В Болгарии эсть морские, горные и балнеологические курорты. Эсть и огромное множество исторических памятником и природных достопримечательностях.
Эта экскурсия/рассказ о знаменитой на весь мир местной мафии. Тема очень интригующая…не правда ли?
Итак наш рассказ пойдет очень из далека, 12 век Beati Paoli. Как эта секта повлияла на происхождение мафиозного клана в Палермо и на Сицилии.
Посетим один из открытых секретных подземных гротов/ходов этой секты.
Мы расскажем Вам о «благородной» мафии начала 900 гг, об итало/американском полицейском «Joe» Petrosino, прибывшим по заданию из Америки для разоблачения сицилийской мафии и жестоком его убийстве.
И перейдем к сменившей ее «бандитской» мафии 70/90 гг во главе с жестоким босом из Корлеонэ Salvatore Tòtó Riina
Увидим памятное место, где погиб от взрыва судья Паоло Борселлино вместе с 5ю полицейским, охранявшими его. Именно он и его соратник Джованни Фальконе положили конец клана Корлеонэ.
Проследуем к знаменитой тюрьме Палермо carcere dell’Ucciardone (сооружена в 18 веке) или еще другое название от самих заключенных «Grand Hotel dell’Ucciardone» — «большой отель Уччердонэ», Именно здесь была сооружена специальная комната под названием bunker где и проходил «maxiprocesso» над мафией в 90 годах.
Далее, единственный в мире ужасающий памятник Павшим от рук мафии. И рассказы о современной мафии Палермо 21 века.Сопровожу Вас на обед/ужин
все права на тексты экскурсий принадлежат Грегорио/Голубевой Светлане и находятся под защитой директивы ЕС и международных законов об авторском праве
Хотите экстрима? И это есть в Палермо!
Самых смелых и сильных духом мы готовы проводить в Catacombe dei Cappuccini.Более 8000 мумифицированных и забальзамированных тел расположенных в открытом виде в катакомбах под монастырским храмом.
С 1599 по 1920 гг производились захоронения мумифицированных останков служителей церкви/монастыря, местной аристократии/знати.
Одной из знаменитостей части Катакомб является часовня святой Розалии. В центре часовни в стеклянном гробу покоится тело двухлетней Розалии Ломбардо, умершей в 1920 году от воспаления легких. Забальзамированной известным доктором Палермо того времени Альфредо Салафии. Секрет этого уникального бальзамирования доктора Салафия так и не был раскрыт, тело сохранилось нетленным. И по сей день удивляет ученых всего мира. Она является единственной мумией в мире сохранившейся в нетленном виде, все мягкие ткани лица девочки, глазные яблоки, ресницы, волосы — все находится в первозданном виде.
С этой мумией связан ряд таинственных и феноменальных историй. Тридцать пять лет назад здешний смотритель сошел с ума. По его словам, он видел, как девочка открывала и закрывала глаза…на данный момент ученые мира наблюдают этот феномен.
После жуткого экстрима предлагаю продегустировать охладительные напитки из свежих сицилийских цитрусовых на Piazza Indipendenza на против Королевского дворца.
Если не устали, можем продлить нашу экскурсию осмотром достопримечательностей зоны Piazza Indipendenza.
все права на тексты экскурсий принадлежат Грегорио/Голубевой Светлане и находятся под защитой директивы ЕС и международных законов об авторском праве
Сицилийская кухня! Это наверное самый главный аспект в Вашем путешествии на Сицилию. Шучу, после моря и солнца конечно же! Уверена что все наслышаны о безумно вкусных и разнообразных блюдах местной кухни. И самые что ни на есть чопорные барышни на строгой диете не устоят от этого соблазна.
Замечу так же что сицилийская кухня это здоровое питание. Т. к. базируется на овощах и фруктах местного культивирования, только на растительном масле высшего качества и наисвежайших море продуктах.
Ну, а когда уже отпотчевали по здоровым устоям можно и побаловать себя умопомрачительной выпечкой сладостей.
Перед выбором ресторана предлагаем вам пройтись со мной на рынок. Именно там мы вам покажем и расскажем что из чего готовят, как подают и как называются блюда типико сичилиано. Разбудем в вас аппетит!!! Именно наши рынки Палермо разносторонне богаты как морепродуктами, мясными и колбасными изделями, а также овощами и фруктами!!! Именно после такой экскурсии Вы будите идеально подготовлены к заказу фирменных сицилийских блюд в ресторане.
После пройдемся по старым улочкам Палермо и покажем Вам несколько ресторанов/тратторий и расскажем вам их мистические истории. Есть знаменитые местечки, любимые палермиианами, которые насчитывают уже более чем 250–300 лет своей практики.
Есть также уже давно не существующие траттори, но память и легенды о них передаются по сей день из уст в уста.
Рассказы, легенды и быль в названиях сицилийских блюд.
знаменитый европейскй Panormvs Street Food, уличная еда в ее огромном выборе и высоком качестве!!!
И еще много сюрпризов в нашей прогулке.
все права на тексты экскурсий принадлежат Грегорио/Голубевой Светлане и находятся под защитой директивы ЕС и международных законов об авторском праве
Вы представляете что такое арабский рынок продуктов, которому более 1000 лет! И который по сей день работает по традициям и законам того прекрасного мусульманского периода Сицилии.
Пройдемся с вами по его улочкам с умопомрачительным колоритом и зодором во всем!!! И как в выборе ароматнейших фруктов и наисвежайших овощей, так и в потрясающем выборе морепродуктов и рыбы /спорный вопрос что ароматнее свежая рыбная нечесть или спелые румянные фрукты /
А какие колбасные изделия, домашнего производства….вам с удовольствием дадут все попробовать и расскажут рецепт изготовления.
Сыры…огромный выбор сыров и их божественный запах!!!
Тут же оливки и оливковое сицилийское масло/мировой лидер по вкусовым качествам!!! И все это так же можно пробовать!!!
По ходу экскурсии буду жарко разогревать ваш аппетит моими рассказами о сицилийской кухне. БЕСПЛАТНО дам советы и рецепты и даже несколько манер по этикету итальянской кухни.
Там же на территории рынка посетим пару потрясающих церквей с сицилийским барокко.
И посетим переулок и дом где родился Джузэппе Бальзамо, вы спросите кто это….тот самый граф Калиостро!!!
Экскурсию закончим обедом в ресторане типико сичилиано. Только сицилийские блюда и отменный сервис для сицилийской знати, характеризующий прошедшие столетия. Почувствуйте себя бароном, маркизом ну или даже принцем/ именно европейское титулованное благородство заселяло всегда берега Сицилии в те прекрасные времена/
все права на тексты экскурсий принадлежат Грегорио/Голубевой Светлане и находятся под защитой директивы ЕС и международных законов об авторском праве
Обзорная экскурсия для экспертов «Палермо arabo-normanna». Эта экскурсия дополнит и расширит Ваши впечатления о Палермо. Начнем ее с очень раннего утра. Да, да! Т. к. отправимся на рынок Палермо вдохнуть его аромат и зарядиться на целый день задором зазывал. Арабский рынок продуктов, которому более 1000 лет! И который по сей день работает по традициям и законам того прекрасного мусульманского периода Сицилии.
Пройдемся с Вами по его улочкам с умопомрачительным колоритом, экзотикой и с потрясающим самовыражением традиционного характера сицилийцев!!! Рынок под открытым небом тянется на сотни метров петляя по разрушенному и не восстановленному после бомбардировки кварталу Палермо. Игра запахов свежих фруктов, рыбы, сыров, приправ, а так же игра яркого цвета этих продуктов и особенность арабских манер продавцов-зазывал в предложении их наилучшей продукции это и есть экзотика!!!! По ходу экскурсии буду жарко разогревать ваш аппетит моими рассказами о сицилийской кухне, об истории происхождение блюд. БЕСПЛАТНО дам советы и рецепты и даже несколько манер по этикету итальянской кухни.
Шокирующее обстоятельства-из разрухи, шума, гама, совсем не аристократичных манер выйдем на испанский квартал с его элегантностью и небывалой красоты церквей сицилийского барокко.
Продолжим наше путешествие на моем авто в пригород Палермо. И нас ждет Церковный комплекс во главе с кафедральным собором, шедевром архитектуры 12 века. И вот Вам парадокс средневековья — в строительстве собора для католиков принимали участие православные византийцы (лучшие школы мозаистов) и архитекторы и мастера резчики по дереву мусульманской веры. Расскажу Вам вкратце Ветхий Зовет, он достаточно занимателен и очень нам знаком из обыденной нашей жизни и к тому же там он представлен в огромных мозаичных картинах по центральным станам собора. Погуляем по парку комплекса, пройдем по крыше собора(зрелище захватывающее дух-вид на все Палермо Conca D’Oro), зайдем в монашеский дворик и конечно же присядем в местном кафе.
Посоветую Вам знаменитое cremino di cafe — бодрящее и освежающее лакомство!!! Нравится всем как детям так и взрослым! Для желающих приобрести сувениры с Сицилии — Monreale именно то место! Керамикамайолика выполненная в ручную и расписанная местными мотивами, так же целые картины из микромозаики отображающие стиль и историю Сицилии.
В конце экскурсии обед/ужин в ресторане типико сичилиано. Предлагаю также альтернатива этому варианту.
Зона королевского дворца с его самым большим в Европе пальмовым парком и там же раскопки строений римского периода Блошиный рынок (множество антикв. лавок)Осмотр королевского норманнского дворца с его знаменитым шедевром золотой византийской мозаикой и потолком в арабском стиле muqarnas 12 века. Поведаю Вам историю города Палермо и также историю Королевства Двух Сицилий. Начну с финикийцев и заканчивая парламентом Сицилии, который сейчас заседает именно в стенах дворца. Расскажу о рукодельницах-вышивальщицах золотом, серебром, драгоценными камнями, знаменитых на весь мир, взявших свое начало в стенах дворца. А так же где взял свое начало итальянский язык и еще очень много сюрпризов.
У подножия дворца располагается зона popolare, с известным на весь мир его блошиным рынком. Без сопроводителя владеющего языком и знающим «этикет» этой зоны я бы Вам не посоветовала делать там покупки. С нами будьте спокойны! Научим торговаться и расскажем как отличить подделку некоторого антиквариата от подлинника. Хотите привезти подарок в дом из Палермо — рекомендуем приобрести занятные вещицы на этом рынке. Цены Вас приятно удивят. В конце экскурсии обед/ужин в ресторане типико сичилиано
все права на тексты экскурсий принадлежат Грегорио/Голубевой Светлане и находятся под защитой директивы ЕС и международных законов об авторском праве
Замечу сразу, что историческиий центр Палермо самый большой в Европе. На его осмотр потребуются дни….предлагаю Вам самое избранное, самое эксклюзивное и потрясающее своей неповторимостью для создания образа города Палермо. Для Вас на выбор несколько вариантов, в эти маршруты можем как добавлять и наоборот объекты из других наших экскурсий, по Вашему желанию:
1. обзорная экскурсия " Королевство Двух Сицилий» Самые важные фрагменты античного Палермо выражающие образ города и самих местных жителей. Демонстрируя, что прибыв на Сицилию, в самый большой регион Италии, Вы сможете заметить этот контраст совершенно разных мест как по историческим событиям так и по народным традициям. Которые именно сформировали особенности характера и темперамент сицилийцев вышедших из разных культур и народов: от мудрейших арабов, благороднейших норманнов, хаотичных, вечно веселых с grottesco испанцев. Рекомендую для гостей впервые посетивших Палермо либо для туристов прибывших на короткий срок. Экскурсия от 4Х часов, зависит от индивидуальной заявки и Вашего свободного времени. Экскурсия возможна как в утренние часы так и после обеденные. Начнем экскурсию со святой горы возвышающейся в центре города. Для палермитан это и есть Сокровенное Святое место паломничества. Каждый местный житель вплоть до ребенка Вам ответит что душа и сердце Палермо это его святая покровительница Санта Розалия. Ей поклоняется Палермо с 1624 года. По преданиям popolo именно она (точнее ее явившийся Святой Дух) спасла Палермо в то время от ужасающей эпидемии чумы peste. Палермитани поклоняются ей очень страстно, делятся с ней своими и бедами и радостями. Беспрекословно уверены в своих прошениях к ней. Что и поселило миф среди туристов загадывать желание на святом месте ее захороненных останков. Гора так же знаменита своими сражениями в первой пунической войне (Amilcare Barca отец знаменитого Annibale). Даже в самый жаркий сицилийский день на высоте 400 метров над уровнем моря Вы сможете почувствовать прохладу и легкий бриз и главное таинственность и набожность этого места. Не только святой грот Вам даст наслаждение прогулкой по горе, с его вершины можете лицезреть неповторимые морские пейзажи, все Палермо с его знаменитой элитной зоной отдыха в заливе, замком Castello Utveggio, стадионом и особенностями природой и ландшафтом местности. В местном баре выпьем свежевыжатый сок из сезонного фрукта (это будет либо красный и желтый апельсин, кровавый гранат или сок из fichi d’india).При спуске с горы обязательным моментом будет визит в знаменитую пляжную зону Палермо. Место отдыха европейского титулованного благородства с их элегантными виллами в стиле Liberti и знаменитым рестораном на воде. Так же жутковатые истории некоторых вилл этой зоны с приведениями. Зона так же знаменита своим разнообразием ресторанов. Где Вам предложат только что пойманного осьминога, разделанного и приготовленного на Ваших глазах со свежим лимоном в колоритной глиняной тарелке с сицилийской майоликой. И обязательно с бокалом прохладного белого сицилийского вина. Все это Вы можете попробовать на барной стойке ресторана, выходящей на саму улицу (10 минут блаженства).Далее проследуем через центральную элегантную улицу к историческому центру города. С остановкой у Большого театра, гордостью палермитан. И вот мы с Вами уже у кафедрального собора Палермо!!! Это шедевр средневековья и наших дней. Во истину восьмое чудо света! Его строительство и перестройки затянулись с 12 века вплоть до 20 века. Невыразимая словами театральная эклектика стилей, которая объединила в себе также разные религиозные элементы. Гармония между разными мирами религий. Впечатление такое как будто он вырезан едино умелым ювелиром из слоновой кости и представлен на наш обзор. Именно в этом соборе, в его правом центральном алтаре хранятся Священные Реликвии Святой Розалии, покровительницы города Палермо. И важнейшие захоронения норманнских королей, могущественного государства с огромными его территориями Королевством Двух Сицилий! Выйдем на уютную маленькую улочку с сицилийским колоритом и не большим музеем-мастерской сицилийских сельскохозяйственных карет-повозок и марионеток pupi (рыцари paladini). Задорные рисунки на каретах расскажут Вам вкратце историю Сицилии (начиная со знаменитой секты beati paoli, сражения сарацинов и славы норманнов).Минуя шумную от туристов улицу corso Vittorio Emanuele, по маленьким переулочкам с домами знати(еще не реставрированные после бомбежки 1943 года) выйдем на центральную площадь, исторический центр города, первый урбанистический перекресток, театр солнца, Quatro Canti — так много у него названий (начало 17 века) . Если Вы еще не сильно устали, зайдем в церковь, одно из лучших представлений мирового барокко. Т. е. сицилийского барокко из мрамора инкрустированного полихромным камнем. Там же в тени и прохладе этого божественного шедевра передохнем, присев разглядывая изумительный потолок с росписями, лепниной и статуями и освежимся чудодейственными водами этой церкви. Выйдя из этого барочного дворца попадаем в период возрождения!!! Сенаторская площадь с ее уникальным фонтаном из белоснежного мрамора Carrara. И конечно же сам дворец сенаторов с его знаменитыми комнатами, статуями и убранствами. Вы бывали когда-либо в кабинетах мэров города? Предлагаю Вам посетить политический центр Палермо. Пройдем из одной золотой комнаты входя в следующую бордовую, присядем и сделаем фотографию в кресле председателя сената Палермо, полюбуемся на оружие Наполеона, подаренного палермитанской знати и конечно же знаменитая люстра из дуба, со своей эволюцией в освещении. Которая изначально освещала зал заседаний сената свечами, после функционировала на керосине, далее на газу и наконец-то электричество. Из окна сенаторского дворца сделаем фотографии в прекрасной перспективе на две средневековые церкви арабо-норманнского стиля. Экскурсию можно продолжить посещением этих церквей 12 века, внесенных в ЮНЭСКО как достояние этого периода. В конце экскурсии обед/ужин в ресторане типико сичилиано.
Я думаю, что было бы здорово не только слушать об истории, культуре и традициях, но и сохранить фотопамять об этом удивительном городе. Предлагаю интереснейшие фототуры в сопровождении русскоговорящего фотографа, который запечатлеет ваши эмоции от увиденного, а так же сфотографирует вас на фоне сицилийских красочных панорам и пейзажей
все права на тексты экскурсий принадлежат Грегорио/Голубевой Светлане и находятся под защитой директивы ЕС и международных законов об авторском праве
Королевский дворец в Мадриде
Официальная резиденция испанских монархов, Королевский дворец в Мадриде расположен в западной части города на месте древней мавританской крепости. Его строительство началось в 1738 г. и было завершено в 1764 г., в период правления Карла III. Сегодня это одна из главных достопримечательностей испанской столицы: фасад дворца — виртуозное смешение архитектурных черт барокко, рококо и Востока, в интерьерах можно полюбоваться на полотна Караваджо, Гойи, Тьеполо, Веласкеса и восхититься коллекцией старинного оружия и скрипок Страдивари, а затем погулять по великолепным садам — Кампо-дель-Моро и Сабатини, спускающимся к самой реке Мансанарес.
Сегодня Королевский дворец используется лишь для официальных церемоний Хуана Карлоса II, а в остальное время открыт для публики.
Немного истории
Королевский дворец в Мадриде — наследник длинной «династии» монарших резиденций, располагавшихся в прошлом на его месте. В Средние века здесь находилась мавританская крепость эмиров Кордовы и Толедо, которая затем уступила место замку Габсбургов, сгоревшему в 1734 г. История нынешнего сооружения начинается в 1735 г., когда взошедший на престол король Филипп V распорядился возвести в Мадриде подобие Версальского дворца. Над проектом Королевского дворца последовательно работали три архитектора, и в 1738 г. началось его возведение в стиле итальянского барокко с многочисленными отсылками к восточным мотивам. Строительство продолжалось без малого 30 лет и было закончено лишь в 1764 г. Первым здесь поселился король Карл III, и с тех пор дворец официально считается Королевской резиденцией. Правда, сегодня он используется лишь для официальных церемоний, а в остальное время, к радости туристов, открыт для посещения.
Интерьер Фарфоровой комнаты, как и следует из названия, выполнен из фарфора, а в Зале зеркал вам предстоит неоднократно отразиться в десятках больших и малых зеркал.
Что посмотреть
Королевский дворец в Мадриде — жемчужина барочной архитектуры, не менее прекрасная внутри, чем снаружи. Все здесь под стать благосостоянию имперской Испании: величественный фасад, изумительные интерьеры, пышные сады...
Вдоволь налюбовавшись обликом дворца, поспешите внутрь. На первом этаже располагаются королевские библиотека с более чем 300 тыс. древних манускриптов и старинных книг, аптека — сегодня Музей фармакопеи и оружейный зал с впечатляющей коллекцией всадников в полном вооружении.
Поднимаясь на второй этаж по помпезной лестнице, обратите внимание на потолочные фрески Коррадо Джакинто. Еще одни прекрасные фрески на мифологические сюжеты вы увидите в Салоне алебардщиков, а Салон колонн — настоящая летопись архитектуры Испании. Жемчужина Комнаты Гаспарини — потрясающая хрустальная люстра рококо. Интерьер Фарфоровой комнаты, как и следует из названия, выполнен из фарфора, а в Зале зеркал вам предстоит неоднократно отразиться в десятках больших и малых зеркал. Тронный зал — самое роскошное помещение дворца, обилие красного бархата и позолоты. Также непременно стоит осмотреть коллекцию скрипок Страдивари (плюс одна виолончель) и коллекцию живописи с полотнами Караваджо, Гойи, Тьеполо, Веласкеса и Диего де Риберы.
Практическая информация
Адрес: Мадрид, Calle Bailen, Palacio Real.
Время работы: ежедневно с 9:30 до 17:00 с октября по март и с 9:00 до 18:00 с апреля по сентябрь, по воскресеньям и праздничным дням — только по утрам.
Королевский дворец в Мадриде
Официальная резиденция испанских монархов, Королевский дворец в Мадриде расположен в западной части города на месте древней мавританской крепости. Его строительство началось в 1738 г. и было завершено в 1764 г., в период правления Карла III. Сегодня это одна из главных достопримечательностей испанской столицы: фасад дворца — виртуозное смешение архитектурных черт барокко, рококо и Востока, в интерьерах можно полюбоваться на полотна Караваджо, Гойи, Тьеполо, Веласкеса и восхититься коллекцией старинного оружия и скрипок Страдивари, а затем погулять по великолепным садам — Кампо-дель-Моро и Сабатини, спускающимся к самой реке Мансанарес.
Сегодня Королевский дворец используется лишь для официальных церемоний Хуана Карлоса II, а в остальное время открыт для публики.
Немного истории
Королевский дворец в Мадриде — наследник длинной «династии» монарших резиденций, располагавшихся в прошлом на его месте. В Средние века здесь находилась мавританская крепость эмиров Кордовы и Толедо, которая затем уступила место замку Габсбургов, сгоревшему в 1734 г. История нынешнего сооружения начинается в 1735 г., когда взошедший на престол король Филипп V распорядился возвести в Мадриде подобие Версальского дворца. Над проектом Королевского дворца последовательно работали три архитектора, и в 1738 г. началось его возведение в стиле итальянского барокко с многочисленными отсылками к восточным мотивам. Строительство продолжалось без малого 30 лет и было закончено лишь в 1764 г. Первым здесь поселился король Карл III, и с тех пор дворец официально считается Королевской резиденцией. Правда, сегодня он используется лишь для официальных церемоний, а в остальное время, к радости туристов, открыт для посещения.
Интерьер Фарфоровой комнаты, как и следует из названия, выполнен из фарфора, а в Зале зеркал вам предстоит неоднократно отразиться в десятках больших и малых зеркал.
Что посмотреть
Королевский дворец в Мадриде — жемчужина барочной архитектуры, не менее прекрасная внутри, чем снаружи. Все здесь под стать благосостоянию имперской Испании: величественный фасад, изумительные интерьеры, пышные сады...
Вдоволь налюбовавшись обликом дворца, поспешите внутрь. На первом этаже располагаются королевские библиотека с более чем 300 тыс. древних манускриптов и старинных книг, аптека — сегодня Музей фармакопеи и оружейный зал с впечатляющей коллекцией всадников в полном вооружении.
Поднимаясь на второй этаж по помпезной лестнице, обратите внимание на потолочные фрески Коррадо Джакинто. Еще одни прекрасные фрески на мифологические сюжеты вы увидите в Салоне алебардщиков, а Салон колонн — настоящая летопись архитектуры Испании. Жемчужина Комнаты Гаспарини — потрясающая хрустальная люстра рококо. Интерьер Фарфоровой комнаты, как и следует из названия, выполнен из фарфора, а в Зале зеркал вам предстоит неоднократно отразиться в десятках больших и малых зеркал. Тронный зал — самое роскошное помещение дворца, обилие красного бархата и позолоты. Также непременно стоит осмотреть коллекцию скрипок Страдивари (плюс одна виолончель) и коллекцию живописи с полотнами Караваджо, Гойи, Тьеполо, Веласкеса и Диего де Риберы.
Практическая информация
Адрес: Мадрид, Calle Bailen, Palacio Real.
Время работы: ежедневно с 9:30 до 17:00 с октября по март и с 9:00 до 18:00 с апреля по сентябрь, по воскресеньям и праздничным дням — только по утрам.
Крупнейший железнодорожный вокзал Мадрида и всей Испании получивший свое название в честь располагавшегося неподалеку монастыря Богоматери Аточи.
Через вокзал проходят пригородные поезда, междугородные и региональные поезда с юга, высокоскоростные поезда AVE из Барселоны, Сарагосы, Севильи и Валенсии.
Вокзал обращен к площади императора Карлоса V, где сходится ряд улиц, и обслуживается двумя станциями метро.
Вокзал обращен к площади императора Карлоса V, где сходится ряд улиц, и обслуживается двумя станциями метро — Atocha и Atocha Renfe. Первый мадридский вокзал был открыт на этом месте в 1851 году, после чего здание неоднократно перестраивалось. В 1992 году старое здание вокзала было выведено из эксплуатации, и сейчас в нем располагается тропический сад, здесь же сосредоточены магазины, кафе и даже есть ночной клуб. Поезда же обслуживаются в современном терминале, расположенном на прилегающем земельном участке.
11 марта 2004 года на вокзале Аточа произошла серия террористических взрывов, повлекших за собой большие жертвы. 10 июня этого же года на станции был установлен мемориал, посвященный жертвам атаки.
Куда обратиться за информацией
Если вы заблудились в Мадриде, не знаете, как добраться до той или иной достопримечательности, хотите узнать о культурных мероприятиях, которые проходят в городе в настоящий момент, за исчерпывающей информацией по этим вопросам можно обратиться в один из многочисленных пунктов туристической информации, там же можно получить бесплатную карту города. Адрес: площадь Plaza Mayor, 27 (Колонный зал здания Каса-де-ла-Панадерия); площадь Plaza de Colon (подземный переход Paseo de la Castellana, между улицами Goya и Genova); начало бульвара Paseo del Prado; площадь Plaza de Callao, на углу улицы Calle de Preciados и другие.
Транспорт Мадрида
Система общественного транспорта очень хорошо развита и поистине является гордостью Мадрида. В испанской столице она представлена метро и автобусами.
Метро
Мадридское метро — второе по величине в Европе, охватывает своей сетью практически весь город (схема метро). Это дешевый и удобный способ перемещения. Метрополитен работает с 6:00 до 2:00, в будние дни интервал движения поездов — 3-5 минут, после 23:00 и по воскресеньям — 10-15 минут.
Автобусы
Мадридские автобусы отличаются прекрасным техническим оснащением: все они оборудованы кондиционерами, пандусом для колясок, а также специальными ремнями безопасности, которые позволяют закрепить их во время движения. Вход в автобусы осуществляется только через переднюю дверь. Если вы не успели заранее приобрести билет, проезд можно оплатить водителю, но в этом случае лучше запастись мелочью, так как по правилам он не обязан давать сдачу с крупных купюр.
Автобусные маршруты покрывают всю столицу и ее окрестности. Дневные автобусы ходят с 6:00 до 0:00, ночные — с 0:00 до 6:00. В ночное время интервалы движения автобусов увеличены.
Стоимость одной поездки в метро или автобусе — 1 EUR. Абонемент на 10 поездок в метро или автобусе (Metrobus) обойдется в 12,20 EUR, его можно приобрести в метро, газетных или табачных киосках. Цены на странице указаны на апрель 2017 г.
Такси
Такси в Мадриде на каждом углу. Машины, как правило, белого цвета с красной полосой на передних дверях. Зеленый огонек означает, что такси свободно. Оплата проезда всегда по счетчику.
При посадке взимается фиксированная плата от 2,05 до 3,10 EUR, в зависимости от времени суток и дня недели.
Аренда велосипедов
Уже не первый год в Мадриде функционирует официальный прокат электровелосипедов BiciMAD: порядка 120 точек по всему городу. Стоимость аренды невысока — 2 EUR в час, второй час и далее — по 4 EUR. Чтобы взять экологичный велосипед в свое пользование, можно либо скачать приложение, либо воспользоваться сенсорными панелями на станциях проката.
За копеечную сумму в 0,1 EUR через приложение можно зарезервировать байк на любой станции, самые популярные — традиционно у Прадо или на площади Пуэрто-дель-Соль.
Районы Мадрида
Условно Мадрид можно разделить на две основных туристических зоны. Первая — это старый традиционный центр, где находится сердце города — старинная площадь Пуэрта-дель-Соль и улица Гран-Виа, а также окружающие их районы 17 столетия — Австрийский (построенный во время царствования Габсбургов), Аргуэльес, Чуэка, Маласанья и Чамбери.
Вторая зона — новые кварталы Мадрида: космополитичный Кастельяна с его бизнес-офисами и высококлассными гостиницами, строго спланированный и заполненный особняками в стиле баррио район Саламанка — вотчина лучших магазинов и ресторанов города, северный район Чамартин с чарующей атмосферой жизни богемы и сильных мира сего.
Туристам будет трудно определиться, какой же район предпочесть для проживания. Вкратце охарактеризовать их можно так: старый Мадрид — старые гостиницы: либо с вековой историей и высокими ценами, либо бюджетные апартаменты и пансионы с очень и очень адекватным ценником. Новый Мадрид — это, как правило, дорогие и элегантные отели; экономные туристы здесь селятся редко — просто негде.
Центр Мадрида
Австрийский район назван в честь королей Испании, что правили в стране в 17 столетии. Его главное отличие — изящные переулки, крошечные площади, наиболее запоминающиеся церкви Мадрида. Расположенная в его центре Плаза-Майор славится самой яркой ночной жизнью города: здесь полно кафе, баров и магазинов, продающих все, начиная от сувенирных головных уборов начала 20 столетия до редких монет. Гостиниц вокруг хватает и дорогих, и экономных, но стремясь жить в самом центре многие забывают про шум, стоящий круглые сутки на площади.
К западу от Плаза-Майор, в узкой арке Cuchilleros, находятся самые аутентичные заведения Мадрида — табернас и месонес, где можно неспешно потягивать кофе часами. А на улице Кава-Баха, что начинается здесь же, наибольшая концентрация модных винных баров, уютных таверн и ресторанов в испанской столице.
Пуэрта-дель-Соль («ворота солнца») — отправная точка всех дорожных расстояний в Испании. Ее главные достопримечательности — магазины и крупные универмаги, а также бесчисленные бары и ночные клубы. Ну и, конечно, статуя медведя и земляничного дерева — любимое место свиданий и символ Мадрида.
Гран-Виа — главная артерия города, где находятся все штаб-квартиры банков и корпораций, универмаги и масса кафе. Улица стартует от площади Испании, где восседают гордый Дон Кихот и его верный оруженосец Санчо Панса, а заканчивается на площади Сибелес, знаменитой среди всех поклонников испанской живописи. Ведь именно на ней находится верхушка знаменитого «Золотого треугольника искусств» Мадрида.
Отели на Гран-Виа — не самая плохая идея, вдоль улицы находятся сразу три станции метро и отлично развита инфраструктура. Но минусы тоже есть — шум и извечные выхлопы авто.
К северу от Гран-Виа лежит район Чуэка — очень атмосферный, богемный, веселый и пользующийся успехом среди гей-сообщества Мадрида. Маласанья понравится поклонникам хард-рока и гранжа, его музыкальные бары прославились на всю Испанию, хотя сам район выглядит вполне прилично и уютно — сплошь особнячки 19 столетия. Стильный, элегантный и традиционный район Чамбери отлично подойдет для туристов с детьми. Его внешний вид скучноват, но спокоен — это широкие улицы с историческими особняками, многие из которых занимают иностранные посольства.
Новый Мадрид
Новый — не значит современный, к понятию «нового Мадрида» здесь относят все, что вышло за пределы городских стен 17 столетия. Кастельяна — самый длинный и самый элегантный проспект, протянувшийся от площади Кастилья до площади Колумба. Летом здесь работает масса открытых террас, где любят проводить вечера местные жители. Главные достопримечательности этого района — стадион Сантьяго Бернабеу, лучшие отели и дорогие магазины. Уютный Реколетос — это антикварные и книжные лавки, а также здание знаменитой Национальной библиотеки и старейшее кафе Мадрида «Хихон».
Пасео-дель-Прадо, которая ведет вниз от площади Сибелес до вокзала Аточа, знакома каждому туристу без исключения. Ведь здесь находятся музей Прадо, отель «Ритц», а также статуя Нептуна и парк «Ретиро» с его прогулочными дорожками, кафе с террасами, фонтанами, статуями, музыкантами и артистами.
Саламанка и Калле-Серрано — стильные и дорогие районы к востоку от центра. Главные местные развлечения для туристов — это шоппинг. В квартале Чамартин расположен Северный железнодорожный вокзал Мадрида, это также один из самых модных районов города.
Чтобы не стать жертвой воров-карманников, особенно внимательными нужно быть в местах большого скопления народа (например, в районах вокруг Пуэрта-дель-Соль и Плаза-Майор), а также в общественном транспорте и крупных магазинах.
Два главных города России — Петербург и Москва — связаны с Мадридом прямыми рейсами, поэтому попасть в испанскую столицу можно относительно быстро (от 5 часов в воздухе до аэропорта Барахас). Кроме того, в расположенный практически посередине Иберийского полуострова город легко добраться на поезде или автобусе. Из Барселоны курсируют скоростные составы, из Лиссабона или даже Парижа — целые поезда-отели. Подробнее о том, как попасть в главный город некогда крупнейшей империи, читайте на странице: как добраться до Мадрида.
Мадрид, один из самых красивых городов мира, столица, обладающая колоссальным культурным и художественным наследием. Здесь так органично сочетаются современные бизнес-центры и средневековая архитектура, лучшие ночные клубы Европы, крупнейшие аутлеты, прекрасные парки и, конечно же, множество музеев.
Культура и облик Мадрида отражают его историю как королевского города, центра Испанской империи. Королевский дворец, широкие площади и монументальные здания, которые строились монархами, ненормально огромные соборы и церкви — всего этого полным-полно в Мадриде. Так же, как и средневековых построек. Хотя сегодня город столь же космополитичен, как Берлин или Лондон, и настолько же полон энергии.
Мадридцы («мадрильенос») в прежние времена называли себя «гатос» — «коты». Дневная рутина в этом городе тянулась медленно и вяло из-за жары; и по сей день в летнем расписании многих мадридских контор есть длинный дневной перерыв. Зато вечером... В Мадриде подавляющее число баров на душу населения по сравнению с другими европейскими городами и сверхактивная ночная жизнь. «Мадрильенос» — точно не жаворонки и привыкли гудеть до 5-7 утра. Так что смело отправляйтесь на ночную прогулку по Гран-Виа в выходной день. Но проследите, чтобы ваш отель не оказался рядом с каким-нибудь центром клубной жизни.
Монументальное здание красного цвета, построенное в неомавританском стиле, с красивыми арками, статуями перед ним и богатым внутренним убранством — это знаменитая арена для корриды Лас-Вентас. Появилось величественное сооружение благодаря тому, что Испания переживала небывалый подъем интереса к смелой национальной традиции. Арена Лас-Вентас — настоящая достопримечательность Мадрида, а о ее культурном влиянии и значении на жизнь города лучше всего говорит тот факт, что Лас-Вентас посвящен пасадобль композитора Мануэля Лилло с логичным названием «Плаза-де-лас-Вентас».
Проект арены создал архитектор Эспелиу, под его руководством постройка приобрела черты стиля мудехар. Диаметр постройки составляет 61,5 м, а ширина аллеи около 2,5 м. Цены на зрительные места различается в зависимости от их расположения: чем ближе к кольцу, тем, соответственно, выше стоимость. А ввиду жаркого испанского климата, места в тени обойдутся дороже, нежели на солнцепеке. Вместимость арены достаточно высока, здесь за различными мероприятиями могут наблюдать 23 798 зрителей.
На корриду можно посмотреть в период с марта по октябрь, а в остальное время арена принимает другие массовые мероприятия.
В 1951 здесь появился Музей корриды, где хранятся экспонаты, связанные с боем быков. Среди них, например, можно увидеть настоящий пропитанный кровью костюм матадора, картины и скульптуры с изображениям бесстрашных покорителей быков.
В 1951 здесь появился Музей корриды, где хранятся экспонаты, связанные с боем быков. Среди них, например, можно увидеть настоящий пропитанный кровью костюм матадора.
Истории
Необходимость строительства новой арены возникла в 1920—1930, когда интерес к боям быков в Испании вырос до небывалых размеров. Начиная еще с 18 столетия бои проходили в центре города, на площади Майор. Позже строится новая арена в районе Алькала, которая ко второму десятилетию 20 века уже не может вместить всех желающих. Бюджет строительства значительно превысил начальную смету, что неудивительно, учитывая то, с каким размахом воплощался замысел архитектора. Первый полноценный сезон боев Лас-Вентас приняла в 1935. Однако начавшаяся гражданская война прервала его на 4 года. Лишь в 1939 на арену вновь вышли матадоры и разъяренные быки.
Напротив Лас-Вентаса появляются памятники погибшим тореро, а также, как кажется, не очень понятно почему, британскому ученному и нобелевскому лауреату Александру Флемингу. Но если разобраться, то здесь нет совершенно ничего удивительного. Ведь Флеминг изобрел пенициллин, который помогу выжить огромному количеству раненных тореадоров.
В 2013 над Лас-Вентас была установлена крыша, которая, однако, обрушилась вниз. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал, но во избежание подобных происшествий в дальнейшем устанавливать какие-либо другие конструкции над арендой запретили. Сегодня здесь проводятся различные концерты, фестивали и праздники, участие в которых принимают знаменитости со всего мира. В 2008 на арене прошел полуфинал Кубка Дэвиса, для его проведения был специально сконструирован
Семь чудес Киева... "Почему "семь"- спросите Вы? Их же гораздо больше! Давайте поговорим о Киеве, столице Украине, как о Городе,который воспринимаем как солнце между планетами-другими городами Украины , как император среди городов. Знакомиться с Киевом надо не так как с другими городами, а как-то по-иному. Как только не титуловали этот древний город? Киев называли "вторым Римом, т.к. он стоит на семи холмах". "Северный Рим" и "Иерусалим земли русской"- так отзывались в свое время о Киеве известный французский писатель Оноре де Бальзак и император Александр Николаевич. Киев имеет свою душу и сердце. Этот город с одной стороны похож и на другие европейские столицы и города - Рим,Париж, Мадрид, Будапешт ... Но есть в нем своя неповторимая изюминка, свой шарм и удивительная аура, которая отличает его от других городов! «Нет на свете города красивее, чем Киев» - именно так отзывался о Киеве автор известных произведений "Белая гвардия" и "Мастер и Маргарита",киевлянин Михаил Булгаков. "Киев - родина нежная,звучавшая мне во сне"- так писал о своем родном любимом Городе великий шансонье и Киевлянин Александр Вертинский. И этот список восторженный отзывов о прекрасном Киеве можно продолжать до бесконечности... Но вернемся к теме этой статьи- почему все-же семь чудес Киева? Давай посчитаем вместе. Первое- это чудо Первозданности! "Киевский Акрополь"-так называют место , где более чем 1500 лет назад возник Киев, где основали Город летописные князья полянского племени Кий, Щек и Хорив и их красавица сестра Лыбедь,где стояла первая на Руси каменная церковь "Десятинная"терем великой княгини Ольги, дворцы Владимира - крестителя, где в XVIII веке появилась "летящая в небеса" блистательная Андреевская церковь несравненного архитектора Бартоломея Растрелли... Второе-это чудо Гармонии! "Архитектура — это застывшая Музыка"-вспоминаем фразу немецкого теоретика искусства Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга на древней Софийской площади. Храм Софии Киевской -"премудрости Божей", построенный великими князьями Киевскими Владимиром Крестителем и его сыном Ярославом Мудрым и входящим в список культурного наследия Юнеско вот уже более 1000 лет притягивает взоры всякого приехавшего в столицу Украины. А совсем рядом находится и Михайловская площадь, доминантом которой с XII века является Михайловский златоверхий Собор с богатой историей и событиями в нем происходившими... Чудо третье - Каштановое чудо!!! Лучшего времени, чем вторая декада мая, когда в Киеве цветут каштаны, вам и не найти. Приезжай и убедитесь сами! Чудо четвертое- Чудо Познания! Латинский квартал Киева (вспомнили Париж)- это место, где еще до революции появились самые престижные учебные заведения Киева - гимназии и университет святого Владимира, сейчас это Киевский Национальный Университет Шевченко — ведущий и один из крупнейших вузов Украины в г. Киеве, национальный центр науки и культуры, один из старейших университетов стран. Чудо пятое- Обыкновенно чудо! «Киев – колыбель святой веры наших предков и вместе с сим первый свидетель их гражданской самобытности», – сказано в высочайшем указе императора Николая Павловича об учреждении Университета святого Владимира от 8 ноября 1833 года. Великолепные храмы и соборы, монастыри Киева и конечно же одна из значимых святынь православного мира - Киево-Печерская Лавра, возникшая еще в XI веке притягивает в Киев гостей и паломников! Чудо отражения-шестое чуд! Днепр,Десна,Десенка, острова и мосты , перекинутые через Днепр... Водная гладь, в которой отражаются красоты древнего и в тоже время молодого Города. Великолепные киевские парки, скверы и ботанические сады дарят нам множество приятных эмоций... Применительно к Киеву часто цитируют слова генерала Де Голля, который, посетив Киев в 1966 году, сказал: "Я видел много парков в городах, но я не видел город в парке". Рокуэлл Кент, американский художник и писатель, сказал такую фразу: “Ленинград - город, чтобы ходить по музеям, Москва - город, чтобы ходить по магазинам, а Киев - город, чтобы жить”. Это удивительный город – в нем деревья растут выше домов! » - воскликнул великий английский современный боксер Ленокс Льюис, впервые оказавшийся в Киеве. Чудо седьмое! Центр Киева - подиум столицы- улица Крещатик, аристократический район Липки, с жемчужинами архитектуры Киева - домом с "химерами", "шоколадным и арабским домиком", "венецианским" ,"флорентийским" и марииниским дворецами и нынешний Правительственный квартал. Сколько исторических событий здесь происходило?!!! Вот мы уже и знаем о семи чудесах Киева! Приезжайте в Киев ранней весной, когда цветут каштаны, летом, когда цветет все, осенью, когда можно полюбоваться всеми красками цветовой палитры, сказочной зимой и возможно Вы для себя откроете и другие чудеса этого несравненного древнего и в тоже время всегда молодого ГОРОДА!
Ваш лицензированный экскурсовод по Киеву с многолетним опытом работы Татьяна
Контакты: Телефоны: +380505447927, +380636576256 (Viber, Whatsapp) e -mail: T777@i.ua
сайт: http://guide-kiev.mcsites.ru
Дорогие Гости прекрасного и древнего Киева! Если вам повезло в жизни и Вы уже не первый раз в Киеве и у вас есть желание полюбоваться на древний Город с другой стороны, Вам нравятся авторские необычные кофейные напитки и чаи, а также вкуснейшие и оригинальные пирожные, тогда Вам на эту экскурсию! Если Вам интересен Необычный Киев, если вы хотите попробовать Розовый Раф и если Вам интересно что связывает Киев и величайшую балерину Анну Павлову, тогда Вам на эту экскурсию! В ходе этой необычной экскурсии Вы увидите: парижский фонтан с интереснейшей историей создания; кота Пантюшу (и узнаете его интересную историю создания )и вилкового котика; замок с «летающими чудовищами»; -памятник известному киевскому князю с маленьким секретом; «скифскую красавицу» и дом с самыми красивыми русалками в Киеве; загадочный дом призрак; «ежика в тумане» и настоящих киевских мистических воронов; «балерину» у «дома с детскими лицами»; Алису в стране чудес и других сказочных героев; «Кота –сороконожку» и «маленького принца»; одну из самых красивых церквей Киева и один из самых оригинальных памятников города; нос Гоголя который, кстати, неоднократно посещал Киев) памятник «целующимся фонарям». Загадаем желание у «фонтана желаний» и полюбуемся уникальной мозаикой в одном из древнейших храмов. Мы с вами окажемся на самой «мистической оси» на одной из самых древнейших улиц Киева. В завершении этой экскурсии у Вас будет возможность попробовать необычное (оплачивается дополнительно): фирменный розовый РАФ, на основе чайной китайской розы, которая привозится из Китая; латте лавандовый; горячий шоколад с перцем Чили или апельсиновыми цукатами; мятный какао; смузи манго-апельсин -шоколад или черничный на миндальном молоке; коктейли на основе кубинского рома; ром с мороженым или ром в грейпфруте; пирожные «Анна Павлова»; суфле из белого шоколада с лавандо- смородиновым парфе; авторские чаи: имбирно- малиновый имбирной с тмином, базилик-черника –мята и др. Добро пожаловать в прекрасный необычный древний Киев!
До скорой встречи! Ваш лицензированный экскурсовод по Киеву с многолетним опытом работы Татьяна
Контакты: Телефоны: +380505447927, +380636576256 (Viber, Whatsapp) e -mail: T777@i.ua
сайт: http://guide-kiev.mcsites.ru
Топоним «Абхазия» как имя собственное, обозначающее название региона, и этноним «абхазы» вошли в русский язык из грузинского наименования Абазгии и абазгов, одного из раннеабхазских племён, населявших территорию современной Абхазии со II века до н. э.
Вплоть до середины XIX века в большинстве иностранных источников Абхазия именовалась страной Абазой, в России — Абезой (позже Обезой)[8], но постепенно эти экзонимы были вытеснены производным от грузинского «апхазети» русским топонимом «Абхазия». Через русский язык это название вошло в большинство других языков мира (англ. Abkhazia, фр. Abkhazie, нем. Abchasien).
«Аҧсны» [апсны́] — слово с прозрачной этимологией: «аҧс» [апс] — корень самоназвания абхазов «аҧсуаа» [апсуаа] и «ны» — локативный суффикс — страна апсов (абхазов)[9].
Физико-географическая характеристика
Основная статья: География Абхазии
Карта Абхазии
Домбай-Ульген
Абхазия расположена в северо-западной части Закавказья между реками Псоу и Ингур, на юго-западе омывается Чёрным морем. Побережье длиной более 210 км мало изрезанное, часто встречаются широкие галечные пляжи. Морские просторы, субтропическая растительность, бурные реки и вершины Большого Кавказа придают Абхазии исключительную живописность. На севере и северо-востоке граничит с Россией (Краснодарский край и Карачаево-Черкесская Республика); на юго-востоке и юге — с грузинскими регионами Самегрело и Земо-Сванети.
Рельеф
Бо́льшую часть территории (около 75 %) занимают отроги Главного (Водораздельного) хребта, ограничивающего Абхазию с севера: Гагрский, Бзыбский, Абхазский и Кодорский хребты. Наивысшая точка хребта — гора Домбай-Ульген (4048 м). Через Главный хребет в Абхазию ведут перевалы Клухорский (2781 м), Марухский (2739 м) и другие[10]. В настоящее время дороги, ведущие через перевалы из Абхазии в грузинские регионы, заминированы и контролируются вооружёнными патрулями, сообщение по ним не осуществляется.
С юго-востока в Абхазию заходит, постепенно сужаясь, Колхидская низменность. Узкая полоса низменности тянется вдоль побережья к северо-западу от реки Кодор. Между горами и низменностями расположен пояс холмистых предгорий. Развиты карстовые явления (пещеры Воронья, Абрскила, Анакопийская и другие). В Абхазии находится самая глубокая карстовая пещера мира — полость Крубера-Воронья (глубина 2080 метров), расположенная неподалёку от Гагры. В шести километрах от Гагры находится живописная гора Мамзышха.
Климат
Климат Абхазии обусловлен её прибрежным положением и наличием высокогорных хребтов.
На побережье климат влажный субтропический. Количество осадков: 1300—2400 мм в год[10]. Среднегодовая температура составляет: +15 °C.
В горах чётко выражена высотная поясность, что обусловливает большие различия в климате различных горных местностей. Субтропический климат в горах простирается приблизительно до отметки 400 м. Вечные снега лежат на высотах 2700-3000 м. Средние температуры января от +4…+7° С в долинах до +2…−2 °С в горах, июля — от +22…+24 °С в долинах до +16…+18 °С в горах. Продолжительность безморозного периода на побережье — 250—300 дней. В горах мощный снежный покров, в районе гребней около 170 ледников общей площадью около 70 км²[10].
Гидрология
Озеро Рица
Реки сравнительно коротки, все они принадлежат бассейну Чёрного моря[10]. Наиболее значительные из них (Кодор (Кудры), Бзыбь, Кяласур, Гумиста) многоводны, потенциальные гидроэнергетические ресурсы превышают 3,5 млн кВт. Питание рек преимущественно дождевое и снеговое, имеет место весенне-летнее половодье. На территории Гагрского района протекает самая короткая в мире[11][12] река Репруа — её длина всего 18 м. В горах расположены живописные озёра Рица и Амткел.
Гегский водопад пользуется большой популярностью у туристов.
В фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» сцена о схватке Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада снималась у Гегского водопада[13].
Почвы
На низменностях и в предгорьях сочетаются болотные, субтропические подзолистые, краснозёмные и желтозёмные почвы. В горах до высоты 1700 м перегнойно-карбонатные и бурые лесные почвы, выше — дёрновые и дёрново-травянистые горно-луговые.
Флора и фауна
Флора включает более 3500 видов растений, из которых 180 видов представлены древесными и кустарниковыми формами, остальные травянистыми. Около 400 видов являются эндемиками Кавказа, а свыше 100 видов встречаются только в Абхазии. Лесами покрыто свыше 55 % площади республики[10]. В причерноморской полосе, наиболее освоенной под культурную растительность (субтропические, технические, плодовые и декоративные культуры, посевы зерновых и др.) и в ущельях встречаются отдельные массивы широколиственных лесов (граб, грабинник, дуб, каштан и др.) и ольшаников. На мысе Пицунда сохранилась роща реликтовой пицундской сосны. В горах преобладают буковые (местами с самшитом во втором ярусе), на верхней части склонов пихтовые и еловые леса. С 2000 м начинаются субальпийское криволесье, альпийские луга и скально-щебенистая растительность.
В лесах встречаются медведь, кабан, рысь, благородный олень, косуля, в высокогорьях — серна, кавказский тетерев, на низменностях — шакал. В реках и озёрах обитают форель, лосось, сазан, судак и другие виды рыб. На территории Абхазии расположены Рицинский, Гумистинский, Пицундский заповедники.
Самый красивая панорама Канн открывается с площади Суке — с этой возвышенности видны сам город и побережье. Площадь называют сердцем Канн не только по эстетическим, но и по историческим причинам. Отсюда и начиналась когда-то кинематографическая столица Европы.
Как и все средиземноморские деревни, она была основана на холме — это давало защиту от одной из самых страшных опасностей того времени — пиратов. В качестве укрепления и точки для наблюдения за гаванью монахи воздвигли здесь в первой половине 11 века сторожевую башню высотой 22 м. Она сохранилась до наших дней, и это одна из достопримечательностей площади Суке. Со временем сооружение стало частью замка, а вокруг него и под его защитой, в свою очередь, постепенно вырастали поселения.
Что посмотреть
Можно подняться на башню, доминирующую над городским пейзажем, и насладиться еще более потрясающим видом. По местной легенде, именно здесь оказался «Человек в железной маске» из одноименного романа Александра Дюма, после того как сбежал из тюрьмы острова Св. Маргариты, расположенного неподалеку.
Сегодня в старинном замке находится музей де ля Кастр. В нем демонстрируются археологические находки, сделанные в странах Средиземноморья, есть также артефакты, представляющие искусство коренных народов Африки, Азии, Америки и Океании. Основу экспозиций составляют предметы, найденные путешественниками Жину де ля Клош и бароном Ликламом. Также в музее собрана богатая коллекция музыкальных инструментов со всего мира и живописи художников Прованса и ориенталистов.
Приятно побродить по старому городу, который носит название Ле-Суке и состоит из 400-летних каменных домов, между ними то резко поднимаются, то убегают вниз узкие средневековые улочки. Весь район старого города, сохранивший атмосферу Прованса, сейчас пешеходный.
Каждый год в июле на площади Суке проходят концерты классической музыки.
Набережная Круазет, которую часто называют бульваром или променадом, — излюбленное место для прогулок у туристов и местных жителей. Она тянется вдоль побережья, соединяя старый порт Канн с новым, именуемым еще Мысом креста.
С древних времен здесь проходил «Путь малого креста», по которому шли паломники в Леринский монастырь. На прованском диалекте «малый крест» звучит как crouseto — так появилось название набережной.
Во время франко-испанской войны дорога была полностью уничтожена, и вплоть до начала 19 века тут были дюны, а сами Канны представляли собой всего лишь небольшую деревню, пока ее не облюбовали для отдыха состоятельные англичане.
Немного истории
Прогулочную зону на популярном морском курорте решено было оборудовать в 1853 г. Для этого потребовалось получить согласие всех местных землевладельцев, после чего набережную перестроили и назвали бульваром Императрицы. Променад сделал город еще более популярным — для аристократии было важно иметь место, чтобы прогуливаться, демонстрировать и разглядывать наряды.Вторая глобальная перестройка бульвара случилась после Второй мировой войны. Она коснулась практически всех крупных зданий. Именно тогда здесь появился первый Дворец фестивалей, где сейчас проходит известный во всем мире Каннский кинофестиваль.
Что посмотретьОбщая протяженность бульвара — 2,8 км. Здесь сконцентрированы самые роскошные отели, рестораны и магазины, галереи и казино. Исторических достопримечательностей и очень старых построек на набережной Круазет нет. Ценна сама атмосфера: дорогие автомобили, известные во всем мире гостиницы InterContinental Carlton, Martinez, Majestic Barriere, знаменитости. В лагуне старого порта пришвартованы великолепные яхты.
С набережной открывается потрясающий вид на Леринские острова и Эстерельские горы. Чтобы все желающие могли с комфортом любоваться пейзажами, вдоль бульвара стоят синие кресла, такие же, как в Ницце на Английской набережной.
.Вдоль набережной Круазет тянется песчаный пляж — большая редкость для Лазурного Берега. Есть частные пляжи, вход на которые обойдется в 20-30 EUR, а есть городские, где можно отдыхать бесплатно, но за лежаки и зонтики заплатить все же придется.
Леринские острова — это архипелаг, в составе которого только два обитаемых острова: Св. Маргариты и Св. Онора. Они относятся к Каннам и находятся недалеко от Лазурного Берега.
Считается, что святой Онора приехал на остров Лерина в 5 в н. э. и основал здесь первый в Галлии христианский монастырь, а его сестра Маргарита поселилась на соседнем Леро, где при ее участии появилось женское подразделение монастыря. Позднее в их честь острова переименовали в Сент-Онора и Сент-Маргерит.
На острове Сент-Маргерит (Св. Маргариты) в тюрьме Форт-Ройаль 11 лет содержался таинственный человек в железной маске.
Леринское аббатство было практически полностью разрушено в 18 веке и отстроено заново спустя 100 лет, а на острове Св. Маргариты в 17 веке по приказу кардинала Ришелье был построен форт с крепостной стеной и бастионами. В течение нескольких десятилетий он выполнял оборонительную функцию, а затем стал тюрьмой.
Что посмотреть
Сейчас в крепости работает музей. Можно осмотреть его самостоятельно или воспользоваться услугами гида, правда, экскурсии проводятся только на французском языке. Крепость большая, на ее территории есть тюремные казематы, Музей моря с археологическими находками, часовня, множество смотровых площадок.
Недалеко от форта находится небольшой пляж, но он каменистый и не очень удобный для купания. На другой стороне острова — берег с мелким песком, более подходящий для отдыха. Все пляжи на островах дикие, без какой-либо инфраструктуры.
Остров Сент-Онора совсем небольшой и более скалистый — купаться здесь невозможно, хотя для дайверов место подходящее. Леринский монастырь поддерживается в отличном состоянии, но от древних построек остались только единичные элементы, основное здание возводилось в 19 веке. Обитель действующая, в ней живут 30 монахов, которые делают вино и собирают оливки на своих землях. На острове можно купить вина и ликеры, оливковое масло, мед местного производства.
Монахи хранят обет безмолвия, их голоса слышны только в церкви — на хоровое пение обет не распространяется.
На островах растет очень много хвойных растений и эвкалиптов, поэтому воздух здесь буквально благоухает. Этому способствуют и запреты на курение, разведение костров, использование любого транспорта. По сравнению с Каннами, на островах намного тише и спокойнее, а с берегов открываются чудесные виды на город, соседние острова и скалы.
Практическая информация Адрес: Канны, Леринские острова. Из Старого порта Канн к островам каждый час до 17:00 отправляются паромы. Дорога занимает в среднем 20 минут, до Сент-Оноре плыть на 5 минут дольше. Цена билета до Сент-Маргерит в обе стороны — 14 EUR, а если покупать онлайн, то 13 EUR. До Сент-Оноре билет стоит 17 EUR и продается только в порту.
На островах нет магазинов и киосков, поэтому воду и еду лучше взять с собой.
Королевский форт с июня по сентябрь открыт ежедневно с 10:00 до 17:45. В апреле и мае — с 10:00 до 17:45 с перерывом с 13:15 до 14:15 во все дни, кроме понедельника. Во все остальные месяцы график работы такой же, но закрывается форт на час раньше — в 16:45. Цена взрослого билета — 4 EUR, студенты и дети могут посещать крепость бесплатно. Вход в Леринский монастырь свободный.
Культурный центр «Мирамар» находится буквально в двух шагах от набережной Круазет в довольно старом и вместе с тем роскошном здании. История этого дома примечательна — его построили в перерыве между двумя мировыми войнами, во время недолгого экономического изобилия. Тогда город Канны был не так давно появившимся, но очень модным курортом — сюда стекались толпы желающих отдохнуть на Лазурном берегу, и гостиниц уже не хватало. Что и способствовало началу сооружения нового роскошного отеля «Мирамар Палас» и насыпного песчаного пляжа неподалеку.
Потребовался всего год, чтобы отстроить шикарную гостиницу. Для ее внутреннего убранства понадобилось 18 км одних лишь ковров. Открытие отеля в 1929 г. прошло с большим размахом при стечении нескольких сотен знаменитостей и представителей королевских семейств Европы. Отель сразу стал фешенебельным, в разные годы здесь останавливались коронованные особы и тому подобные гости.
Что посмотреть
Интересен внешний облик самого дома. В 1946 г. отель переделали в кондоминиум, но, к счастью, сохранили исторический фасад здания. И сейчас здесь есть жилые квартиры — одни из самых дорогих в Каннах. В своем изначальном виде сохранился вестибюль — его стены отделаны розовым мрамором, интерьер украшен великолепными зеркалами, произведениями скульптуры и парадной лестницей.
Но самый интересный объект, расположенный сегодня в этом здании — знаменитый культурный центр «Мирамар». Он располагает кинозалом на 400 мест и обширным пространством, где находится модная и популярная выставочная площадка.
За год здесь успевают смениться около 6 экспозиций. По большей части, это фотовыставки. Канны, как столица мирового кинематографа, всячески приветствуют смежное с кино искусство — фотографию, а также изобразительное искусство. Предпочтение отдается современным художникам. Кроме того, центр «Мирамар» — престижное место для организации театральных представлений, концертов и конференций. В течение года здесь проводят такие значимые в мире искусства мероприятия, как Performance d’Acteur и P’tits Cannes a You. Традиционно, в культурном пространстве «Мирамара» проходят кинопоказы Каннского кинофестиваля, в том числе программа одного из главных киносмотров планеты «Неделя критики».
Практическая информация
Адрес: Канны, 35 rue Pasteur, 06400. Добраться можно автобусами №№ 2, 1А, 20, 8. Время работы: зимой — с 13:00 до 18:00, летом — с 14:00 до 19:00. Вход (со стороны ул. Пастер) обычно свободный, но все зависит от конкретной выставки.
Раз в год Дворец фестивалей в Каннах становится самым популярным местом во всем мире. Почти каждый слышал о знаменитом кинофестивале, смотрел трансляции с Аллеи звезд, наблюдал как в лучах софитов актеры с мировым именем поднимаются по легендарным 24 ступеням, покрытым красной ковровой дорожкой. Как правило, на этом познания о дворце заканчиваются: мало кто даже представляет, как он выглядит. Между тем, это один из самых крупных развлекательных и деловых центров Франции, поражающий не только передовым техническим оснащением, но и вызывающий ожесточенные споры внешним обликом.
Немного истории
Без знаменитого Каннского кинофестиваля дворец никогда не был бы построен. Несмотря на высокий статус, первый послевоенный фестиваль в 1946 г. за неимением специального здания провели в обычном казино на городской набережной. Мэрия Канн не пожелала мириться с подобным положением дел и в 1949 г. артистов со всего мира принимал уже новый Дворец фестивалей (в то время его чаще называли «Круазетт»).
Посмотреть на бывшее здание дворца уже не получится — оно было снесено, и теперь на его месте стоит отель сети «Мариотт» (он же «дворец Стефании»).
С годами популярность «Золотых пальмовых ветвей» росла в геометрической прогрессии, и старый дворец «Круазетт» стал просто тесен для подобного мероприятия. Проблему решили не менее радикально, чем после войны: в 1979 г. городское казино возле Старого порта снесли, а на его месте воздвигли новое грандиозное сооружение — современный Дворец фестивалей.
Будни Каннского дворца
Полное название достопримечательности — Каннский дворец фестивалей и конгрессов. Это небольшое дополнение к старому названию не случайно — во второй половине 20 века бизнес-туризм в Провансе переживал настоящий бум, и город остро нуждался в деловом центре, оснащенном по последнему слову техники. Проект архитекторов Беннета и Дрюэ был ориентирован прежде всего на удобство и функциональность — потому и обошел конкурентов. Хотя местные жители не в восторге от дворца и презрительно именуют его бункером — зато новым зданием (а вернее, целым комплексом зданий с аудиториями, залами, пресс-румами и даже казино) довольны его гости. Каннский дворец спроектирован так, что в нем удобно всем: осветителям и звукорежиссерам, кинозвездам и продюсерам, журналистам и бизнесменам, электрикам и секьюрити — к их услугам больше 30 000 кв. м великолепно продуманного и организованного пространства.
Есть один план, с которого Дворец фестивалей открывается во всей красе. Если смотреть на здание с рейда Старого порта, оно покажется огромным океанским лайнером, неведомо как оказавшимся на суше — архитекторы явно предполагали, что дворцом будут любоваться миллионеры со своих роскошных яхт.
Гран-Жас — кладбище и одновременно парк в северо-западной части Канн — одна из главных местных достопримечательностей, не случайно его называют «Пер-Лашез Лазурного берега». Хотя древним его назвать нельзя: возраст самого старого захоронения не превышает 1,5 веков, тут можно найти могилы многих известных людей. По большому счету, Гран-Жас — это не «классическое» место вечного упокоения, а, скорее, зеленая зона, где, прогуливаясь, можно осмотреть интересный некрополь. Кладбище расположено на живописных террасах среди эвкалиптовых рощиц. Многие могилы отмечены огромными надгробиями-мемориалами и масштабными склепами. Среди них немало выдающихся образцов скульптуры и малых архитектурных форм.
Что посмотреть
Одним из первых на Гран-Жасе был похоронен лорд Брум. Именно он превратил Канны из рыбацкой деревушки и совершенного захолустья в блистательный мировой курорт. В городе есть памятник лорду, он стоит на Аллеях Свободы Шарля де Голля.
На кладбище находятся могилы великого писателя Проспера Мериме и лауреата Нобелевской премии биохимика Жака Моно. Здесь нашли свой последний приют сын Пабло Пикассо, Пауло Руис-Пикассо, и внук — Паблито Пикассо, который тоже был художником и покончил с собой в возрасте 24 лет. А первая жена Пабло Пикассо, балерина русского происхождения Ольга Хохлова похоронена рядом со знаменитым ювелиром Петером-Карлом Густавовичем Фаберже, который покоится под черной гранитной плитой.
Для удобства посетителей при входе на кладбище расположена схема Гран-Жас со всеми улицами и аллеями. Места погребений на кладбище делятся по национальному признаку. Тут есть французский, британский, итальянский, русский, иудейский участки.
В русской части кладбища выстроен резко контрастирующий с окружением большой склеп-часовня в форме старинного православного храма с закомарами и куполом. Это усыпальница семьи фон Дервиз. Здесь упокоены представители известного русского дворянского рода — Сергей Павлович фон Дервиз (меценат, подаривший Большому зала Московской консерватории знаменитый орган), его жена и дочь.
В Гран-Жасе находятся захоронения воинов Экспедиционного корпуса Русской армии во Франции, погибших в сражениях Первой мировой войны. Много здесь и других русских погребений, где похоронены представители старинных дворянских родов России. Среди других примечательных захоронений — могила российского воздухоплавателя и летчика Н. Е. Попова, немецкого писателя Клауса Манна, актрисы Мартин Кароль, врача Эрнеста Дюшена, актрисы и оперной певицы Лили Понс, инженера, изобретателя подводных лодок Макса Лобефа, могилы героев войны, аристократии разных стран.
Отдельного упоминания стоит огромный Японский сад общей площадью 7 000 кв. м, спланированный и сформированный в традициях ландшафтных парков Страны восходящего солнца. Учитывая, что климат в Монако удивительно мягкий, неудивительно, что все растения не только прекрасно приживаются в чужом климате, но и цветут куда ярче и сильнее, чем у себя на родине!
В саду соблюдены все законы японского сада, все элементы традиционной японской архитектуры на своем месте: небольшие озера, ручьи, природные камни, валуны внешне находятся в хаотическом порядке, но если присмотреться внимательно, становится ясно, что в них струится естественная природная гармония.
Казино Монте-Карло, один из самых респектабельных игорных домов мира, — главная достопримечательность княжества Монако. Именно ему оно обязано своей славой, богатством и даже вторым рождением. А началось все в 1861 г., когда князь Карл III Гримальди продал французскому императору Наполеону III два города своего государства — Рокбрюн и Ментону. Территория и без того крохотного княжества уменьшилась при этом в 12 раз, но полученные 4 миллиона франков Карл III потратил наилучшим образом.
Решив превратить скалистый кусочек суши в модный аристократический курорт, он предложил французскому финансисту и владельцу игорного дома в немецком Бад-Хомбурге Франсуа Бланку открыть в Монако казино. Тот, знавший толк в организации азартных игр, поставил дело на широкую ногу. Первое казино открылось в 1863 г., но вскоре почти полностью сгорело. Для строительства нового здания Бланк пригласил одного из лучших архитекторов Франции Шарля Гарнье. «Дворец азарта», построенный в модном тогда стиле «боз-арт», быстро превратился в центр светской жизни Средиземноморья. Его роскошные залы удостаивали своими деньгами и присутствием немецкий кайзер Вильгельм II, Уинстон Черчилль, король Саудовской Аравии Фахд. Русские великие князья привозили сюда сейфы с золотыми червонцами, в несравненная Сара Бернар пыталась покончить с жизнью, проиграв последние 100 тысяч франков.
Несмотря на относительно небольшой размер, Канны сочетают в себе туристические приманки практически на любой вкус — от звездных вилл и роскошных отелей до памятников средневековой архитектуры и заповедных мест с нетронутой природой.
Самое знаменитое место Канн, миновать которое почти невозможно, — набережная Круазетт. Она тянется почти на 3 км от Дворца Фестивалей до мыса Палм-Бич и отделяет собственно город от береговой линии. Это любимое место прогулок и гостей города и местных жителей.
С набережной прекрасно видны Леринские острова — еще одна значимая достопримечательность. Остров Сент-Маргерит знаменит Королевским фортом, тюрьмой и времен Людовика XIV и оборонительными сооружениями наполеоновской эпохи. На соседнем острове Сент-Онора расположен монастырь, претендующий на звание старейшего в Европе — еще святой Патрик был здесь монахом. Сейчас монастырь принадлежит ордену цистерцианцев и частично открыт для посещения.
В тюрьме на острове Сент-Маргерит некогда томился знаменитый узник Железная Маска, а сейчас там находится Морской музей.
Любителям тишины и уединения необязательно отправляться на Леринские острова: к их услугам городской лесопарк «Круа-де-Гард», расположенный всего в 1,5 км от Круазетт. Он славится чистым воздухом, атмосферой покоя и завораживающими видами на залив.
Помимо Леринских островов, любителям исторических памятников стоит посетить квартал Сюке — географический и культурный центр старых Канн. Кроме знаменитой 22-метровой башни, Сюке известен религиозными зданиями — часовней Св. Анны, построенной в 12 веке, и церковью Богоматери Надежды, возведенной четырьмя веками позже.
В Каннах представлены не только католические церкви: аристократы из России даже во время отдыха нуждались в духовном окормлении, и на средства русской диаспоры в 1894 г. возвели храм Михаила Архангела. Хотя там до сих пор проводятся службы, из-за уменьшения количества прихожан храм часто бывает закрыт.
Церковь отличается богатым внутренним убранством, и зайти в нее определенно стоит: постарайтесь оказаться на бульваре Александра III в воскресенье к полудню — храм будет открыт почти наверняка.
Основа городского собрания произведений искусства была заложена в 1902 г., когда по решению магистрата приобретение работ для будущего музея было включено в городской бюджет. Первыми приобретёнными полотнами стали несколько работ Яна Матейко, «Смерть Ацерна» и «Скупой» В. Леопольского и «Забастовка» Ф. Выгживальского. Значительным пополнением собрания стала коллекция подольского помещика Яковича, перевезённая во Львов в феврале 1907 г., — эта дата считается временем основания галереи. В 1914 г. Публичная галерея города Львова получила собственное помещение. К 1939 г. в собрании галереи находилось около 6000 единиц хранения. В сентябре 1939 г. галерея была национализирована.
В 1940 году была организована Львовская государственная картинная галерея, базой которой стали Публичная галерея города Львова и бывший Украинский национальный музей, и куда вошли также национализированные собрания магнатов Дзедушицких, Голуховских, Любомирских, Боваровских, Бадени, графа Пининского и других, а также произведения изобразительного искусства из музеев Ставропигийского института, Духовной семинарии, Архидиецезиального музея, замков в Красичине, Подгорицах и других собраний[1]. На протяжении 1940-го собрание галереи увеличилось на 4188 ценных экспонатов[1], однако в годы Второй мировой войны коллекция музея потерпела ощутимые потери.
За время немецкой оккупации было вывезено 225 произведений искусства, среди которых уникальная коллекция рисунков А. Дюрера. В послевоенные годы при содействии музеев Москвы, Ленинграда, Киева в галерее были созданы отделы русского дореволюционного и советского искусства, а позже и стран Востока.
В советское и постсоветское время Галерея несколько раз подвергалась попыткам ограбления; трагической страницей стало ограбление в апреле 1992 года, в ходе которого были убиты двое ведущих сотрудников музея - заведующий отделом западного искусства, известный советский искусствовед и атрибутор Дмитрий Шелест и заместитель директора Ярослав Волчак.
К концу ХХ столетия Львовская галерея искусств превращается в значимый культурный центр с многочисленными филиалами, известный далеко за пределами Украины.
23 октября 2009 года Галерее присвоено статус Национальной.
12 апреля 2013 года Львовской национальной галерее искусств присвоено имя Бориса Григорьевича Возницкого, который длительное время был её безсменным директором.
Кельн расположен на западе Германии, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, у берегов Рейна. Во времена Второй Мировой старинный город был разрушен почти до основания: из важнейших достопримечательностей устоял лишь Кельнский собор. Но немцам удалось невозможное: непосвященный турист даже не догадается, что великолепный исторический центр кропотливо восстановлен.
Кельн открывается путешественникам калейдоскопом разных обличий и настроений. Светлые, ухоженные улочки манят уютом кафе и пабов. Шедевры готической и романской архитектуры поражают воображение красотой и величием. Кафедральный собор — целый город в городе: впечатляющие размеры, роскошь внутреннего и внешнего убранства, невероятная энергетика — от всего этого просто захватывает дух. Ценителей искусства Кельн удивит сокровищами уникальных музеев, для бизнесменов распахнет двери выставок и конференций, тусовщиков закружит в вихре вечеринок и карнавалов. Только успевай коллекционировать впечатления!
Дворец Шёнбрунн — венская резиденция австрийских императоров, одно из важнейших архитектурных сооружений австрийского барокко (архитектор — Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах).
Помимо самого дворца с его роскошной архитектурой и уникальной экспозицией, в Шёнбрунне интересен Пальмовый домик, павильон Глориетты, чудесный парк, лабиринтом, старейший зоопарк.
В местном кафе несколько раз в день проводятся штрудель-шоу, во время которого открывают секреты приготовления этого десерта и обязательно дают попробовать.
Экспозиция дворца
Для посетителей открыты несколько залов и 40 комнат:
Зеркальный зал (Spiegelsalon), в которым при Марии Терезии принимали присягу министры. Вольфганг Амадей Моцарт играл в нем для императрицы. В 1747 эти покои были отведены принцессе Шарлотте Лотарингской (сестре Франца I — супруга Марии Терезии).
Большой зал Роза (Rosa-Zimmer) назван так по имени художника Йозефа Роза, оформлявшего интерьер помещения. На настенных картинах изображены ландшафты Швейцарии и Северной Италии. Примечательными являются портрет Марии Терезии, богато украшенные часы на столике и бело-голубые напольные вазы из Азии.
Большая галерея — помещение длиной в 43 метра и высотой в 10 метров использовалась для аудиенций императоров. Во время Второй мировой войны зал был частично разрушен, но уже в 1947-1949 гг. вновь восстановлен.
Малая галерея, где организовывались небольшие обеденные приемы, концерты и другие мероприятия. Украшают галерею бюсты Марии Антуанетты и Марии Каролины из мрамора, а также две вырезанные из дерева и позолоченные люстры.
Комната Roesselzimmer, которая задумывалась как помещение для игр (Roessel — нем. «шахматный конь»). С 19 века ее стали использовать в качестве столовой.
Церемонный зал (первоначально назывался Batagliensaal — «зал битв»). На стенах можно увидеть эпизоды великих битв, нарисованные во второй половине 18 века. На знаменитой картине Musikfest в левом углу можно увидеть маленького Вольфганга Амадея Моцарта.
Комнаты дворца
1: Гвардейская комната (Gardezimmer). В этом помещении, оформленном в белых с золотым цветах, гвардейцы получали приказы монарха.
2: прихожая Франца Иосифа или так называемая «Бильярдная комната» (Billardzimmer). Помещение было предназначено для отдыха и частных аудиенций императора.
3: комната с отделкой из древесины грецкого ореха (Nussholz-Zimmer). Здесь за письменным столом Франц Иосиф I принимал ожидавших частной аудиенции посетителей.
4: рабочий кабинет императора Франца Иосифа (Arbeitszimmer).
5: спальная комната Франца Иосифа (Schlafzimmer), которая наглядно демонстрирует образ жизни кайзера, который предпочитал скромность и простоту.
6: кабинет с террасой (Terassenkabinett) — комната императрицы Елизаветы.
7: рабочая комната с деревянной лестницей (Stiegenkabinett)с лакированными шкафами в восточно-азиатском стиле, секретерем с ящиками из перламутра и многочисленными картинами.
8: туалетная комната (Toilettenzimmer) со стенами, обитыми деревянными панелями с розовой парчой. Здесь находятся уникальный умывальник, выполненный из древесины грецкого ореха с плитой из белого мрамора.
9: спальная комната императора Франца Иосифа I и императрицы Елизаветы. С
10: комната-салон императрицы Елизаветы (Salon der Kaiserin Elisabeth).
Другие комнаты: комната Марии Антуанетты (Marie Antoinette-Zimmer), ванная комната императрицы Елизаветы (Badezimmer der Kaiserin Elisabeth), комната для завтрака (Fruehstueckszimmer), желтая комната, комната с балконом (Balkonzimmer), малая комната Роза (Rosa-Zimmer), круглый китайский кабинет, овальный китайский кабинет, голубой китайский салон, комната Vieux-Laque, комната Наполеона (Napoleon-Zimmer), фарфоровая комната (Porzelanzimmer), миллионная комната (Millionen-Zimmer), гобеленный салон (Gobelin-Salon), мемориальная комната (Gedenkzimmer), красный салон, восточный кабинет с террасой (Terrassenkabinett Ost), комната рождения императора Франца Иосифа I (Geburtszimmer), рабочая комната эрц-герцога Франца Карла, салон эрц-герцога Франца Карла, комната дикого кабана, проходная комната, комната машин, комната с каруселью (Karussellzimmer), комната с фонарями (Laternenzimmer).
Нужная информация
Адрес: Вена, Schonbrunner Schlossstrasse, 47.
Как добраться:
Метро: U4, станция Schonbrunn
Трамвай: 10 и 58, станция Schonbrunn
Автобус: 10A, станция Schönbrunn
Режим работы:
апрель-июнь: пн-вс 8:30-17:00
июль-август: пн-вс 8:30-18:00
сентябрь-октябрь: пн-вс 8:30-17:00
ноябрь-март: пн-вс 8:30-16:30
билеты продаются с 8:15
вход в парк летом в 6:00, зимой в 6:30
Вход:
взрослые: 13,30-16,40 EUR с аудиогидом, 19,40 EUR с гидом
дети (6-18): 9,80-10,80 EUR с аудиогидом, 12,30 EUR с гидом
студенты, инвалиды: 12,30-15 EUR с аудиогидом, 18 EUR с гидом
школьным группам (6-18, максимум 25 персон): 6,70-9,10 EUR с аудиогидом
Веб-сайт: www.schoenbrunn.at
Цены на странице указаны на май 2016 г.
Построенное в 1869 году здание должно было служить исключительно как надёжный поставщик духовной пищи к королевскому двору Австрии. Торжественно открытая в 19 веке «Дон Жуаном», Венская опера стала излюбленным местом столичной аристократии и прочих приближённых особ. Жизнь казалась легка и приятна, а ежегодные балы, которые давались в этом здании, и вовсе были голубой мечтой всех романтичных девушек тургеневской эпохи.
Несмотря на то что это строение до сих пор находится на своём месте, наши современники уже никогда не узнают, каким же был «оригинал» венской оперы. Кровавая синусоида Второй мировой прошлась по столице Австрии сначала тяжёлыми годами оккупации, а «под занавес», в 1945 году, культурный центр и первый предмет гордости австрийцев окончательно стёрли с лица земли в ходе ковровой бомбардировки.
В 1955 году в Оперу пригласили солировать артистов русского происхождения, снова стали давать балы, здание было восстановлено по старым чертежам, а голодные до художественных изысков небедные граждане снова ровными рядами потянулись в Вену. Так что конец у этой истории можно по праву назвать счастливым.
Спектакли
Чтобы иметь право заявить: «Был в Венской опере», достаточно сходить на спектакль категории В — будничная продукция с приемлемыми ценами на билеты. Для гурманов, интеллектуалов и прочих — категория A: свежие постановки с мировыми звездами (стоимость билетов уже выше на порядок). На премьеры и специальные мероприятия цены и вовсе зашкаливают.
Координаты
Адрес: Opernring 2.
Часы работы оперной кассы: понедельник — пятница с 8:00 до 18:00, суббота и воскресенье с 9:00 до 12:00
«Альбертина» — знаменитый музей в историческом центре Вены, считающийся обладателем одного из крупнейших в мире собраний картин печатной графики. Фонд музея насчитывает около 900 тысяч произведений в стиле графика и примерно 50 тысяч рисунков и акварелей. В «Альбертине» хранятся работы, начиная от готической эпохи до современности. Так, посетив музей в Вене, можно познакомиться с картинами Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти, Питера Рубенса, Рембрандта, Альбрехта Дюрера и многих других художников.
Современный вид «Альбертина» приобрел после реконструкции, которая завершилась в 2003 году.
Основателем музея считается герцог Альберт. Собственно, поэтому его и назвали «Альбертиной». Уже в 18 веке коллекция герцога насчитывала свыше 10 тысяч рисунков и около 200 тысяч графических картин всех направлений. Его дело продолжил приемный сын Карл и внук-тезка Альберт. Современный вид музей «Альбертина» приобрел после реконструкции, которая завершилась в 2003 году. «Альбертина» впечатляет посетителей уже на подходе к зданию. Дело в том, что рядом с входом установлена 64-метровая плита из титана, издалека кажущаяся прямо-таки парящей.
В «Альбертине» всегда работает несколько экспозиций. Постоянно действующие выставки включают шедевры Клода Моне, Огюста Ренуара, Пабло Пикассо, Фрэнсиса Бэкона и других выдающихся художников.
В «Альбертине», кроме выставочных залов, есть также большая библиотека, читальный зал, а также магазин и ресторан. В музейном магазине, кроме сувениров, продают книги по живописи, картинные каталоги, текстиль и даже ювелирные украшения.
При посещении экспозиций «Альбертины» в Вене можно взять напрокат так называемый аудиогид. Переносной «экскурсовод» расскажет все о представленных картинах, в том числе на русском языке. Но эта услуга платная — 4 EUR.
Время работы музея: ежедневно, 10:00 — 18:00. В среду «Альбертина» открыт до 21:00. Ресторан и кафе при музее обслуживают посетителей каждый день с 9:00 до 24:00. Билеты: 12,9 EUR, для посетителей (до 19 лет) вход бесплатный, для пенсионеров 9,9 EUR, для студентов 8,5 EUR.
Вена, безусловно, один из древнейших городов не только всей Европы, но и мира. Свои истоки город берет еще в римскую эпоху: чего только не видели жители и каких только воспоминаний не хранят его древние камни. Здесь живали и римские легионы, и полчища варваров, которых затем сменили разной степени куртуазности рыцари. Когда-то под Веной были остановлены и монгольские орды, и разбиты кровожадные, наводящие страх на всю Европу того времени, турки-османы. Да мало ли что еще пережила одна из старейших столиц Европы.
Сегодня Вена — это город вальсов, искусств, галерей, музеев и изысканных парковых ансамблей. Но вместе с тем, город абсолютно имперский по духу, столица самой многонациональной европейской империи. Вена сохранила множество черт, присущих столицам больших государственных образований. Величественные храмы, роскошные резиденции августейших особ и вельмож, театры, оперные залы, широкие площади и проспекты. Вена по праву считается одной из самых красивых и интересных столиц мира. Нельзя не упомянуть и набор штампов, хотя и весьма приятных: Моцарт, Штраус, штрудель, шницель и кофе. Все это и даже чуть больше на улицах Вены можно найти с избытком.
Гора Фудзи, или, как ее еще называют, Фудзияма — это одна из самых главных японских достопримечательностей. Подняться на ее вершину мечтают не только многочисленные туристы, но и местные жители. Дело в том, что в Японии гора Фудзи считается священной, и каждый житель страны просто обязан хотя бы раз в жизни постоять на ее вершине. Кстати, женщинам совершать восхождение на гору разрешили в 1800 году, до этого времени такое право имели лишь мужчины.
Большая часть путешественников устремляется на эту достопримечательность в июле и августе — именно в эти месяцы гора Фудзи свободна от снега.
Фудзияма — это действующий вулкан, расположенный на острове Хонсю в национальном парке Фудзи-Хаконе-Идзу. На сегодняшний день вулкан почти не действует. Последнее извержение было зафиксировано в 1707—1708 годах. Стоит отметить, что это было одно из самых сильных извержений за все время существования горы Фудзи. Тогда в Эдо (старое название Токио) образовался слой пепла в 15 см.
Многие из вас наверняка видели образ горы Фудзи в японском искусстве. Практически на всех гравюрах вулкан изображен с острыми неприступными вершинами и в снегах. Однако на самом деле покорить гору не так уж и сложно, да и снег там бывает не всегда. Большая часть путешественников устремляется на эту достопримечательность в июле и августе — именно в эти месяцы гора Фудзи свободна от снега. В этот пик туристического сезона здесь предусмотрены все удобства для гостей страны и местных паломников: работают магазины, небольшие кафе, центры спасения и места для отдыха. Интересно, что японцы предусмотрели абсолютно все — здесь есть даже туалеты. Причем это единственное место во всей Японии, где за вход в места общего пользования придется заплатить. Кстати, многие туалеты работают на солнечных батареях и даже имеют подогреваемое сидение.
Имейте в виду, что подъем на гору займет от 3 до 8 часов, а спуск — от 2 до 5 часов, в зависимости от вашей физической подготовки. Весь маршрут разделен на станции. Как правило, туристы добираются до пятой станции на такси или автобусе, а уже дальше топают пешком. На самой вершине Фудзи расположены синтоистский храм, почтовое отделение и метеостанция. На вулкане и около его подножия очень много горячих источников.
Запомните, что на горе Фудзи строго-настрого запрещается мусорить. Согласно местным правилам, если вы приобретете воду в магазине во время восхождения, то сможете выбросить лишь одну пустую бутылку. Всем путешественникам выдают специальные пакеты для мусора.
Каждый год на гору Фудзи поднимаются около 200 тысяч человек. Есть лишь четыре официальных маршрута, по которым можно подняться на вершину вулкана. Остальные тропы довольно опасны и сложны, именно поэтому не стоит доверять недобросовестным проводникам. Неукрепленные маршруты используются исключительно для бульдозеров, которые доставляют продукты питания и различные товары для магазинов.
Токио (Tokyo) — гигантский ультрасовременный мегаполис, в котором по-хорошему надо прожить несколько месяцев, чтобы увидеть хотя бы половину его достопримечательностей. Этот город — ядро второй по плотности населения урбанизации в мире, метрополии Токио, которая насчитывает более 37 млн человек. Описать Токио невозможно, как и постичь этот город, где хай-тек-новинки соседствуют с видами старой Японии.
Токио ошеломляет пришельца сразу же, без подготовки. Своими многочисленными районами, своей невероятно сложной городской планировкой, в которой без помощи полицейских не разобраться, своими независимыми линиями метро, в которых запутываешься по нескольку раз на дню. Огромная часть города — это сплошные джунгли из бетона и проводов, освещенные разноцветным неоном и наполненные шумом громкоговорителей. В часы пик население Токио превращается в человеческую массу, а в летний период весь город становится гигантской скороваркой. Добрый совет для всех новичков в Токио — не привязывайтесь слишком к вашему списку «маст-си» мест: здесь вы обязательно будете попадать туда, где и не чаяли оказаться.
Собираясь в Нью-Йорк, не рассчитывайте разведать на месте, почему его называют «Большим яблоком» — даже сами нью-йоркцы не смогут вам ответить на этот вопрос. Версий, как всегда бывает в таких случаях, множество — одна нелепее другой. Лучше приготовьтесь к тому, что в одном из самых ярких городов Соединенных Штатов Америки с вами запросто будут заговаривать на улицах, предваряя практически любой разговор сакраментальным «Where are you from?», что каждый скверик или перекресток будут казаться знакомыми (ведь в каком-то кино вы их точно уже видели), что остаться в одиночестве или хотя бы оказаться в относительно малолюдном месте в гудящем словно улей мегаполисе не получится. Но даже если вы прочитаете тысячу отзывов и выпишете на листочек массу ценных советов, подготовиться ко встрече с Нью-Йорком все равно не получится — ультрадинамичный, находящийся постоянно в движении город ошарашивает и увлекает за собой, погружая в пучину пестрого многоцветья и многоликих эмоций. Одним словом, welcome to New York, baby!
Гордая, самовлюбленная, взрывная, полная гениев и бездарей, влюбляющая и влюбленная, утомляющая и утомленная… все это про Барселону — один из самых красивых городов не только Европы, но и всего света. Когда москвичей спрашивают, чего не хватает столице, 9 из 10 отвечают — моря! Так вот, Барселона — это Москва с морем, это бешеная энергия Дали, чумовая архитектура Гауди, сногсшибательные наряды сообщества ЛГБТ, активное движение велосипедного трафика, обалденные вечеринки и бесконечная сангрия. Было бы безумием начать перечислять во вступлении к каталонской столице хотя бы часть ее достопримечательностей: они встречаются здесь буквально на каждом шагу, древний римский порт дышит историей, каждый камень готов рассказать свою легенду, а все современные памятники достойны как минимум гимна или оды. Словом, Барселона — город искусств. Приезжая сюда серым, скучным, усталым и опустошенным, покидаешь город любви с таким зарядом творческой энергии, солнца, сил и хорошего настроения, что пограничники в аэропорту опасливо щурятся. Сияние Барселоны еще надолго останется с вами, озаряя уютные российские вечера средиземноморским флером.
Перечислить все достопримечательности (а главное, развлечения) Берлина очень сложно. Это один из самых веселых, живых и уютных городов Европы. Молодежь тащится от местных клубов, где устраиваются самые модные вечеринки, зарождаются новые стили, движения, субкультуры. Люди постарше уважают шоппинг в Берлине — количество и качество местных торговых центров славится на весь континент. А цены, кстати, считаются очень и очень симпатичными.
Представители сексуальных меньшинств и вовсе в восторге от столицы Германии — им здесь везде рады. Летом они загорают нагишом в Тиргартене, периодически устраивают громкие и яркие лав-парады, и вообще чувствуют себя как дома. Наконец, фанаты искусства пусть и не могут насладиться какой-то уникальной архитектурой города (как никак Вторая мировая оставила внушительное наследство в виде обломков и руин), зато коллекции берлинских музеев и галерей просто выше всяких похвал.
Столице Острова Свободы и его главному туристическому центру Гаване меньше двух лет осталось до 500-летнего юбилея. Архитектура времен испанского колониального господства соседствует здесь с ультрасовременными небоскребами из бетона и стекла. Город очень живописен: центр Старой Гаваны с узкими улочками колониального времени — сама история страны и ее столицы — один только каталог исторических памятников включает в себя свыше 900 объектов. Днем здесь постоянно проходят красочные шоу, а вечером открывают свои двери кабаре.
Гавана — колоритный и притягательный город, один из самых необычных во всем мире. Узнаваемая и запоминающаяся навсегда атмосфера, множество достопримечательностей и особое настроение, витающее в воздухе, привлекают сюда путешественников и позволяют погрузиться в удивительный мир столицы острова.
Из 47 км побережья 20 — пляжи, пригодные для подводного плавания и рыбной ловли в открытом море. Но чтобы отдохнуть на них, придется немного отъехать от Гаваны.
Манчестер, который также называют Madchester (от англ. mad — «бешеный»), за последние сто лет превратился в один из крупнейших городов Британии. Он считается не только вторым по величине городом Соединенного Королевства, но и центром Северной Англии. Хотя Манчестер и является городом с весьма богатой историей, основным направлением его развития всегда была промышленность. Центр почти сплошь уставлен пакгаузами и корпусами мануфактур, опутан сетью каналов и старых железнодорожных мостов.
Вполне естественно, что при сокращении производства пустовать такому добру никто не дал: в бывших цехах теперь открыты модные бары, в мануфактурных складах — дизайнерские магазины, а под старыми мостами «поселились» ночные клубы (самые популярные: Paradise Factory, Via Fossa, Britons, Protection, Velvet).
Так как Манчестер славится и своими учебными учреждениями, здесь всегда много студентов, поэтому ночные клубы также пользуются популярностью. Именно за активную ночную жизнь город и получил свое второе имя — Madchester.
Канкун — мечта офисного планктона из Штатов, примерно то же, что для наших — Анталия или Хургада. Курорт с идеальными параметрами для того, чтобы стать достойной заставкой рабочего стола вашего лэптопа. И это действительно так: пляжи здесь белоснежные, вода бирюзовая, пальмы изумрудные, а девушки все без исключения загорелые и в бикини. Однако эта застывшая в Карибском море песчаная «семерка» (именно так выглядит из иллюминатора самолета загогулина Канкуна) готова предложить своим туристам нечто большее, чем банальное пляжное валяние. Шопоголиков ждут десятки первоклассных торговых центров, отцов семейств — рыбалка на барракуду и марлина, дайвинг у кораллов Косумеля, кайтинг и серфинг, ну а истинных леди — всевозможные процедуры в спа-центрах.
Но и это еще не все: прогулки по джунглям острова Женщин, купание с черепахами в заповеднике Шел-Ха, экскурсии по руинам цивилизаций майя в Шкарете, лучшие ночные клубы и рестораны Мексики, наконец, бесперебойная анимация в гигантских отелях «все включено». Немудрено, что все это великолепие столь любимо упитанными гринго из Америки, которые вальяжно расхаживают по улицам Канкуна с «зеркалками» наперевес и бокалом пива в руках. Пора бы к ним присоединиться!
В городе два туристических сезона: декабрь—март и июнь—август. В остальные месяцы тоже светит солнце, но становится немного прохладнее, дует ветер, бывают дожди.
Акумаль — это небольшой пляжный курорт на побережье Карибского моря между городами Тулум и Плайя-дель-Кармен. Но едут сюда не только полежать на золотом песке и насладиться уединенной атмосферой. О главной достопримечательности города говорит уже его название — в переводе с юкатекского оно означает «черепаховое место». Причем здесь обитают сразу два вида морских черепах из 6 известных науке. Милые пресмыкающиеся полюбили Акумаль за чистую воду, горячий песок и практически полное отсутствие волн. Эти же преимущества оценили и люди.
Мехико, крупнейший город мира и один из самых густонаселенных на планете, располагается в живописной долине, окруженной горами. Он был возведен на месте поселения легендарного племени ацтеков, чье богатство и жестокость остались в веках в виде многочисленных преданий. Сегодняшнее население Мехико отчасти вобрало в себя культуру древнего племени, однако гораздо большее влияние оказали испанские колонизаторы, пришедшие на эту землю в 16 веке и превратившие бывших язычников в христиан. Национальный колорит Мехико дополняется меланхоличными песнями любимых мексиканцами ансамблей мариачи, острой кухней, текилой и разнообразными традициями. Так, одна из них, заслуживающая внимания, — празднование Дня Мертвых в начале ноября.
Мехико — далеко не самый безопасный город на планете. Столица располагается в сейсмоопасной зоне. Землетрясения — обычное явление. Большая часть высоких конструкций построена с учетом возможных подземных толчков. Другая «беда» — насыщенная водой земля под городом, которая также не способствует долговечности зданий.Мехико — город контрастов, где ультрасовременные небоскребы соседствуют с древними пирамидами, бедные и опасные для туристов районы с великолепными дворцами. Также это «музей под открытым небом», сохранивший более 1400 монументов и исторических реликвий. Здесь 10 археологических зон (в самом городе и его окрестностях), 8 университетов, несколько академий, более 80 музеев, театров, концертных залов и выставок
Андáй-русские гиды, экскурсии, туры, трансферы, достопримечательности, карта, отели,, рестораны, развлечения. шоппинг, магазины, фото, видео и отзывы о Андáй.
Андáй — самый юго-западный город Франции. Расположен у Бискайского залива на этнически баскских территориях департамента Пиренеи Атлантические, в исторической области Лабур. Отделён рекой Бидасоа и островом Фазановот испанского города Ирун, с которым его соединяет мост. Поезда, проходящие через город, здесь меняют колёса из-за разной ширины колеи в Испании и Франции. Популярный курортс населением в 14,4 тыс. жит. (2008).
История Андай
Своим бурным развитием в XIX веке Андай, прежде пограничная крепость, обязан туристам, «открывшим» для себя соседний Биарриц, и примеру таких путешественников, как Антуан д’Аббади, который по проекту Виолле-ле-Дюка построил на взморье виллу-замок и служил местным мэром. Здесь же умер знаменитый автор приключенческих романов Пьер Лоти.
В 1940 г. в Андае состоялась историческая встреча Гитлера и Франко, на которой испанский лидер объявил о намерении соблюдать нейтралитет в ходе разгоравшейся мировой войны.
Ангулем, Франция-русские гиды, экскурсии, туры, трансферы, достопримечательности, рестораны...
Ангулем — город старинный, красивый и во всех отношениях удобный. Он расположен в сотне км к востоку от прибрежного Руайяна и на таком же расстоянии от Лиможа к западу. Это вовсе не какой-то медвежий угол (собственное население составляет около 50 nsc. человек), но любители природных красот могут быть уверены: здесь они сохранены со всей привлекательностью. В частности, это красивая речная долина Шаранты. Но туристов интересна в Ангулеме не столько природная, сколько рукотворная красота. Ведь это не в последнюю очередь город комиксов и «разрисованных стен».
Как город комиксов, Ангулем знаменит одной специфической особенностью. Тут и там в Старом и Новом городе вы можете видеть на стенах старых и новых героев комиксов — а ещё футуристические картины, социальные карикатуры, абстрактные портреты и целые Города будущего.
Амье́н (фр. Amiens [a.ˈmjɛ̃]; пикард. Anmien, Anmyin; лат. Ambianum) — город на севере Франции, на семи рукавах реки Сомма. Главный город исторической области и упразднённого региона Пикардия. Административный центр департамента Сомма и округа Амьен.
Окрестности Амьена заселены были в глубокой древности; одно из предместий города дало название Ашёльской культуре времён палеолита. До прихода римлян данный регион населяло галльское племя амбианов. Галльское поселение на месте нынешнего Амьена называлось Самаробрива («Мост через Самару (Сомму)»). Римляне именовали данный город Самаробри́ва Амбиано́рум (лат. Samarobriva Ambianorum) или Амбиа́нум. В IV веке епископ Фирмин Амьенский принёс в Пикардию христианство.
В Средние века Амьен входил в состав графств Вермандуа и Амьенуа. Горожане не без успеха пытались использовать постоянные распри между графами и епископами. В 859 г. Амьен был разграблен норманнами. В 882 г. норманны снова нападают на город и сжигают собор. В 1185 г. Амьен был присоединён к королевскому домену. В 1435-77 гг. — в составе Бургундских Нидерландов.
В силу своего выгодного стратегического положения город не раз страдал в ходе вооружённых конфликтов. Так, 11 марта 1597 г. его заняли испанцы под командованием Педро Энрикеса де Асеведо, графа Фуэнтес. Город был взят хитростью: испанцы переоделись в крестьян с орехами и яблоками в руках. Как только им открыли ворота, испанцы ворвались и захватили город. Генрих Великий вернул его Франции после 6-месячной осады. Амьенский мир 1802 года на короткое время дал передышку участникам Наполеоновских войн. Битва при Амьене 1870 года осталась за немцами. Во время Первой мировой войны в Амьене было разрушено около 10 000 домов. Немцы дважды подходили к городу: в 1914 г. их остановили в 29 км от Амьена, в 1918 г. — в 13 км. Вторая мировая война принесла городу новые разрушения.
4 августа 2012 года на улицах Амьена произошли массовые беспорядки, преимущественно с участием иммигрантов. В результате столкновений с полицией ранения, в том числе тяжёлые, получили десятки человек, были сожжены несколько государственных учреждений и частных домов
В ряду не только французских, но и мировых достопримечательностей Мон-Сен-Мишель занимает особое место. У Луврамножество достойных конкурентов в разных странах, пляжам Ниццы, кварталам Монмартра и даже Эйфелевой башне можно найти аналоги — но Мон-Сен-Мишель абсолютно уникален. В мире просто нет соперников одинокой горе посреди идеально плоской равнины; горе, увенчанной суровым монастырем и окруженной неприступными стенами; горе, чьи склоны приютили целый средневековый город с крохотными извилистыми улочками; горе, которую самые высокие в Европе приливы дважды в сутки превращают в неприступный остров, а окрестную равнину — в бушующий океан. Путь до нее непрост, но из года в год миллионы людей устремляются сюда — чтобы хоть на несколько часов ощутить причастность к подлинному чуду.
ЮНЕСКО внесла Мон-Сен-Мишель в Список объектов всемирного наследия, путеводители гордо именуют его «восьмым чудом света», а сами французы называют любимую достопримечательность просто Горой.
В ряду не только французских, но и мировых достопримечательностей Мон-Сен-Мишель занимает особое место. У Луврамножество достойных конкурентов в разных странах, пляжам Ниццы, кварталам Монмартра и даже Эйфелевой башне можно найти аналоги — но Мон-Сен-Мишель абсолютно уникален. В мире просто нет соперников одинокой горе посреди идеально плоской равнины; горе, увенчанной суровым монастырем и окруженной неприступными стенами; горе, чьи склоны приютили целый средневековый город с крохотными извилистыми улочками; горе, которую самые высокие в Европе приливы дважды в сутки превращают в неприступный остров, а окрестную равнину — в бушующий океан. Путь до нее непрост, но из года в год миллионы людей устремляются сюда — чтобы хоть на несколько часов ощутить причастность к подлинному чуду.
ЮНЕСКО внесла Мон-Сен-Мишель в Список объектов всемирного наследия, путеводители гордо именуют его «восьмым чудом света», а сами французы называют любимую достопримечательность просто Горой.
Амбуаз (Amboise) — город на Луаре в сердце Франции (департамент Эндр и Луара), окружённый ренессансными замками, среди которых наиболее знамениты королевский замок Амбуаз и усадьба Шенонсо. Население 12,7 тыс. жителей (2006).Город появляется в хрониках под 504 годом, когда на «Золотом озере» посреди Луары проходили переговоры королей Хлодвига I и Алариха II. Анжуйский граф Фульк Нерра в XI веке отобрал ключевой брод через Луару у графов Блуа и укрепил его возведением высокого донжона, который с годами эволюционировал в Амбуазский дворец.В XV веке Амбуаз перешёл из рук феодального семейства Амбуазов в королевскую казну. Король Карл VIII, будучи уроженцем Амбуаза, привлёк к строительству нового замка итальянских зодчих, к которым в 1515 году добавился Леонардо да Винчи, здесь же и похороненный (см. Кло-Люсе).В истории Религиозных войн с Амбуазской резиденцией связаны два события — Амбуазский заговор гугенотов против Гизов (1560) и Амбуазский эдикт о свободе вероисповедания (1563). При Бурбонах замок запустел и разрушался. Чтобы предотвратить его окончательный снос, Национальная ассамблея в 1872 году вернула его Орлеанской династии.Помимо королевского дворца-замка, в Амбуазе и его окрестностях примечательны дом-музей Леонардо да Винчи в Клу, семиярусная пагода герцога Шуазеля — пример увлечения «китайщиной», ратуша XVI века и позднеготические ворота с карильоном. В мэрии г. Амбуаз хранятся пистолеты, одним из которых во время дуэли был смертельно ранен А.С.Пушкин.
Люксембургский сад (Jardin du Luxembourg) — дворцово-парковый ансамбль, одна из главных достопримечательностей Латинского квартала Парижа. Сад находится в конце красивого бульвара Сан-Мишель, по которому до него можно добраться. Также можно доехать до Люксембургского сада на метро, выйдя на станции «Люксембург».
В саду стоит Люксембургский дворец — один из лучших архитектурных памятников всей Франции. Перед дворцом располагается огромный прекраснейший фонтан, по водам которого можно даже запустить модель парусника. Чуть в стороне — атмосферный фонтан Медичи 17 века, мраморный, заросший мхом.
Недалеко от центрального входа в Люксембургский сад располагается музыкальный павильон — открытая сцена, на которой постоянно устраиваются концерты, выступают любители и профессионалы. В саду есть множество аттракционов, игровых и спортивных площадок. Что неудивительно, ведь его общая площадь достигает 26 гектаров, есть где развернуться.
Люксембургский сад — излюбленное место отдыха парижан, а также место, обязательное для посещения любым туристом и гостем французской столицы. Здесь можно прекрасно провести время, насладиться архитектурой, увидеть знаменитых людей Франции и всего мира! А летом еще и поваляться на идеальном цвета лайма газоне.
И, кстати, именно здесь, в Люксембургском саду встречались Ахматова и Модильяни в 1910—1911 годах.
Экскурсии в Париже, русский гид во Франции, Русский гид в Париже, нужен гид в Париже, туры в на русском в Париже, трансферы из аэропорта Париже, такси в Париже, туры по Парижу, Гид по Парижу.
Латинский квартал (Quartier Latin) — старинный район Парижа, расположенный в центре города на левом берегу Сены вокруг известнейшего университета Сорбонна. Квартал получил своё название из-за того, что в Сорбонне преподавали латинский язык, и в окрестностях жило много студентов, умеющих разговаривать на нём.
Сегодня красивый Латинский квартал перестал быть местом, где селятся студенты, и превратился в туристический «уголок» Парижа (ориентир — бульвар Сен-Жермен). Цены на аренду жилья в квартале очень завышены из-за наплыва туристов.
Гостей французской столицы сюда привлекают многие достопримечательности, лучшие кафе и кофейни, изысканные узкие улочки, хранящие прелесть старой архитектуры.
В Латинском квартале находятся несколько зданий университетов, причём не только Сорбонны, но и Парижской высшей школы горного дела, Университета имени Кюри, Университета Париж II и так далее. Туристы обязательно посещают в Латинском квартале Пантеон, Музей Средневековья со знаменитыми руинами Термы Клюни, Люксембургский сад и другие достопримечательности.
Елисейские Поля — одна из главных улиц Парижа, на которой проводится большинство парадов. Она простираются почти на два километра, беря начало от площади Согласия и завершаясь около Триумфальной Арки.Ее история не так длинна, как могло бы показаться. Место, где сейчас расположены Елисейские Поля, не привлекало ничьего внимания до 1616 года, когда Мария Медичи приказала облагородить его. Несколькими десятилетиями позже придворный пейзажный архитектор Ленотр спроектировал известную прогулочную зону Гран-Кур. Дома здесь стали появляться только сотней лет позже, в середине XVIII века. Хотя в то время Елисейские Поля были довольно безлюдными и не особенно безопасными, на улице даже был сооружен гвардейский пост. Со временем Елисейские Поля стали прибавлять в престижности и несколько позднее стали домом для многих знаменитых людей, таких как третий президент США Томас Джефферсон, французский президент Раймон Пуанкаре и актриса Сара Бернар.Сейчас же Елисейские Поля, пожалуй, можно назвать, центром парижского гламура. Свое название они получили от Элизиума, античного острова блаженных, где беззаботно живут праведники и герои, которым боги даровали бессмертие. Хотя, очевидно, с праведниками, равно как и с героями, у нас дела обстоят не слишком хорошо — по слухам, цены на недвижимость на Елисейских Полях настолько велики, что во всем Париже нашлось всего шесть человек, которые могут позволить себе постоянно там жить. Впрочем, все же есть доступные способы приобщиться к роскоши — для встречи наиболее важных гостей некоторые фирмы снимают на Елисейских Полях офис на пару часов. А еще можно, в качестве бюджетного варианта, арендовать там только почтовый ящик, примерно за 100 EUR в месяц. Все же остальные здания заняты офисами известнейших компаний, ресторанами, кинотеатрами и дорогими бутиками, ставшими местом паломничества миллионов модников со всего мира.Экскурсии в Париже, русский гид во Франции, Русский гид в Париже, нужен гид в Париже, туры в на русском в Париже, трансферы из аэропорта Париже, такси в Париже, туры по Парижу, Гид по Парижу.
Описывать Париж по большом счету бессмысленно. Не потому, что писать не о чем — боже упаси! Просто этот город как ни один город в мире не хочет укладываться в рамки и соответствовать стереотипам. Конечно, всякий слышал об утреннем кофе с круассанами, вечерних бистро с шумными столиками, запахе жареных каштанов на парижских бульварах... но для кого-то Париж — это гулкий полумрак Нотр-Дама, тихий шепот туристов в залах Лувра и почти безлюдный, застроенный старинными особняками остров Сен-Луи.
Для кого-то столица Франции — прежде всего Эйфелева башня, памятник «эпохе пара и электричества», а современные архитекторы отправляются в Париж, чтобы вдохновиться авангардными линиями квартала Дефанс и башни Монпарнас.
Экскурсии в Париже, русский гид во Франции, Русский гид в Париже, нужен гид в Париже, туры в на русском в Париже, трансферы из аэропорта Париже, такси в Париже, туры по Парижу, Гид по Парижу.
Экскурсии в Париже, русский гид во Франции, Русский гид в Париже, нужен гид в Париже, туры в на русском в Париже, трансферы из аэропорта Париже, такси в Париже, туры по Парижу, Гид по Парижу.
Парижский Дом инвалидов — известный архитектурный памятник, ставший приютом для вернувшихся с войны раненых солдат и заслуженных ветеранов войны.
История
Работы были начаты в феврале 1670 года по приказу Людовика XIV. Построенный к 1677 году, парижский Дом инвалидов стал одним из первых во всей Европе. Ответственным за исполнение проекта был назначен министр и государственный советник по военным вопросам Лувуа.
Придворный архитектор Либерал Брюан спроектировал первые пять дворов, центральный из которых получил имя «королевский». Спустя три года после начала работ, в Дом Инвалидов заселились первые постояльцы — 4000 пенсионеров.
Современность
Сегодня на территории комплекса располагаются несколько музеев, в частности, знаменитый Музей армии и Некрополь. Его стены хранят перенесенную из Лувра коллекцию рельефных планов. В крипте собора на территории Дома инвалидов находится саркофаг, хранящий останки императора Наполеона. Дом инвалидов и по сей день является пристанищем для нескольких сотен ветеранов Сопротивления и Второй мировой.
Практическая информация
Адрес: 129, rue de Grenelle.
Как добраться: на метро до станции Invalides.
Время работы: с 1 апреля по 31 октября — с 10:00 до 18:00, с 1 ноября по 31 марта — с 10:00 до 17:00, по вторникам с апреля по сентябрь — с 10:00 до 21:00.
Парк развлечений Диснейленд (Disneyland Resort Paris) расположен в городке Марн-ля-Вале (Marne-la-Vallee Chessy) всего в 32 км к востоку от Парижа. На территории Диснейленда, основанного в 1992 году, расположено два тематических парка — Disneyland Park и Walt Disney Studios Park, бутик-деревня Disney Village, поле для гольфа Golf Disneyland, а также отели, деловой и жилой кварталы.
Входной билет
Существует несколько видов входных билетов. Например, «1 день/1 парк» дает право на посещение одного парка (Disneyland® Park или Walt Disney Studios® Park) в течение одного дня. Стоимость такого билета составляет 51 EUR для взрослых и 45 EUR для детей.
Также есть «1 день/2 парка» и «2, 3, 4 или 5 дней/2 парка». Время работы парка от сезона к сезону может меняться, поэтому точную информацию следует уточнять на официальном сайте Диснейленда.
Рестораны
Большинство магазинов и ресторанов, расположенных на территории Диснейленда, сосредоточено в тематическом парке Main Street USA или Главной дороге США.
Прямо у входа в Adventureland находится ресторан Agrabah Café, предлагающий посетителем буфет в восточно-средиземноморском стиле в обстановке, оформленной по мотивам сказок «Тысяча и одна ночь».
В «звездном» ресторанчике Restaurant des Stars специализируются на французской кухне, а интерьер ресторана напоминает обеденный зал океанского лайнера, на стенах которого висят портреты как голливудских, так и европейских звезд кино.
В самом сердце пиратского корабля (аттракцион Pirates of the Caribbean) расположен ресторан Blue Lagoon, предлагающий посетителям насладиться рыбными блюдами и другими деликатесами креольской кухни под тропическим лунным светом.
В расслабленной атмосфере ресторана Fuente del Oro попробуйте такос, куриные фахитас и другие блюда мексиканской кухни, в кафе Chuck Wagon — настоящей ковбойской еды, а в Earl of Sandwich® отведайте лучшие горячие сэндвичи в мире!
Кроме того, по всему парку раскидано множество кафешек, закусочных, лотков с мороженым, чипсами, хот-догами и прочей ужасной вкуснятиной, от которой фанатеют дети и приходят в шок родители.
Отели Диснейленда
В районе парижского Диснейленда находятся 8 гостиниц и 1 ранчо (коттеджи и очаровательные вигвамы), каждая из которых отличается оригинальным стилем оформления. В частности «четверки» Disneyland и Disney’s New York, «трешки» Disney’s Newport Bay Club и Disney’s Sequoia Lodge, а также двушки Disney’s Cheyenne и Disney’s Santa Fe. Другие отели: Vienna International Dream Castle, Holiday Inn, Explorers My Travel и Kyriad. Примыкают к парку Elysées Val d’Europe и Radisson SAS, а также дом с апартаментами Pierre & Vacances. И, конечно, ранчо — Disney’s Davy Crockett Ranch.
Существует автобусное сообщение между станцией RER, парком развлечений и отелями Диснейленда. К Davy Crocket Ranch можно добраться только с помощью автомобиля, автобусы сюда не ходят.
Шоппинг
В Disney Village, представляющем собой огромный город размером с 20 футбольных полей, расположено огромное количество ресторанов, магазинов и комплекс кинотеатров, а в фирменных магазинах Dismey представлены практически все сувениры, которые можно приобрести на территории самого парка.
Развлечения и аттракционы Диснейленда
Disneyland Park считается старейшей частью парка и является его сердцем. Он включает в себя пять тематических парков: Adventureland, Frontierland, Main Street USA, Discoveryland и Fantasyland, сгруппированных вокруг замка Спящей красавицы.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать (даже на «Тонкостях»). Для начала — с высоты спутникового полета: Живая карта Диснейленда Парижа.
Все части парка соединяет между собой мини-поезд, который курсирует по кругу с минимальной скоростью. Зато виды из его окон — пречудесные.
Adventureland
В Adventureland или Стране приключений находится пиратский корабль (Pirates of the Caribbean), остров приключений (Adventure Isle) с лабиринтами, а на ветвях огромного дерева раскинуто убежище Робинзона (Swiss Family Robinson). Наиболее популярный аттракцион Страны приключений — это горка Индианы Джонса, которая привлекает любителей экстрима тройными «мертвыми петлями» назад подряд.
Frontierland
В Frontierland или Приграничной стране популярностью пользуются американские горки Big Thunder Mountain и дом привидений Phantom Manor. В Пограничной стране витает дух Дикого Запада, а все желающие могут прокатиться на пароходах в стиле вестерн и встретиться с ковбоями и индейцами.
Main Street USA
На Main Street USA или Главной дороге США, построенной в стиле американского города конца 19-го — начала 20-го вв., ютятся многочисленные ресторанчики и магазины, а конечным пунктом дороги является замок Спящей красавицы, откуда можно попасть в остальные части Disneyland Park. С местного вокзала отправляются узкоколейные поезда с паровозами по круговой трассе вокруг парка. Также можно посетить парикмахерский салон в том же стиле.
Именно на Главной дороге устраивают главный Disney Parade с микки-маусами и плуто всех мастей, ночной световой парад FANTILLUSION! и фейерверк Wishes.
Discoveryland
В Discoveryland или Стране открытий стоит с ветерком прокатиться на американских горках Space Mountain, расположенных в центре парка, и посетить шоу «Легенда Короля-Льва», представляющее собой 30-минутный мюзикл. Space Mountain — это выдуманное будущее Жюля Верна, попасть в которое можно быстрой катапультой к самому небу, откуда ухмыляющаяся луна проводит вас в долгий и опасный путь сквозь метеориты, туманности, светила и тому подобные загадочные светящиеся штуковины. Не для слабонервных.
Fantasyland
В Fantasyland или Стране фантазий все аттракционы адаптированы под сюжеты детских сказок — Белоснежка и семь гномов, полёт Питера Пэна, лабиринт Алисы, Путешествие Пиноккио. Эта Страна рассчитана прежде всего на юных посетителей.
Walt Disney Studios Park
Во второй части Диснейленда, тематическом парке Walt Disney Studios Park, построенном в 2002 году, посетителям предлагается заглянуть за кулисы. Так, например, в студии Studio Tram Tour можно увидеть некоторые спецэффекты, а шоу Moteurs... Action! познакомит зрителей с каскадерскими трюками.
К своему 15-летию в 2007—2008 годах Walt Disney Studio Park заполучил четыре новых аттракциона: например, Spinning Coaster Crush’s Coaster по мотивам «В поисках Немо» и напоминающий по форме чайную чашку аттракцион к мультфильму «Тачки» студии Pixar.
В нескольких минутах езды от Диснейленда расположен Golf Disneyland с площадкой на 27 лунок.
Экскурсии в Париже, русский гид во Франции, Русский гид в Париже, нужен гид в Париже, туры в на русском в Париже, трансферы из аэропорта Париже, такси в Париже, туры по Парижу, Гид по Парижу.
Парижская Гранд-Опера также называемая «Опера Гарнье» — государственный оперный театр, всемирно известный центр театральной культуры Франции.
История
Оперный театр под названием Королевской академии музыки был основан в 1669 году, его основателями стали композитор Р. Камбер и поэт П. Перрен. 1671 год ознаменовал объединение с Королевской академией танца, так театр получил новый статус Королевской академии музыки и танца, которая начала свою деятельность в марте того же года. Первой постановкой, представленной на суд зрителей, стала музыкальная трагедия «Помона», написанная Р. Камбером и П. Перреном.
В период после Великой французской революции Академия не раз меняла свое официальное название. И только в 1871 году великий театр получил имя «Гранд-Опера». В 1875 году было завершено строительство, и здание обрело свой современный облик. Автором проекта выступил архитектор Шарль Гарнье, строительство, начатое в 1862 году, продолжалось более 10 лет.
Плафон знаменитого красно-золотого зала в 1964 году расписал Марк Шагал.
Экскурсии в Париже, русский гид во Франции, Русский гид в Париже, нужен гид в Париже, туры в на русском в Париже, трансферы из аэропорта Париже, такси в Париже, туры по Парижу, Гид по Парижу.
Слово «Версаль» из имени собственного давно превратилось в нарицательное и стало символом блеска, роскоши и безупречного вкуса. Версальский дворец в наши дни — одна из самых посещаемых достопримечательностей Франции. И это вполне объяснимо — ведь на свете есть подражания этому шедевру эпохи абсолютизма, но так и не было создано ему равных.
Символ французской монархии
Занятно, что причиной создания дворца стала обычная человеческая зависть. Увидев однажды дворец Во-ле-Виконт, принадлежавший тогдашнему министру финансов Фуке, Людовик XIV уже не мог спать спокойно: он созвал ту же команду архитекторов, что создала дворец министра, и поставил непростую задачу — сделать «то же самое, но в 100 раз лучше». Желание монарха было исполнено: архитектор Луи Лево начал строительство в 1661 г., а 21 год спустя Версаль стал официальной королевской резиденцией — невиданно короткие сроки строительства для грандиозного здания площадью больше 6 га, состоящего из 3500 комнат! При создании дворца и его декора использовались новейшие технологии того времени: так, для оформления знаменитого Зеркального зала пригласили итальянских мастеров, которые в то время одни владели техникой амальгамирования. Для крупных строительных работ выписывали каменщиков из Фландрии вместе с их секретами — профессиональная репутация фламандцев в те годы была лучшей в мире.
Хотя проект поражает масштабностью, во время строительства дворца старались соблюдать жесткую экономию: при всей пышности убранства в здании не предусмотрели ни одной уборной, а половина каминов была чистой декорацией.
Французская монархия
Если бы французы возводили Версальский дворец в наши дни, строительство обошлось бы им в четверть триллиона евро (американцы запустили 15 космических кораблей к Луне за вдвое меньшую сумму). Добавьте сюда расходы на расширение и перестройку дворца, содержание многотысячной толпы придворных и лакеев, грандиозные траты на балы и торжества — и станет ясно, насколько тяжелым бременем был дворец для экономики. Пока Версаль хорошел, Франция нищала, и меньше века спустя после «Короля-Солнца» его королевство пало, а в залах дворца хозяйничали вооруженные санкюлоты.
Версальский дворец в наши дни
Хотя Версаль и стал одной из причин гибели монархической Франции, сегодня он парадоксальным образом Францию спасает: благодаря многомиллионному потоку туристов Версаль стал донором национальной экономики — причем настолько значимым, что на его реконструкцию Республика выделила 400 млн EUR. В настоящее время открыты для посещения больше 1000 комнат дворца, включая всемирно известные Зеркальный зал, Большие и Малые королевские покои, Зал Битв и Королевскую оперу.
Нужная информация
Простейший способ попасть в Версаль из Парижа — воспользоваться поездом RER линии С (подойдет любой городской проездной с зонами действия 1-4). Также от Эйфелевой башни ходят специальные автобусы.
Время работы: дворец открыт для посещения с апреля по октябрь во все дни, кроме понедельника. Кассы работают с 9:00 до 17:50, стоимость билета для взрослого 15 EUR. Цены на странице указаны на март 2016 г.
Водопад в Новом Афоне рукотворный — это «побочный эффект» возведения в 1882 г. монахами арочной плотины на реке Псырцха, которая стала частью первой в России гидроэлектростанции. Монахи Новоафонского монастыря были весьма практичны, поэтому активно использовали водопад для хозяйственных нужд: за стеной воды соорудили камеры-холодильники, при помощи специальных каналов организовали систему полива садов, а на самой плотине возвели мельницу, лопасти которой вращала вода. В озере Псырцха водились зеркальные карпы.
В советские времена ГЭС пришла в запустение, восстановили ее только в 2012 г. Сейчас станция обеспечивает электричеством монастырь.
Выглядит водопад довольно внушительно: его высота превышает 8 м, а длина — более 20 м. Справа от него поднимается каменная лестница к старой железнодорожной платформе с вокзалом в виде беседки. Вход на станцию обозначен аркой с памятной для Нового Афона датой посещения монастыря Александром III — 1988 г. Здесь же стоит храм Симона Кананита, для туристов открыто кафе в виде грота с большим выбором абхазских вин, есть сувенирные лавки. Приятно будет прогуляться и отдохнуть на берегу озера Псырцха.
Водопад в Новом Афоне рукотворный — это «побочный эффект» возведения в 1882 г. монахами арочной плотины на реке Псырцха, которая стала частью первой в России гидроэлектростанции. Монахи Новоафонского монастыря были весьма практичны, поэтому активно использовали водопад для хозяйственных нужд: за стеной воды соорудили камеры-холодильники, при помощи специальных каналов организовали систему полива садов, а на самой плотине возвели мельницу, лопасти которой вращала вода. В озере Псырцха водились зеркальные карпы.
В советские времена ГЭС пришла в запустение, восстановили ее только в 2012 г. Сейчас станция обеспечивает электричеством монастырь.
Выглядит водопад довольно внушительно: его высота превышает 8 м, а длина — более 20 м. Справа от него поднимается каменная лестница к старой железнодорожной платформе с вокзалом в виде беседки. Вход на станцию обозначен аркой с памятной для Нового Афона датой посещения монастыря Александром III — 1988 г. Здесь же стоит храм Симона Кананита, для туристов открыто кафе в виде грота с большим выбором абхазских вин, есть сувенирные лавки. Приятно будет прогуляться и отдохнуть на берегу озера Псырцха.
Водопад в Новом Афоне рукотворный — это «побочный эффект» возведения в 1882 г. монахами арочной плотины на реке Псырцха, которая стала частью первой в России гидроэлектростанции. Монахи Новоафонского монастыря были весьма практичны, поэтому активно использовали водопад для хозяйственных нужд: за стеной воды соорудили камеры-холодильники, при помощи специальных каналов организовали систему полива садов, а на самой плотине возвели мельницу, лопасти которой вращала вода. В озере Псырцха водились зеркальные карпы.
В советские времена ГЭС пришла в запустение, восстановили ее только в 2012 г. Сейчас станция обеспечивает электричеством монастырь.
Выглядит водопад довольно внушительно: его высота превышает 8 м, а длина — более 20 м. Справа от него поднимается каменная лестница к старой железнодорожной платформе с вокзалом в виде беседки. Вход на станцию обозначен аркой с памятной для Нового Афона датой посещения монастыря Александром III — 1988 г. Здесь же стоит храм Симона Кананита, для туристов открыто кафе в виде грота с большим выбором абхазских вин, есть сувенирные лавки. Приятно будет прогуляться и отдохнуть на берегу озера Псырцха.
Зеленый бульвар вдоль моря, по которому прогуливаются отдыхающие, — непременный атрибут всех курортных городов мира. В этом ряду свое достойное место занимает набережная Пицунды. Она протянулась на 5 км сразу за прекрасным галечным пляжем. В тени пальмовых листьев укрылись садовые скамейки и уединенные беседки, а воздух напоен ароматами моря и знаменитых реликтовых сосен.
В центре набережной установлена скульптура «Ныряльщики за жемчугом». Юноша и девушка в окружении дельфинов и рыб словно повисли в толще воды, протягивая руки в раковине, из которой бьет фонтан. Вопреки всеобщему заблуждению, автор композиции не Зураб Церетели, а другой грузинский скульптор — Ираклий Очиаури.
Полвека тому назад за набережной Пицунды были построены 7 пансионатов. Их белые 14-этажные корпуса ныне слегка обветшали, но по-прежнему пользуются популярностью. Вечерами отдыхающие наполняют центральную аллею смехом и гомоном. Открываются десятки уличных кафе и киосков с мороженым. Веет бриз, и вокруг царит самая романтическая атмосфера.
Люди прогуливаются в сумерках, наслаждаясь морскими панорамами и слушая выступления местных и приезжих артистов. Свидания назначаются возле «Ныряльщиков» или «Пицундской Медеи», еще одной скульптуры на самом дальнем краю набережной. Дети катаются на аттракционах, зрители торопятся в 5D кинотеатр, где эффект присутствия создается не только стерео очками, но и порывами ветра, брызгами воды и трясущимися креслами.
Музей Абхазского царства, открытый в 2010 г., входит в состав Новоафонского историко-культурного заповедника «Анакопия» и создает полную картину истории абхазского народа, его быта. Зал небольшой, но экспозиция содержит множество археологических и палеонтологических находок, образцов декоративно-прикладного искусства местных жителей, предметов, используемых в быту, оружия, документов и карт. Экспонаты расположены в хронологическом порядке, демонстрируя перемены, характерные для разных исторических эпох — с каменного века до новейшей истории, включая борьбу Абхазии за независимость.
В центре зала установлен макет типичной абхазской усадьбы.
В музее много старых фотографий, есть стенд с изображениями города в период возведения Новоафонского монастыря. Здесь хранятся уникальные предметы: бронзовый котел 7 века до н. э., давильный деревянный пресс местных виноделов, абхазская лодка 19 столетия, воссозданная по эскизам путешественника того времени.
Практическая информация
Адрес: Абхазия, Гудаутский район, Новый Афон, ул. Эшба, 8.
В Новый Афон ходят автобусы и маршрутные такси из всех городов Абхазии и от границы с Россией. Стоимость билетов 50-150 RUB в зависимости от расстояния. Из любой части города до музея легко дойти пешком.
Музей открыт каждый день с 10:00 до 18:00. Цена билета — 100 RUB. Для групп от 10 человек проводятся экскурсии. Фото- и видеосъемка бесплатные. Цены на странице указаны на ноябрь 2016 г.
Рядом находятся Новоафонский водопад, храм Симона Кананита, поэтому посещение музея удобно совместить с небольшой экскурсией. Да и до Новоафонского монастыря отсюда можно дойти за 7-10 минут.
Келасурская (она же Великая абхазская) стена — древнее оборонно-укрепительное сооружение, возведенное с целью защиты восточной части страны от вражеских набегов с севера. К сожалению, определить точный возраст постройки не представляется возможным: элементы стены датируются разными эпохами и расположены, по большей части, в труднодоступных районах Абхазии, что затрудняет работу специалистов. На данный момент существуют как минимум 4 версии, объясняющие происхождение укрепления. Наиболее достоверной считается гипотеза, выдвинутая Вороновым и Иващенко. Проанализировав уцелевшие фрагменты стены, они пришли к выводу, что сооружение было возведено византийцами во времена правления императора Юстиниана Великого (6 век н. э.) для защиты подвластных им Лазики и Апсилии от набегов варварских племен. В 17 веке по приказу князя Левана II Дадиани стена была дополнена башнями с бойницами — в них расположились стрелковые отряды, охранявшие границу территории от вторжения абхазских племен.
Ныне большая часть сооружения лежит в руинах, а то немногое, что сохранилось, постепенно разрушается под воздействием времени и погодных условий. Остановить этот процесс вряд ли удастся: учитывая огромную протяженность стены (свыше 160 км) и ее крайне неудобное географическое расположение, полное восстановление потребует значительных денежных затрат — в настоящий момент бюджет страны не в состоянии покрыть подобные расходы.
Что посмотреть
Великая абхазская стена протянулась вдоль линии Черноморского побережья от устья реки Келасур до села Лекухон (правый берег реки Ингури). Сооружение берет свое начало в 5 км от Сухуми: именно там стоит знаменитая Келасурская башня — один из немногих фрагментов укрепления, сохранившихся до наших дней. Это огромное прямоугольное строение 15 м длиной и 6 м шириной, выполненное из булыжника, сложно не заметить: к нему примыкает каменная стена высотой 4 м, прорезанная шоссе и железнодорожными путями. Многие путешественники, планирующие самостоятельное изучение Келасурской стены, начинают поиски уцелевших фрагментов с этого места.
В прежние века укрепление достигало 4-5 м в высоту и порядка 2 м в толщину, а количество сторожевых башен превышало 2 тыс. Расположены они были весьма неоднородно: большая часть размещалась на участке стены, примыкающем к Келасурской башне, на расстоянии 120 м друг от друга. По мере удаления от главной башни росло и расстояние между сторожевыми укреплениями (в некоторых районах оно достигало нескольких км), а на смену добротной каменной кладке приходила возведенная наспех из сподручных средств ограда с зияющими пустотами. Некоторые из башен сохранились в практически первозданном виде. Они представляют собой прямоугольные строения высотой 4-6 м с расположенными на уровне земли дверями, запирающимися изнутри на бревенчатый засов, и сужающимися кверху бойницами, характерными для пунктов размещения бойцов, применяющих огнестрельное оружие. В пользу данной версии свидетельствуют и находки археологов, обнаруживших в нескольких башнях емкости с остатками пороха.
Хотя доступ к фрагментам стены никто не ограничивает, разыскать их — задача не из легких: часть из них местные жители приспособили для собственных нужд, превратив в амбары и хлева; часть поглотили леса; оставшиеся строения разбросаны на огромной площади в несколько сотен кв. км, и даже местные жители не в состоянии сказать, где именно они находятся, и как до них добраться. Несмотря на это, сотни туристов ежегодно устремляются на поиски уцелевших остатков укрепления — и многим из них улыбается удача.
Практическая информация
Добраться до стены можно из любого города Абхазии и Грузии на рейсовом автобусе, маршрутке или электричке. Стена начинается в 300 м от конечной остановки «Красный мост» и уходит в горы. Самый простой способ доехать из Сухуми до Келасурской башни, откуда стена берет начало, — сесть на маршрутку, следующую в п. Агудзера или с. Дранда, выйти на остановке и пройти около 50 м в сторону моря
Драндский собор, расположенный в 23 км от Сухуми, входит в число первых христианских сооружений, возведенных на территории Абхазии. Точная дата постройки храмового комплекса неизвестна, однако особенности архитектурного облика позволяют предположить, что он был построен во времена правления византийского императора Юстиниана Великого (приблизительно 6-7 века н. э.). В 1880—1928 гг. в соборе располагался мужской монастырь с более чем 300 обитателями. С приходом советской власти на базе храма был организован колхоз, а жилой корпус с кельями иноков преобразован в общежитие. Отдельно стоящее здание церкви, совмещенное с больницей, было переоборудовано в тюрьму — в ней и сейчас отбывают срок заключенные со всех уголков Абхазии. Этот факт вызывает неизменное удивление у туристов и паломников — большинству из них неизвестно, что это единственная тюрьма на территории страны.
Хотя многие жалуются, что подобному заведению не место рядом с действующим храмом, перемещать тюрьму никто не планирует, поэтому экскурсоводы рекомендуют просто не обращать на нее внимания и сосредоточиться непосредственно на соборе.
А посмотреть действительно есть на что. Несмотря на то, что здание не раз подвергалось разрушению, ему удалось сохранить большинство оригинальных элементов в первозданном виде. В 2011 г. правительство Абхазии передало храм в бессрочное пользование православной церкви, и сейчас на территории комплекса полным ходом идут восстановительные работы.
О достопримечательности
Драндский собор представляет собой превосходный образчик крестово-купольного храма с тремя апсидами нехарактерной для этого типа сооружений 5-гранной формы. Венчает здание купол, покоящийся на 16-гранном низком барабане. Завершают образ расположенные по периметру здания высокие готические окна — благодаря им в храме достаточно света и воздуха даже в самые людные дни.
Интерьер собора поражает с первого взгляда. На стенах из необработанного кирпича местами можно рассмотреть остатки древних фресок. Когда-то они полностью покрывали стены храма, но время и деятельность людей не лучшим образом сказались на состоянии росписи. Самое печальное — реставрировать настенные изображения не планируют, а значит у последующих поколений не будет возможности с ними ознакомиться. Пол внутри храма покрывают роскошные ковры, резко контрастирующие с практически голыми стенами. Икон в соборе не так много, однако есть среди них настоящая святыня, привлекающая тысячи паломников со всех уголков страны и соседних регионов, — мироточивая икона великомученика Димитрия Солунского, дарующая исполнение заветных желаний и исцеление от недугов. Немалый интерес вызывают мраморные гробницы — одна из них установлена возле престола, а вторая — у западного входа в храм. К сожалению, определить, кто в них захоронен, не представляется возможным.
Снаружи собора находятся отреставрированная трапезная, откуда открывается превосходный вид на кипарисовую рощу, насчитывающую не одну сотню лет, и святой источник имени великомученика Никиты Бесогона с бетонными купальнями. В холме под храмом не так давно обнаружили пещеры с уходящими вглубь земли ходами — их при желании можно изучить и даже сфотографировать (попасть внутрь можно со стороны реки Малый Кодор).
Фотограф Георгий Хецуриани делал снимки отдыхающих на Голубом озере близ Пицунды. Взрывной рост популярности черноморского курорта во второй половине прошлого века принес ему немалые по тем временам деньги. Удивительно, что тратились они на покупку старых самоваров, пишущих машинок, деревенской мебели, глиняной посуды и множества других вещей, считавшихся бесполезным хламом.
Постепенно собралась огромная коллекция, которая заполонила весь дом и даже выплеснулась на фасад. Его легко узнать издалека — винтовая лестница с уличным керосиновым фонарем ведет на балкон с корабельным штурвалом у перил, в окнах стоят кувшины и музыкальные инструменты. Кованые барельефы, сделанные хозяином дома, развешаны по стенам. Интерьер заполнен винтажными фотографиями, заставлен подлинными предметами быта жителей Абхазии 19 и 20 веков. Знатоки оценят прекрасные собрания старинного оружия и фотоаппаратов, народных костюмов и украшений.
Жемчужина экспозиции — фаэтон принца Ольденбургского, основателя Гагры. Местная легенда гласит, что за экипаж, сделанный компанией «Мерседес», Георгий Хецуриани отдал годовой урожай кукурузы со своего поля.
В доме-музее живет сын его основателя вместе со своей семьей. Они сдают комнаты отдыхающим, радушно принимают посетителей и кормят их в таверне «Старая мельница» во дворе. В мандариновом саду за домом построен еще один флигель — гостевой. Некоторые бытовые неудобства с лихвой искупаются необыкновенной аурой истинно абхазского гостеприимства.
По разным данным, всего у генералиссимуса Сталина было от 18 до 20 дач, из них 5 располагались в Абхазии. Вкус у вождя был нестандартный: Сталин недолюбливал роскошь и предпочитал ей сухой казённый стиль, поэтому чрезмерной помпезности в оформлении его загородных резиденций ждать не приходится. Не выбивается из этого правила и дача И. В. Сталина на озере Рица.
С точки зрения человека, преследуемого параноидальными страхами и мыслями, дача на озере Рица расположена просто идеально. Дом, выкрашенный в зелёный цвет, утопает в листве лип, поэтому его невозможно разглядеть с высоты самолета. С суши дачу увидеть тоже не получится: густые заросли лип надежно закрывают обзор с противоположной стороны озера. Кроме того, дача была в несколько рядов обнесена колючей проволокой и ежеминутно находилась под наблюдением 300 бдительных охранников.
Дача на берегу озера Рица сохранилась идеально. Все началось с того, что в 1937 г. на этом месте построили небольшой охотничий домик для партийной верхушки, однако после войны домик разобрали и выстроили здесь просторную дачу, позже появились дом для охраны и сауна во дворе. Кстати сказать, традицию строительства загородных резиденций на берегу озера Рица продолжил Никита Хрущёв, когда в 1961 г. построил по соседству дачу и для себя.
Здание дачи Хрущёва было выполнено в стиле, схожем со сталинской постройкой, возможно, это и сподвигло Брежнева спустя несколько лет объединить их галереей.
Интерьеры абхазской резиденции на озере Рица остались в том же виде, в каком они были при жизни Сталина. Сохранить в неприкосновенности дух сталинской эпохи было главной целью хранителей дачи. В доме было несколько спален, кинозал, зал для приёмов, все они были обставлены достаточно просто и без изысков. Впечатляют лишь просторные ванные комнаты с ваннами из фаянса, в таких ваннах вода оставалась горячей в течение нескольких часов. Спальни на сталинской даче имели схожую планировку и даже меблированы были одинаково. Сталин имел обычай не просто спать в разных спальнях, но даже мог за одну ночь из одной переходить в другую.
Прогуливаясь по территории дачи, можно увидеть площадку для вертолетов, пирс для стоянки катеров, а также заглянуть в парк или пройтись по декоративному мостику, перекинутому через небольшой ручей.
Сталин успел побывать на этой даче всего пять раз, и все эти поездки были посвящены исключительно отдыху, работать в своем загородном домике на озере Рица вождь не любил. Сегодня любой желающий может заселиться на несколько дней в загородные апартаменты Сталина — объект государственной важности стал обычной гостиницей. Как правило, туристы останавливаются в домиках для охраны и прислуги, но если удастся получить разрешение президента Абхазии, то можно расположиться даже в личной комнате Сталина.
Вход: 100 RUB, в стоимость входит подробная экскурсия. Цены на странице указаны на январь 2017 г.
Посетить загородные апартаменты Сталина на озере Рица можно самостоятельно или с экскурсионной группой из любого абхазского города или курортных районов Сочи.
Автомобилисты, решившие отправиться в самостоятельный вояж, должны следовать по приморскому шоссе М-27. Если вы едете из Сухума, то увидите озеро Рица приблизительно через 1 км после моста через Бзыбь, а если ваша точка отправления — Гагры, то озеро будет через 1 км после поста ДПС.
Горное село Аудхара (Авадхара), расположенное в 18 км от озера Рица, известно далеко за пределами Абхазии: ежегодно его посещают тысячи туристов из России и стран Ближнего Зарубежья. Кого-то привлекает возможность посетить целебные источники: вода в них имеет уникальный состав, нормализующий деятельность сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Кто-то спешит ознакомиться с расположенным неподалеку Рицинским реликтовым национальным парком (РРНП) — уголком девственной природы, нетронутым цивилизацией. Местные жители ценят бальнеологический курорт за доступность и комфорт: на территории поселения возведен современный пансионат со всеми необходимыми удобствами (электричество, водопровод, канализация). Низкая стоимость проживания позволяет провести в нем целый сезон без ущерба для бюджета, а обилие расположенных в окрестностях достопримечательностей не даст заскучать даже самым требовательным отдыхающим.
Что посмотреть
Аудхара — место паломничества экотуристов. Большинство из них предпочитают останавливаться на ночь в палатках или балаганах пастухов, однако любители комфортного отдыха выбирают ночлег в пансионате, расположенном в сосновом бору. Преимущество проживания в пансионате заключается в том, что из него легко добраться до любого уголка заповедной территории, будь то долина с целебными источниками, высокогорные альпийские луга или Рицинский парк.
Один из самых распространенных туристических маршрутов — пешее восхождение к высокогорному озеру Мзи, расположенному в 5 км от Аудхары. Дорога к нему проходит вдоль русла реки Мзинма, питающей озеро Рица. По обе стороны от тропы до самой линии горизонта растянулись живописные альпийские луга, покрытые изумрудной травой с яркими всполохами тюльпанов, колокольчиков и клевера. Озеро находится в непосредственной близости от российской границы и представляет собой каменную чашу 150 м в длину и 80 м в ширину, заполненную прозрачной талой водой. Глубина его в зависимости от времени года варьируется от 16 до 40 м.
На южном склоне Кавказского хребта разместился Рицинский реликтовый национальный заповедник с уникальным микроклиматом. Главные достопримечательности парка — озеро Большая Рица глубиной 116 м и Гегский водопад, низвергающийся с высоты 55 м из углубления в массивной известняковой скале. Флора и фауна заповедника отличаются небывалым разнообразием: здесь можно встретить растения практически всех известных климатических зон, многие из них занесены в Красную книгу. В парке обитают редкие животные (беркут ягнятник-бородач, белоголовый сип, альпийская галка, улар, малоазиатский тритон и пр.), не встречающиеся ни в одном другом уголке мира.
Практическая информация
Добраться до Аудхары можно на автомобиле, велосипеде, пешком и на лошади. Для туристических групп организуются вертолетные забросы из Сухуми и Гудауты.
Здания отражают эпохи, в которые они были построены, и у каждого дома есть свое индивидуальное лицо. Неповторимый вид открывает каждому посетившему Сухуми вилла Алоизи, возведенная на горе Чернявской. Отсюда взору предстают захватывающие виды на панораму всего города. Сейчас особняк стал символом столицы Абхазии, он присутствует во всех путеводителях для туристов, а для местных жителей это один из самых живописных архитектурных памятников города.
Вилла Алоизи была построена в 1896 г. и принадлежала полковнику М. А. Де Симону — замначальнику Сухумского военного округа. Здание ничем примечательным не выделялось на фоне других особняков, но стало известным благодаря Иокаиму Алоизи, купившему виллу после смерти полковника. Алоизи был богатым купцом, занимался шелководством, держал в городе отель и театр. Новый хозяин не пожалел денег на обустройство своего дома. Для этого пригласили лучшего архитектора Сухума — Александра Синицына, который перестроил особняк до неузнаваемости.
Скромная вилла превратилась в фешенебельный дворец с многочисленными коридорами, украшенными головами разных животных, величественной куполовидной башней, стрельчатыми окнами, богатой лепниной, каменными львами у ворот и фонтаном в саду в виде Купидона.
В архитектуре дворца сочетаются сразу несколько стилей: модерн, готика, мавританский и псевдорусский. В советское время особняк национализировали и превратили в обычный коммунальный дом. В 2011 г. местными властями решено было начать реставрацию этого архитектурного шедевра. Каждый элемент здания воссоздается по первоначальному виду, чтобы вернуть то великолепие и изящество столетней давности.
Беслетский мост, расположенный в 7 км севернее Сухуми, представляет собой уникальный памятник древнего зодчества периода расцвета Грузинского царства (10-12 веков н. э.). Хотя определить точный возраст строения не представляется возможным, большинство специалистов сходятся во мнении, что фундамент моста был заложен в конце 11 века, а основная часть достроена чуть позже — в 12 столетии. Об этом свидетельствует ряд косвенных признаков, в частности использованные при строительстве материалы, форма моста и высеченные на нем надписи, в переводе с древнегрузинского наречия асомтаврули означающие: «Милостивый владыка Христос, возвеличь в обеих жизнях...»
Мост, переживший века, не только сохранил первозданный вид, но и по-прежнему функционирует.
Возведение моста было продиктовано экономическими соображениями: в прежние времена через реку Беслетка (Басла) пролегал важный торговый путь. В период разлива Беслетки торговое сообщение прерывалось, поэтому было принято решение о строительстве моста, соединяющего берега реки. Неподалеку от него были возведены сторожевые башни: в них размещались стрелковые отряды, охранявшие вход в ущелье. Ныне башни лежат в руинах, а мост, переживший века, не только сохранил первозданный вид, но и по-прежнему выполняет возложенную на него функцию.
О достопримечательности
Беслетский мост, известный среди местных жителей как мост царицы Тамары, имеет форму однопролетной арки, выполненной из клиновидных каменных глыб, скрепленных известковым раствором повышенной прочности. Благодаря особой технологии размещения составных элементов, зодчим удалось добиться небывалого эффекта: чем выше было оказываемое на мост давление, тем крепче он становился. В настоящее время строение выдерживает вес до 8 т, и, по мнению некоторых специалистов, это далеко не предел его возможностей.
Длина моста 35 м, ширина — 5 м, высота пролета над рекой — 9 м. Несмотря на довольно крупные размеры, заметить строение издалека не так просто: мост зарос мхом и лианами и практически не выделяется на фоне окружающей растительности. По обеим сторонам от него располагаются руины сторожевых башен и каменных печей для гашения извести. В прежние века процесс приготовления известкового раствора растягивался на несколько лет, поэтому рядом с предполагаемым объектом строительства возводились гигантские печи — многие путешественники ошибочно принимают их за развалины башен. У них и правда много общего со сторожевыми укреплениями, с той лишь разницей, что башни имеют прямоугольную форму, а печи — цилиндрическую. И с тех, и с других открывается потрясающий вид на окрестности — достойная награда для тех, кто отважился на путешествие к мосту царицы Тамары.
Как песня, созданная из камня искусными мастерами, парит над поросшими изумрудной травой склонами Кавказского хребта Бедийский собор. Трудно сказать, чем так притягивает взгляд эта, казалось бы, простая постройка. Здесь нет тонкой резьбы или ярких фресок. Архитектура его безыскусна, но бесконечно притягательна. То ли дело в окружающих пейзажах, словно сошедших со страниц Библейских преданий, то ли в осознании того факта, что стенам храма вот уже более тысячи лет. Как бы то ни было, Бедийский собор — достопримечательность даже по абхазским меркам уникальная, тут, поверьте, что ни камень — то многовековая руина.
Этот средневековый православный храм появился в Абхазии в 10 столетии и поныне считается одним из наиболее значимых примеров грузинской архитектуры. Если быть точным, то появился собор в 999 г., а своему созданию он обязан могущественному по тем временам абхазскому царю Баграту III. Здесь же с 1014 г. и поныне находится его усыпальница. Освященный в честь Влахернской иконы Божьей Матери, храм неоднократно реконструировался, разрушался, ветшал и вновь возвращался к жизни.
Снаружи Бедийский собор представляет собой обычный купольный храм, сложенный из тесаного серого камня, олицетворяя своим незамысловатым видом одновременно и аскезу, и величие притертых друг к другу на века мощных каменных плит. В интерьере сохранились три слоя фресковой живописи, датированные учеными 10-11, 13-14 и 16 веками. Увы, большая часть редчайших росписей до наших дней не сохранилась.
Наиболее примечательна фреска на западной стене, что изображает ветхозаветный сюжет с ликом Константина.
В 100 м западнее собора находятся руины большого каменного дворца 16 столетия с остатками некогда величественных сводов и колонн. В свое время здесь были трапезная и зал для собраний, второй этаж предназначался для бедийских епископов. С северной стороны дворца располагалась колокольня 13-14 веков, до наших дней, к сожалению, также не сохранившаяся.
Главная реликвия, найденная в стенах собора и хранящаяся сегодня в Музее искусств Тбилиси — знаменитый золотой потир — бедийская чаша. По ее краям идет тонкая чеканка слов на грузинском, примерный перевод звучит так: «В ознаменование завершения строительства в 999 г. царь Баграт III и его мать Гурандухт преподнесли в дар Бедийскому собору золотой потир, который украшают рельефные фигуры Богоматери, Спасителя, апостолов Петра и Павла, а также другие апостолы и евангелисты».
Среди многочисленных достопримечательностей Абхазии особенно выделяется величественная Анакопийская крепость, возведённая на вершине Иверской горы. С абхазского языка название этого крепостного сооружения переводится как «изрезанная». Носители же греческого языка называли крепость «Трахеей», что означает «сурово каменистая», так что не удивляйтесь, если в туристических источниках встретите название «Трахея Анакопия».
История Анакопийской крепости
Анакопийская крепость была построена в 4—5 веках, но, несмотря на такой солидный возраст, она довольно прилично сохранилась. Конечно, время не могло пройти бесследно, и сегодня мы уже не увидим прекрасный город-крепость в том грозном виде, в котором Анакопийская крепость представала в далеком прошлом. Верным союзником беспощадного времени в деле разрушений стали кровавые войны и жестокие побоища, которых на веку этого крепостного сооружения было немало.
Итак, Анакопийская крепость создавалась как укрепительное сооружение и должна была охранять земли от врагов. Для проезда внутрь были предусмотрены единственные ворота с южной стороны цитадели. Основную оборонительную функцию несла Римская башня, с последних этажей которой прекрасно обозревались сухопутные и морские окрестности. Могущество Анакопии постепенно росло: в 4 веке она считалась самым крупным городом в юго-восточной части Абазгии, а в 8 веке стала представительством абхазских правителей, политической и духовной столицей страны. В это же время рядом с северной стеной цитадели строится храм в честь святого великомученика Феодора Тирона. Храм перестраивался несколько раз, результатом последних преобразований стала построенная внутри храма часовня.
От самого храма остались лишь незначительные фрагменты, а вот часовенку можно увидеть и сегодня.
Главным центром притяжения паломников считается «чудесный» колодец с живой анакопийской водой. Он примыкает к храму Пресвятой Богородицы, построенному одним из самых первых в 6—7 веках. Ходят легенды, что эта выдолбленная прямо в скале цистерна — неиссякаемая, а вода, которая её наполняет, — целебная и живительная.
В результате масштабной реконструкции, которая закончилась в 2008 г., была отреставрирована сторожевая башня, на которой соорудили смотровую площадку. Также в порядок привели склоны Апсарской горы с ведущей на вершину туристической тропой.
Нужная информация
Для тех, кто планирует добраться до Анакопийской крепости самостоятельно, главным ориентиром станет остановка, выполненная в виде огромной ракушки и украшенная мозаикой, она так и называется — «Ракушка». Около остановки поворачиваем в сторону Иверской горы и едем по асфальтированному серпантину мимо Новоафонской пещеры, далее поворачиваем на улицу Чанба и продолжаем движение в гору. Вскоре на вашем пути встретится смотровая площадка с автомобильной парковкой и зоной отдыха. Здесь оставляем машину, в кассе покупаем билеты и, если вам повезёт и наберется не менее десятка туристов, присоединяемся к экскурсионной группе и под командованием гида отправляемся на полуторачасовую экскурсию.
Среди многочисленных достопримечательностей Абхазии особенно выделяется величественная Анакопийская крепость, возведённая на вершине Иверской горы. С абхазского языка название этого крепостного сооружения переводится как «изрезанная». Носители же греческого языка называли крепость «Трахеей», что означает «сурово каменистая», так что не удивляйтесь, если в туристических источниках встретите название «Трахея Анакопия».
История Анакопийской крепости
Анакопийская крепость была построена в 4—5 веках, но, несмотря на такой солидный возраст, она довольно прилично сохранилась. Конечно, время не могло пройти бесследно, и сегодня мы уже не увидим прекрасный город-крепость в том грозном виде, в котором Анакопийская крепость представала в далеком прошлом. Верным союзником беспощадного времени в деле разрушений стали кровавые войны и жестокие побоища, которых на веку этого крепостного сооружения было немало.
Итак, Анакопийская крепость создавалась как укрепительное сооружение и должна была охранять земли от врагов. Для проезда внутрь были предусмотрены единственные ворота с южной стороны цитадели. Основную оборонительную функцию несла Римская башня, с последних этажей которой прекрасно обозревались сухопутные и морские окрестности. Могущество Анакопии постепенно росло: в 4 веке она считалась самым крупным городом в юго-восточной части Абазгии, а в 8 веке стала представительством абхазских правителей, политической и духовной столицей страны. В это же время рядом с северной стеной цитадели строится храм в честь святого великомученика Феодора Тирона. Храм перестраивался несколько раз, результатом последних преобразований стала построенная внутри храма часовня.
От самого храма остались лишь незначительные фрагменты, а вот часовенку можно увидеть и сегодня.
Главным центром притяжения паломников считается «чудесный» колодец с живой анакопийской водой. Он примыкает к храму Пресвятой Богородицы, построенному одним из самых первых в 6—7 веках. Ходят легенды, что эта выдолбленная прямо в скале цистерна — неиссякаемая, а вода, которая её наполняет, — целебная и живительная.
В результате масштабной реконструкции, которая закончилась в 2008 г., была отреставрирована сторожевая башня, на которой соорудили смотровую площадку. Также в порядок привели склоны Апсарской горы с ведущей на вершину туристической тропой.
Нужная информация
Для тех, кто планирует добраться до Анакопийской крепости самостоятельно, главным ориентиром станет остановка, выполненная в виде огромной ракушки и украшенная мозаикой, она так и называется — «Ракушка». Около остановки поворачиваем в сторону Иверской горы и едем по асфальтированному серпантину мимо Новоафонской пещеры, далее поворачиваем на улицу Чанба и продолжаем движение в гору. Вскоре на вашем пути встретится смотровая площадка с автомобильной парковкой и зоной отдыха. Здесь оставляем машину, в кассе покупаем билеты и, если вам повезёт и наберется не менее десятка туристов, присоединяемся к экскурсионной группе и под командованием гида отправляемся на полуторачасовую экскурсию.
Азантский дольмен, расположенный близ с. Азанта в 30 км к востоку от Сухуми, считается одним из самых древних памятников эпохи мегалита на территории Абхазии. Возраст сооружения датируется 2-3 веками до н. э., а точное происхождение до сих пор не установлено. Некоторые специалисты полагают, что идея возведения дольменов вместо традиционных для Кавказа гробниц и курганов была заимствована у других народов вследствие развития торговых отношений. Отдельные ученые придерживаются мнения, что дольмены — результат эволюции подкурганных капищ, испокон веков возводимых местными племенами в местах погребения усопших родственников. Какой бы точки зрения ни придерживались специалисты относительно происхождения дольменов, в вопросе касательно их предназначения они единодушны: строения возводились с целью захоронения останков почивших родственников, и их расположение в труднодоступных районах объясняется стремлением предотвратить разграбление гробницы, куда нередко помещалась ценная утварь, принадлежащая покойному.
Абхазский государственный музей — крупнейший в стране и, по мнению многих посетителей, самый ухоженный и богатый. Значительные финансовые вливания и увлеченность научных сотрудников позволили создать весьма приличное по местным меркам учреждение. Несмотря на исторические перипетии, которые много раз ставили вопрос о закрытии, музею всегда удавалось оставаться на плаву. Сегодня это, пожалуй, лучшее место для знакомства с историей и современностью Абхазии.
Куда пойти
Абхазский государственный музей размещается в просторном здании, выходящем правым крылом на проспект Леона, а фасадом — на небольшой сквер рядом с филармонией. Кстати, сквер — это тоже часть музея, на его территории расположены могила живописца Александра Шервашидзе, дольмен из деревни Эшера и несколько крупных скульптур из камня. Посещение сквера — бесплатное, так что увидеть знаменитый Эшерский мегалит можно и не заходя в здание.
Гордость музея — античная мраморная стена и бюст местных мастеров, найденные на дне Сухумской бухты, эгрет с всадником и собакой из бронзового века, металлический щит из Ассирии в виде грифона (6 век до н. э.), греческие щит и шлем того же периода.
В фондах — свыше 100 тыс. редких предметов из металла, глины, полотна, многочисленные письменные памятники. Ряд экспонатов имеют не только государственное, но и общемировое значение. Это артефакты с одной из древнейших в мире Яштухской стоянки, гарпуны времен мезолита из Холодного Грота, жезл из лучевой кости пещерного медведя.
Также здесь представлен реконструированный комплекс жилищ традиционной кавказской семьи. В отделе природы собраны палеонтологические артефакты, образцы распространенных в Абхазии полезных ископаемых.
Сухумский ботанический сад — старейший ботанический сад Кавказа — слыл легендарной достопримечательностью ещё в годы советской власти, однако и в наше время былой славы он не растерял.
История ботанического сада
История ботанического сада — сложная, но чрезвычайно интересная — началась около 200 лет назад, в 1838 г., когда сюда прибыл доктор Сухумского гарнизона Багриновский. Он приметил, что на местном побережье чрезвычайно благоприятные условия для бурного роста тропических растений и цветов. Увлекавшийся садоводством доктор решил устроить рядом со своим домом сад фруктовых деревьев и целебных растений, которые помогали в излечении лихорадки. Генерал Николай Раевский, герой Отечественной войны 1812 г., сыграл значительную роль в судьбе Сухумского ботанического сада. Оценив его пользу и перспективы, Раевский посодействовал тому, чтобы сад был отдан под покровительство военного ведомства, а сам Багриновский был назначен его руководителем. Кроме этого, генерал обогатил собрание новыми экспонатами, взятыми из Санкт-Петербургского сада и Никитского сада в Крыму.
Непростая судьба была уготована Сухумскому ботаническому саду: во время войны 1877—1878 гг. почти все растения погибли. Несколько лет сад оставался в запустении, пока в 1894 г. академик П. М. Татаринов не учредил сельскохозяйственную станцию. Со всех уголков мира сюда присылали очень ценные семена и редкие растения, которые буквально возродили Сухумский ботанический сад.
Спустя несколько лет растительная коллекция Сухумского ботанического сада насчитывала более 100 видов цитрусовых растений, бамбуковые деревья, хлопок, эвкалипт, а также экзотические лотос и индигоферу красильную.
В итоге Сухумский ботанический сад с колоссальными потерями, но пережил три войны (две русско-турецкие войны и грузино-абхазскую войну 1992—1993 гг.), различные экономические кризисы и природные катаклизмы. Природа и красота оказались сильнее людских разногласий, и сегодня ботанический сад Сухума очаровывает своих посетителей великолепием тропической растительности и мелодичным щебетанием птиц.
О коллекции Сухумского ботанического сада
Коллекционный фонд Сухумского ботанического сада, заботливо укрытого от сильных ветров мощными Кавказскими горами, насчитывает порядка 5 тыс. видов и сортов деревьев, кустарников и растений, среди которых наиболее полно представлены региональные растения, а также флора Юго-Восточной Азии, Северной Америки, Средиземноморья, Австралии.
Главной достопримечательностью сада считается кавказская липа, которая росла здесь ещё до его основания, — дереву более 300 лет от роду.
Прогуливаясь по тенистым аллеям сада, туристы увидят вечнозелёные чайные кусты из Китая, лавровое дерево, магнолии и водные лилии, оливковые деревья. Внимание посетителей традиционно привлекают секвойя, которая была посажена в 1848 г., и метасеквойя, ставшая новинкой на черноморском побережье.
Патриарший собор — древний археологический объект, расположенный в самом центре Пицунды, — известен далеко за пределами Абхазии: ежегодно его посещают десятки тысяч туристов из России и стран ближнего зарубежья. Кого-то привлекает возможность запечатлеть уникальные мозаики и фрески, кто-то мечтает поклониться святым мощам Симона Кананита и Андрея Первозванного — их останки покоятся в размещенной на территории комплекса каменной усыпальнице. Немало людей стремятся попасть в храм, переоборудованный в концертный зал, с целью услышать звучание раритетного немецкого органа — акустика в помещении идеально подходит для игры на этом инструменте. К сожалению, звуковые вибрации не лучшим образом сказываются на интерьере собора: под воздействием мощных акустических волн настенные изображения осыпаются, краски тускнеют, размываются, и фрески превращаются в бесформенные пятна.
Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение археологического памятника, была выдвинута инициатива о переносе органа в другое место, и правительство страны ее поддержало. В настоящее время ведутся поиски подрядчика, способного демонтировать конструкцию без ущерба для здания и инструмента.
Куда пойти и что посмотреть
На территории комплекса расположено несколько строений: некоторые из них сохранились в первозданном виде, другие, к сожалению, подверглись частичному или полному разрушению (немало археологических объектов пострадало в ходе абхазо-грузинского конфликта 1992 г.). К полностью разрушенным можно отнести развалины древней колокольни, расположенные у входа в комплекс (от бывшего строения остались лишь фундамент и три вертикальных каменных столба) и руины храма, датируемые 2 веком н. э. (проверку временем выдержали только боковые стены — внутри них, на месте бывшего алтаря, установлен огромный деревянный крест с мемориальной табличкой).
Наиболее значимый объект — Патриарший собор — за прошедшие с момента создания века несколько раз менял облик. Толстые стены из каменного блока и кирпича, строгие, почти аскетические линии намекают на то, что изначально он служил в качестве оборонного укрепления. Классические атрибуты трехнефного, трехапсидного, крестовокупольного храма появились позднее — в 10 веке н. э. В советские годы здание пришло в упадок и лишилось самых красочных элементов (икон, мозаичного пола, крестов) — их вывезли в Грузию, где передали на хранение Тбилисскому музею. В 1975 г. собор был переоборудован в концертный зал, где в настоящее время проводятся различные культурные мероприятия.
Внутреннее убранство собора поражает непривычным сочетанием средневековой росписи на стенах и изумительно реалистичной купольной фрески с ликом Христа. Это соседство мирского с религиозным выглядит настолько непривычным, что не сразу замечаешь лестницу, ведущую на второй этаж.
Оттуда, с небольших, уютных балкончиков, открывается потрясающий вид на сцену и установленный сбоку орган. Он был изготовлен в Германии в 1975 г. по индивидуальным эскизам и до сих пор работает как часы.
Если спуститься по лестнице вниз и пройти вглубь собора, то окажешься рядом с усыпальницей, где покоятся мощи святых, почитаемых не только в России и Абхазии, но и на Украине, в Германии, Греции и других странах. Усыпальница украшена изумительными фресками. Увы, многие из них находятся в весьма плачевном состоянии — время не пощадило изображения. Ситуацию усугубили вандалы, неумелые реставраторы и колебания, создаваемые органом в процессе звучания.
Неподалеку от собора расположилась крохотная часовенка — одновременно в ней могут находиться не более двух человек. Раньше на ее месте был колодец, позже необходимость в нем отпала, и его переоборудовали в молельню. Часовня датируется тем же периодом, что и собор, — вместе они составляют единую архитектурную композицию.
Нужная информация
Комплекс располагается на пересечении двух улиц — им. Т. И. Гицба и Кипарисовой аллеи. Добраться до него можно и из Гагры (25 км от Пицунды). Самый экономный способ — на маршрутке (стоимость проезда — 30 RUB, время в пути — 30 мин.).
Входной билет стоит 80-100 RUB, для детей до 5 лет вход бесплатный. Во время концертов в собор не пускают, однако по территории комплекса передвигаться не запрещают, и весь концерт можно прослушать, сидя на лавочке или на траве неподалеку от храма. Билет на концерт стоит 400 RUB (детей до 5 лет на концерты не пускают). Цены на странице указаны на февраль 2016 г.
Наиболее известное из всех природных чудес Абхазии — высокогорное озеро Рица, сказочно красивое, чистое, волшебное. Длина его почти 2 км, а глубина — около 150 м. Озеро настолько прозрачное, что его зеленоватые воды просматриваются аж на 10 м. Находится Рица на северо-западе Абхазии, на территории одноименного реликтового национального парка, основанного в 1996 г. Это прекрасный заповедник площадью почти 40 тыс. га, самые низменные части которого — почти на уровне моря, а самые высокие — 3 с лишним км. Легко вообразить, какое тут природное разнообразие!
Когда-то озеро Рица входило в список «маст-си» для всех, кто приезжал отдохнуть в Абхазию. На его берегах стояли дачи Сталина и Брежнева, куда вплоть до недавнего времени водили экскурсантов. Потом времена изменились, Абхазии было не до приема туристов. Но вот уже несколько лет множество путешественников приезжают на озеро, чтобы своими глазами увидеть это буквально неземное зрелище.
Среди живописных горных пейзажей Абхазии на солнце сверкают золотые купола Новоафонского монастыря Святого Апостола Симона Кананита. История этой святой обители уходит в далёкое прошлое.
История основания Новоафонского монастыря
В 1874 г. монахи Пантелеимоновского монастыря, что находится на греческом Афоне, получили от царского правительства территорию современного Нового Афона и внушительную сумму денежных средств для строительства нового монастырского комплекса. Работы было немало: предстояло частично снести гору, чтобы подготовить площадку, убрать тонны земли, а также соорудить какое-либо подобие подъездной дороги.
С 1877 по 1878 гг., на время русско-турецкой войны, строительство монастыря было заморожено (недостроенная обитель в эти годы была ещё и разграблена), после войны возобновилось и окончательно завершилось только в 1900 г. Кстати, чудесный «Русский Афон» стал местом паломничества задолго до завершения строительных работ. Сюда приезжало огромное количество купцов и торговцев, которые стремились поддержать монастырь материально.
Среди посетителей числится и сам император Александр III с семьёй, он даровал куранты, которые впоследствии украсили одну из колоколен Новоафонского монастыря.
О визите императора напоминают и другие памятные знаки: часовня, которая была построена на месте встречи монарха и настоятеля Новоафонского монастыря, и так называемая царская аллея — бульвар с кипарисами, протянувшийся от морского причала до самого монастыря.
Торжественное освящение Новоафонского монастыря, на которое прибыли порядка 20 тыс. паломников, состоялось 28 сентября 1900 г. На этом благоустройство обители не закончилось: монахи неустанно работали без сна и отдыха, чтобы монастырь стал не просто цитаделью духовности, но и настоящим символом процветания православной веры в Российской империи. В те годы монастырь переживал период своей бурной популярности и считался крупнейшим православным монастырем России и духовным оплотом Кавказа.
Однако ветер не самых приятных перемен не заставил себя ждать: грянула Октябрьская революция. Во времена советской власти монастырь пришел в запустение, дом игумена был разорён и разрушен, на его месте появилась дача Сталина, по соседству построили дом для Берии, в соборе открыли краеведческий музей. Затем последовали грузино-абхазские конфликты и войны, пострадавший от многочисленных обстрелов монастырь переквалифицировался в госпиталь. Пережив все эти невзгоды, в 1994 г. Новоафонский монастырь всё же смог вернуться к жизни и понемногу стал налаживать свой быт.
Реставрация внутренних храмовых покоев, различных хозяйственных и церковных зданий, а также собора Святого Пантелеимона не завершается по сей день.
Построенный согласно неовизантийским канонам, Новоафонский монастырь эффектно выделяется на фоне традиционной русской церковной архитектуры. Целых шесть храмов относится к новоафонскому монастырскому комплексу: надвратный храм Вознесения Господня, храм Андрея Первозванного, храм в честь преподобных отцов афонских, храм мученика Иерона, церковь иконы Божией Матери «Избавительница» и самое грандиозное сооружение — Пантелеимоновский собор.
Нужная информация
Чтобы проехать к Новоафонскому монастырю, необходимо добраться до популярного российского курорта Адлер, который находится в 8 км от абхазской границы, затем пересечь пограничный пост «Псоу». После прохождения паспортного и таможенного контроля следует сесть на рейсовый автобус, который примерно за 3 часа доставит вас до Нового Афона. Монастырь входит и в большинство экскурсионных программ по Абхазии, которые организуются от российских курортов Сочинского района.
Планируя посещение монастыря, следует учесть, что женщины допускаются туда только в длиннополой одежде и с покрытой головой.
Природа щедро одарила Абхазию бесчисленными красотами и уникальными естественными памятниками. Одним из таких чудесных природных даров стала Новоафонская пещера, которая составляет достойную конкуренцию многим подземным дворцам с мировыми именами, например, американской Карлсбадской пещере или Шкоцианской пещере, расположенной в Югославии.
История Новоафонской пещеры
Публичную известность Новоафонская пещера приобрела сравнительно недавно, полвека назад, когда абхазский художник Гиви Смыр обнаружил на одном из участков Иверской горы странный вход и вместе с группой активистов отважился спуститься на глубину 135 м. Надо сказать, местные жители уже давно приметили это подземелье и даже дали ему название — Бездонная яма, но изведать его храбрецов не находилось. Гиви Смыр с товарищами открыли зал Анакопия, позднее стало известно и о других залах Новоафонской пещеры, а с 1975 г. по искусственному туннелю стали курсировать первые экскурсионные поезда.
Новоафонская пещера — это громадное подземелье, которому ни много ни мало несколько миллионов лет. Абхазское чудо природы способно привести в восхищение даже тех туристов, которых, казалось бы, уже ничем невозможно удивить. Переходы, разветвляющиеся вглубь на сотни метров, скудно подсвечивающиеся подземные залы и галереи уводят посетителей в недра Иверской горы и увлекают их своей таинственной жизнью. Подземный мир Новоафонской пещеры весьма богат: вы встретите здесь изумрудные пещерные озера, каменные валы, сталактитовые дворцы. Те, кто отправляется в подземные путешествия впервые, не могут и представить себе, сколько впечатлений подарит экскурсия под каменным небосводом Новоафонского подземелья.
Экскурсия по глубинам пещер Иверской горы начинается с недолгой прогулки на специально сконструированном электропоезде вместимостью 90 человек.
Сначала для перевозки пассажиров на подземной линии использовались переоборудованные шахтёрские вагонетки. Проект настоящего поезда был разработан в институте угольной промышленности, а изготовили его на Рижском вагоностроительном заводе.
На маршруте общей протяжённостью 1,3 км предусмотрено всего три станции: «Входные ворота», «Зал Апсны» и «Зал Анакопия».
Туристические маршруты
Новоафонская пещера состоит из 11 исследованных залов, туристам открыта только половина из них.
Традиционный маршрут экскурсий по Новоафонской пещере проходит по следующей схеме: зал Анакопия, зал Махаджиров, зал Нартаа, зал Спелеологов, зал им. Гиви Смыра, зал Аюхаа, зал Апхярца, и завершает прогулку зал Апсны.
Расскажем о некоторых из них. Самым первым встречает посетителей зал Анакопия с гигантским каменным валом, обрушивающимся вниз с высоты 30 м. Тишину, которая царит в этом зале, нарушают лишь капли воды, то и дело срывающиеся со стен и гулко разбивающиеся о камни. Зал Спелеологов отличается своей эстакадой, которая сооружена для того, чтобы избежать затопления туристической тропы при сильных паводках, а в зале Махаджиров, названном так в знак памяти о насильно переселённых в Турцию абхазах, вас ждет встреча с Белой горой и сталагмитами.
Нужная информация
Посещение Новоафонской пещеры возможно только в составе экскурсионной группы в сопровождении гида. Продолжительность экскурсии составляет 1,5 часа, они регулярно проводятся в период туристического сезона — с начала мая до начала ноября, зимой пещера работает по средам и в выходные дни. Планируя отправиться в путешествие по Новоафонскому подземелью, не забывайте, что воздух в залах прогревается не выше +14 °C, поэтому необходимо прихватить с собой теплые вещи.
На месте современного Сухума в 6 веке до н. э. находилась древнегреческая колония, которая называлась Диоскуриада. Сегодня немногочисленные остатки этого древнего поселения погребены под дном Сухумской бухты. Но память о Диоскуриаде живет — в топонимике Сухума. В ее честь названа одна из городских набережных.
Набережная Диоскуров — не очень длинный променад (всего 1 км), практически незаметно переходящий в набережную Махаджиров. Между ними отсутствует четкая граница — обе вымощены камнем и оформлены колоннами, с обеих открывается захватывающий вид на море.
Вдоль набережной тянется галечный пляж, летом он переполнен отдыхающими. Помимо принятия солнечных ванн и купания, здесь можно прокатиться на «банане» или катамаране. Пляж бесплатный, а вот прокат лежаков и зонтов — нет.
С противоположной стороны находится парковая зона из хвойных и пальмовых деревьев. За всем этим субтропическим великолепием спрятались ряды старинных (некоторым из них уже более 100 лет) и не очень домов. Среди зеленых гущ спрятался стальной остов нерабочего колеса обозрения.
Нужная информация
Набережная Диоскуров начинается у пересечения с ул. Харания и заканчивается на углу ул. Академика Сахарова, переходя в набережную Махаджиров.
В самом центре Старой Гагры, в двух шагах от Приморского парка и культового ресторана «Гагрипш», расположилась старейшая и самая известная достопримечательность Абхазии — Гагрская колоннада. Это первая значимая достопримечательность, которая встречается туристам после пересечения российско-абхазской границы.
Строительство Гагрской колоннады началось в послевоенные годы и продолжалось в течение двух лет в режиме острого дефицита финансирования, поскольку основные средства уходили на восстановление хозяйства страны. В конце 1955 г. строительство колоннады было завершено, и в январе 1956 г. состоялась церемония торжественного открытия этого памятника.
Гагрская колоннада представляет собой красивую многоарочную конструкцию длиной более 60 м, построенную в мавританском стиле. Четыре белоснежные башни соединяются аркадами, каждая из которых состоит из 8 арок.
Колоннада полукругом расположилась вокруг площади, которая в годы советского режима называлась площадью Конституции СССР.
Центр площади украшает изящный фонтан с небольшой скульптурой в виде белого голубя, символизирующего мир на земле. Гагрская колоннада вместе с фонтаном образуют единый архитектурный ансамбль.
На этой площади расположены и другие достопримечательности Гагры. Слева от Приморского парка находится кинотеатр, украшенный элегантными винтовыми лестницами и большими львами. Сегодня он, правда, пребывает в полуразрушенном состоянии, однако некоторые следы былого очарования сохранились и до наших дней. Неподалеку можно увидеть красочный мозаичный фонтан, напоминающий творения легендарного барселонца Гауди.
Едва ли не каждый турист, который приезжает на отдых в Гагру, считает своим долгом увидеть Гагрскую колоннаду и сфотографироваться на её фоне, именно поэтому здесь практически всегда очень оживлённо и шумно.
Кстати сказать, после того как эта колоннада «засветилась» в популярном отечественном фильме «Зимний вечер в Гаграх», поток советских туристов в Абхазию значительно увеличился.
Для проголодавшихся курортников открыты двери многочисленных кафе и закусочных, а приютить их на ночь готов расположенный в двух шагах современный отель.
На площади перед колоннадой работает множество сувенирных магазинов, палаток с магнитами, брелоками и прочими яркими безделушками, ларьков с мороженым и прохладительными напитками. Здесь же пристроились многочисленные туристические бюро, где можно заказать различные экскурсии по Абхазии. Место у Гагрской колоннады облюбовали и местные водители такси, которые в свободное от своих непосредственных обязанностей время чем только ни занимаются: и экскурсии продают, и жильё сдают, и охотно раздают бесплатные туристические советы.
Живописное зрелище представляет собой Приморский бульвар, протянувшийся рядом с колоннадой. Вдоль бульвара, который был назван в честь французского города-побратима Гагры — Грассе, красуются олеандры, пальмы, камфорные деревья, магнолии и кипарисы — одно удовольствие прогуляться в жаркий солнечный день по утопающему в зелени тропических деревьев бульвару.
Пляжи Пицунды — идеальное место для расслабленного и оздоровительного отдыха. Здесь самая чистая и прозрачная вода на всем побережье страны, никогда не бывает серьезных волнений, а окружающие курорт самшитовые и реликтовые сосновые рощи дарят тот самый целебный воздух, каждый глоток которого — уже лечение. Местное побережье — целиком галечное за исключением великолепного пляжа в поселке Лдзаа, который считается одним из немногих песчаных берегов в Абхазии.
Пляжи Пицунды — идеальное место для расслабленного и оздоровительного отдыха. Здесь самая чистая и прозрачная вода на всем побережье страны, никогда не бывает серьезных волнений, а окружающие курорт самшитовые и реликтовые сосновые рощи дарят тот самый целебный воздух, каждый глоток которого — уже лечение. Местное побережье — целиком галечное за исключением великолепного пляжа в поселке Лдзаа, который считается одним из немногих песчаных берегов в Абхазии.
Чтобы увидеть панорамы Гагры целиком, можно посетить одну из двух смотровых площадок. Обе находятся на горе Мамдзышха, одна на высоте 300 м, а другая примерно на 700 м выше. Оттуда видно не только Гагру, но еще и немножко Пицунду, а особенно красивые виды открываются по вечерам, когда садится солнце.
Расположенную в 6 км от Гагр гору Мамдзышха, любовно именуемую местными жителями Мамзышкой, можно без преувеличения назвать одной из самых колоритных возвышенностей на территории Абхазии. С вершины горы открывается изумительный вид на Гагры и Пицунду, Черное море и цветущие сады Колхидской низменности. В советское время на Мамдзышхе планировалось возведение санаторно-курортного комплекса со всей сопутствующей инфраструктурой: отелями, ресторанами, магазинами, лечебными учреждениями и горнолыжными трассами с канатной дорогой. К сожалению, этим планам не суждено было сбыться. В настоящее время присутствие цивилизации на горе ограничивается асфальтированной дорогой, двумя смотровыми площадками и пастушьими балаганами, где уставшие путники могут передохнуть после нелегкого восхождения к вершине горы.
Описание
Высота горы составляет 1873 м над уровнем моря. Склоны возвышенности покрыты труднопроходимыми лесами: густые пихтовые, самшитовые и буковые рощи не располагают к прогулкам — в их сени легко потеряться. На вершине Мамдзышхи, где круглый год дуют сильные ветра, располагаются знаменитые на всю Абхазию и далеко за ее пределами альпийские луга.
Весной и летом они напоминают красочный гобелен, сотканный из сотен тысяч цветов всевозможных размеров и оттенков: черные тюльпаны, эдельвейсы, золотарники, дельфиниумы, желтые телекии, розовые буквицы — обилие красок радует глаз, а неповторимый аромат кружит голову, словно выдержанное вино.
К вершине горы ведет узкая асфальтированная дорога протяженностью 30 км. В самом начале дороги располагается обширная смотровая площадка, оборудованная кафе. Она представляет собой бетонный балкон с перилами, выдающийся над пропастью. Вторая площадка раскинулась выше, на участке дороги возле Дзихчи: по размерам она уступает первой, зато вид, открывающийся с нее, не идет ни в какое сравнение с ограниченной панорамой, доступной для обозрения на первой площадке. В 5 км от вершины горы дорога разветвляется: одна тропа уходит вверх к альпийским лугам, другая — к горе Арабика, богатой карстовыми пещерами.
Нужная информация
Добраться до Мамдзышхи можно пешком, на автомобиле, такси, маршрутке или экскурсионном автобусе (посадка осуществляется на проспекте Нартаа).
Подъем занимает минимум 30 минут, а спуститься можно за 10 минут — если воспользоваться парапланом (стоимость полета — 3500 RUB). Цены на странице указаны на март 2016 г.
При желании можно остаться на ночлег в пастушьем балагане. За постой денег не берут. Отблагодарить за гостеприимство можно едой: чая и молока с сыром у пастухов хватает, а вот с другими продуктами, в частности, хлебом, ситуация обстоит хуже.
Гагра — очень зеленый город, здесь много скверов, парков и пляжей. Пляжи в Гагре преимущественно галечные и дикие. Толп туристов нет, особенной инфраструктуры тоже, но недостатка в шашлычных и других кафе не наблюдается. Одно из любимых местными жителями и туристами мест — Приморский парк. Помимо местных растений, сюда в свое время завезли и высадили и экзотические, например, финиковые пальмы и гималайские кедры. На территории парка есть еще и несколько прудов, где живут лебеди и золотые рыбки.
В 6 км от города находится пещера Крубера. Она считается самой глубокой в мире — 2196 м, и спускаться туда дозволено только спелеологам. Но посмотреть на это природное чудо снаружи не возбраняется. Еще одно красивое место за городом — Гегский водопад высотой около 50 м, особенно эффектен он в солнечную погоду, когда здесь можно увидеть радугу. Кстати, именно в этом месте снималась финальная сцена сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Можно с уверенностью сказать, что Гегский водопад знаком каждому. «Что за глупость! — скажете вы. — Я и в Абхазии-то никогда не был». А помните финальную сцену схватки легендарного сыщика Холмса и профессора Мориарти в популярном советском сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»? Да-да, эта сцена снималась у подножия Гегского водопада, который играл роль швейцарского Рейхенбахского. Кроме этого, сцены с участием Гегского водопада в качестве декораций можно было увидеть в фильмах «Рикки-Тикки-Тави» и «Спортлото-82». Как видите, это не просто зрелищная достопримечательность Абхазии, но и в каком-то роде кинознаменитость.
Замок принца Ольденбургского (Гагра, Абхазия)
Замок принца Ольденбургского, построенный талантливым архитектором И. К. Люцеранским в 1902 г., считается одним из самых красивых строений в стиле модерн на территории Абхазии. Изначально в здании, возведенном на склоне горы возле устья реки Жоэквары, располагалась летняя резиденция принца Ольденбургского — родственника императора Николая II и крупного общественного деятеля, взявшего на себя нелегкий труд по благоустройству Черноморского побережья. Принц мечтал превратить живописную местность в курортную зону, где его соотечественники могли бы поправить здоровье за умеренную цену, поэтому первым делом он приказал осушить болота и разбить парк, получивший впоследствии название Приморского. Осуществлению грандиозных планов помешала война: принц был в срочном порядке вызван в Петербург, откуда позже эмигрировал во Францию. С приходом к власти большевиков, замок получил статус пансионата и был переименован в «Чайку». После распада СССР здание пришло в упадок, подверглось разграблению и пережило пожар, уничтоживший часть строения. В настоящее время оно передано в аренду частному лицу, планирующему полную реставрацию объекта.
Практическая информация
Замок стоит возле конечной остановки городских маршруток. Добраться до него можно пешком или по канатной дороге из Приморского парка. Учитывая текущее состояние замка, доступ к нему ограничен, поэтому посетить его можно самостоятельно либо в составе экскурсии, проводимой для посетителей ресторана «Гагрипш».
Название ресторана происходит от одноименной реки протекающей рядом с ним.
Деревянное здание с часами было привезено в разобранном виде из Скандинавии в 1902 году. Это строение купил на всемирной выставке в Париже основатель курорта Гагра принц Александр Ольденбургский.
Здание «гагрской дачи» было привезено в Абхазию и собрано на месте. Особенностью постройки является то, что все сооружение собрано без металлического крепежа. Там же было куплено здание для дворца принцессы Евгении Ольденбургской, который вместе с этим домом составлял единый архитектурный ансамбль (не сохранилось).
В 1903 году возведение здания было закончено, и 9 января 1903 года в нем состоялось торжественное открытие Гагрского курорта или, как его называли в то время, — Гагрской климатической станции[2].
Когда-то в этом зале бывали император Николай II, Сталин, писатели Чехов, Бунин, Максим Горький, певец Фёдор Шаляпин. Позже Леонид Леонов и Бруно Ясенский в Гаграх в гостинице «Гагрипш» встретились с председателем ЦИК Абхазии Нестором Лакоба.
Император Николай II был здесь при своем визите в Абхазию в мае 1912 года, когда навещал родственника Александра Ольденбургского.
«С хлебом и солью встретили государя императора представители абхазской аристократии во главе с Александром Григорьевичем Чачба — головой города Сухума, который принимал деятельное участие в подготовке этих торжеств. Гости проследовали в дом (современный ресторан „Гагрипш“), где в узком кругу с принцем и представителями абхазского дворянства общались за чаем. Затем проехались на автомобилях и вышли в парк».
Отдыхающим в Гагре рекомендуется заняться каякингом и рафтингом, покататься на банане (данное развлечение можно найти практически у каждого пансионата и гостиницы, находящихся на побережье) или гидроцикле, а также отправиться на рыбалку или на морскую прогулку на моторном катамаране – это времяпровождение можно совместить с пикником (приготовьте на костре шашлык и морепродукты, попробуйте местную чачу или вино).
Интересующимся дайвингом следует знать, что им предложат осуществить погружение с пляжа пансионата “Нарт”. Инструктаж, подготовка и погружение займет около часа, а в среднем вы заплатите за такое развлечение около 1700 рублей. Кроме того, организаторы смогут предложить желающим сделать фото и видео погружения (примерная стоимость 500 рублей). А еще погружение может быть осуществлено в районе Белых Скал в поселке Цандрипш.
Предпочитаете уединенный отдых без шума и суеты? Присмотритесь к галечным пляжам в Старой Гагре (вы сможете спокойно наслаждаться принятием солнечных и воздушных ванн). А если же вас интересует активное времяпровождение, то вам следует посетить Центральный пляж в Новой Гагре, рядом с которым находится стадион, аквапарк и теннисные корты (сюда же стоит направиться с детьми, поскольку пляжи Новой Гагры славятся своим мелководьем и плавным спуском в воду, и, кроме того, они мелко-галечные с песчаными участками).
Приехав в Гагру, не упустите возможность посетить лучший аквапарк Абхазии, где нет палящего солнца, а вода всегда теплая.
Аквапарк в Гагре
В Гагринском аквапарке (аттракционы функционируют с 10:00 до 19:00, адрес: улица Демерджипа, 49) найдут, чем заняться как экстремалы, так и те, кто только учится плавать.
Гостей здесь ждут:
два бассейна с морской водой и пять бассейнов с пресной водой;
фонтаны и гигантский гриб, со шляпки которого стекают струи воды (под ними при желании можно постоять);
детский бассейн, глубиной не более 50 см, с безопасными аттракционами;
детская зона с пиратским кораблем;
витые, скоростные, зигзагообразные, головокружительные горки (“Мультислайд”, “Камикадзе”, “Вираж”, “Волна”);
кафе-бар со спутниковым телевидением (тут можно заказать прохладительные напитки или комплексный обед, а также, полакомиться мороженым).
А еще здесь имеются раздевалки, камеры хранения, санузлы, душевые кабины, шезлонги, зонтики, медпункт, автостоянка. Желающие могут прийти в аквапарк после 20:00 – в это время начинается дискотека, и гостей радуют живой музыкой и развлекательными программами.
Цены: входной билет для взрослых - 800-900 рублей, а для 4-10-летних детей – 500-600 рублей (дети до 4 лет – бесплатно).
Гагра — живописный курорт в Абхазии, город расположен в 36 км от аэропорта Сочи на берегу спокойной бухты. Горы создают свой микроклимат, защищая город от холодных ветров и удерживая тёплый морской воздух. Из-за контрастности высот, горные ущелья вентилируют и обновляют воздух в городе. В черте города в море впадают несколько рек — Жоэквара, Гагрыпш, Аныхамца, Репруа. К западу и к юго-востоку находятся рощи пицундской сосны.
Основанный в 1903 г. родственником последнего царя Николая II принцем Александром Петровичем Ольденбургским, город Гагра превратился в великосветский курорт. Здесь отдыхали и проводили время представители имущих классов и чиновники царского правительства. Сразу же после установления Советской власти в Абхазии в марте 1921 г. Благоустройство курорта в целях организации массового отдыха активно продолжалось в советское время, когда Гагра действительно стала одной из лучших и популярнейших здравниц СССР.
Современная Гагра - чудесный курорт, известный своими живописными набережными и парками, утопающими в зелени цветов, пальм и кипарисов. Особенно красив район Старой Гагры, где с берега моря открывается сказочный вид на горы, ущелья и бухту. Восхитительной особенностью Гагры является то, что здесь горы ближе всего подступают к побережью, окаймляя пляжи своей яркой растительностью. Морская вода здесь кристально чистая и прозрачная.
Гагра хранит многочисленные памятники истории, отражающие ее судьбу: остатки легендарной крепости Абаата IV-V веков н.э., христианский храм VI века, руины дозорной башни царского гарнизона 1841 года – башня Бестужева-Марлинского, дворец принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш», доставленный из Норвегии в 1903 году, колоннада 1951 года – и многое другое.
Климат в Гагре влажный, субтропический. Среднегодовая температура + 19°C, морская вода прогревается до +28°C — +30°C. Зима теплая, (+10°C — +14°C), лето жаркое и влажное (+24°C — +30°C). Практически все пансионаты и санатории расположены на самом берегу. Пляжи в Гагре мелкогалечные.
Гагра - небольшой и очень уютный курорт; подходит и для любителей спокойного семейного отдыха, и для молодежи. Для любителей большого тенниса в районе Старой Гагры имеются прекрасно оборудованные теннисные корты.
Любители активно проводить время найдут здесь практически все курортные развлечения: катание на водных мотоциклах, небольшой аквапарк, спортивные площадки и теннисные корты, центры дайвинга. При пансионатах и санаториях работают экскурсионные бюро, организующие поездки по всей Абхазии.
Курорт в последние годы развивается очень динамично. В 2002 г. в центре курорта рядом с гостиницей "Абхазия", открылся развлекательный комплекс с аквапарком и сеть современных ресторанов с "живой" музыкой. Интенсивно развивается недорогой частный сектор.
В самой Гагре и на ее живописных набережных очень много уютных баров и кафе, где в тени платанов и пальм можно отведать настоящий и очень любимый туристами кофе "по-восточному". Прекрасно провести время можно и в ресторанах национальной кухни под зажигательные народные мелодии. Здесь приятно удивляет невысокая стоимость традиционных мясных и рыбных блюд, обилие недорогого домашнего вина и фруктов.
В течение курортного сезона на городских площадках проходят концерты национальных ансамблей песни и танца, выступления звезд эстрады России и Абхазии.
Природа Ниццы
Не секрет, что Ницца – это идеальное место для тех, кто любит пешие прогулки и ценит природную красоту, ведь в этом удивительном городе Франции находится немало живописных парков, в которых можно созерцать прекрасную средиземноморскую растительность. Благодаря очень мягкому климату, здесь природа буйствует сочными красками и радует глаз круглый год.
Пляжи Ниццы
В черте Ниццы более 15 пляжей, которые растянулись по береговой линии практически от аэропорта до порта. Планируя пляжный отдых в главном городе Лазурного берега, стоит иметь в виду, что в Ницце нет песчаных пляжей, везде здесь крупная галька. Благодаря разнообразию пляжей у вас всегда есть возможность выбора – расположиться в платной зоне с шезлонгами и зонтами или же в нескольких метрах от неё – на собственных циновках или матрасах.
Парк имени Альберта I
Живописный Сад Альберта I — один из старейших и чудеснейших парков Ниццы, он гармонично сочетается с Английской набережной и выходит к площади Массена. Сад был разбит в конце XIX в., а в 1914 г. он был переименован в честь бельгийского короля Альберта I.
Обсерватория Ниццы
Обсерватория Ниццы расположена на самой вершине холма Мон-Гросс. Строительство сооружения было начато в 1879 году по инициативе банкира Рафаэля Бишофшайма. Архитекторы Шарль Гарнье и Гюстав Эйфель проектировали само здание и главный купол. 76-ти сантиметровый телескоп-рефрактор, установленный в 1888 в обсерватории, стал тогда самым большим и мощным в мире телескопом.
Музей Марка Шагала
Музей приглашает посетителей в просторные залы, объединяющие крупноформатные полотна, иллюстрирующих книги Ветхого завета, Первую книгу, книгу Исхода и Песнь Песней. Представленная коллекция является самой большой государственной коллекцией произведений Марка Шагала.
Мост Наполеона III
По дороге из Ниццы от наших глаз не ускользнет мост Наполеона III, построенный через реку Вар и соединяющий Сен-Лоран-дю-Вар с Ниццей. С 1388 по 1481 гг он служил границей между Савойским и Прованским графствами, позже и с королевством Франция. Наполеон III назвал его своим именем, потому что при нем в 1860 году Ницца перешла в руки французского государства.
Монастырский комплекс Симье в Ницце.
На живописном холме Симье, в окружении прекрасной средиземноморской природы, находится удивительное место – монастырский комплекс Симье, который в 1994 году был включен в список исторических памятников Франции.
Форт Mont Alban
Форт Mont Alban — это крепость, построенная в 1557 — 1560 гг на одноименном холме, между Ниццей и портом Villefranche . Это редкий во Франции сохранившийся в хорошем состоянии пример военной архитектуры середины 16-го века.
Римский город Симье
О факте существования античного города в Симье, было известно очень давно. Но лишь в конце XVIII-го века, найденные монеты и другие предметы древности, привлекли внимание любителей античности. Сейчас на том месте ведутся архиологические раскопки.
Библиотека Ниццы "Тет Карре"
Тет Карре (la Tete Carree) переводится как "квадратная голова" – административное здание библиотеки в Ницце. Там находится управление библиотеки и ее внутренние отделы. Здание собственно библиотеки – более обычное здание. Библиотека Луи Нюсера (La bibliotheque Louis Nucera) открыта в 2002 года, названа в честь писателя XX века, жившего в Ницце.
Галерея ле Поншетт
Галерея ле Поншетт - выставочная галерея, расположенная между Кур Салейа и морским побережьем, представляет собой череду зданий с двумя сводчатыми залами XIX века, переделанными муниципалитетом в галереи. В галерее преимущественно выставлятся работы современных художников.
Башня Белланда
Башня Белланда - самая знаменитая башня Ниццы, она возвышается над старым городом Ниццы и с нее открывается великолепный вид на Средиземное море и Бухту Ангелов, а знаменита она не только своими видами но и своей историей.
Ресторан "Auberge chez Theo"
Ресторан "Auberge de Theo" - уютное место с великолепной кухней в живописном районе Ниццы Симье. В городе очень много потрясающих ресторанов с французской кухней, но здесь также можно попробовать и итальянскую кухню, ведь Ницца располагается всего в 40 километрах от границы с Италией.
Морской клуб "Club Nautique"
В морском клубе Ниццы Club Nautique встречаются любители парусного спорта, гребли, дайвинга, катания на водных лыжах и мотоциклах. Все желающие попробовать свои силы в этих видах спортивного отдыха могут записаться на занятия, а для более опытных участников время от времени проводятся различные соревнования и чемпионаты.
Нотр-Дам-де-Нис – самая большая церковь в Ницце и одна из наиболее ярких городских достопримечательностей. Эффектное здание католической церкви в неоготическом стиле с двумя квадратными башнями высотой 65 метров, стрельчатыми арками и огромным окном-розой выглядит весьма впечатляюще.
Кур-Салея – главная пешеходная улица Старого города. Это, пожалуй, самое оживлённое и весёлое место в Ницце: здесь находится один из известнейших на юге Франции открытых рынков. Улица идёт параллельно набережной Эта-Уни и простирается от рю Сен-Франсуа-де-Поль на западе до пляс Шарль-Феликс на востоке.
Марилэнд
Для детей на Лазурном берегу сплошное раздолье. Только на первый взгляд кажется, что это край взрослых развлечений. Здесь можно найти так популярные в Европе Парки аттракционов, Аквапарки, Зоопарки и другие детские удовольствия.Гигантский морской парк - первый в Европе. Здесь для Вас организованны бесподобные спектакли с дельфинами и морскими котиками. Самый зрелищный в мире бассейн с касатками, стеклянный тоннель через бассейн размером 63 м х 4,60 м с экзотическими рыбами, медузами и акулами, Морской музей, пингвины и тактильный бассейн со скатами (20 км от Ниццы).
В парке проводятся морские спектакли:
Шоу касаток: 11.30, 15.30, 17.30
Шоу дельфинов: 10.30, 14.15, 16.30, 18.00
Шоу морских котиков: 11.15, 13.30, 15.00, 16.00, 18.30
Расписание работы:
с 7 февраля по 10 апреля, с 28 сентября по 1 октября – с 10:00 до 18:00
с 11 апреля по 3 июля, с 30 августа по 27 сентября – с 10:00 до 19:00
с 4 июля по 29 августа, 2 и 15 мая, 20 и 27 июня – с 10:00 до 23:00
Парк закрыт с 2 октября 2015 по 6 февраля 2016.
Стоимость билетов: взрослый – 39,90 €, детский (от 3 до 12 лет) – 32 € Интернет: www.marineland.fr
Ницца - средиземноморский город и порт на юге Франции, один из главных курортов Лазурного берега (или Французской Ривьеры). Сегодня Ницца – пятый по значимости город Франции. Здесь есть свой аэропорт, пассажиропоток которого находится на втором месте после Парижа. Мягкий климат (средиземноморский с умеренно теплой зимой и сухим, теплым и солнечным летом), а также и то, что до Ниццы легко добраться, а также репутация излюбленного места отдыха аристократии прошлых веков, делают из этого города один из ведущих курортов мира.
Ницца была основана греками в V веке до нашей эры и была названа Никейя в честь богини победы Ники, в ознаменование победы над лигурийцами. Она стала одним из важнейших торговых городов на побережье Лигурийского моря и просуществовала до вторжения ломбардцев. В Средние века Ницца не раз подвергалась бедствиям и войнам. Короли Франции пытались захватить её, но город успешно отстаивал свою свободу. В XIII и XIV веках Ниццу не раз захватывали правители Прованса, а в 1388 году город оказался под защитой Савойского графства. С тех пор Ницца входила в состав Савойского графства вплоть до 1860 года, когда Королевство Сардиния передало Ниццу Франции по Туринскому договору. Этот период делился на две части — с 1691 по 1731, когда Ниццей владел король Франции Людовик XIV, и с 1792 по 1814, когда город был захвачен Наполеоном.
После Наполеоновских войн Ницца обретает свою популярность как курорт: мягкий климат, тёплые зимы привлекли в эти края иностранцев. С середины XIX век, а Ницца стала популярна и среди русской аристократии. В 1856 году вдовствующая императрица Александра Фёдоровна прибыла в город. В бухте Вильфранш была приобретена земля, построены дома для императорского дома. Вскоре в Ницце уже насчитывалось около 400 русских семей, владевших жильём и землёй в городе. В 1912 году в городе было закончено строительство собора Святого Николая, красивейшего православного собора за пределами России. Собор был освящён в присутствии русского императора Николая II. В 1913 году русская колония в Ницце насчитывала около 3300 человек, а уже в 1930 там жило 5312 русских, покинувших Россию во время революции. Во время Второй Мировой войны многие из них эмигрировали в США.
В Ницце очаровывает все: Английская набережная, старые дома с громоздкими лифтами, роскошь дворцов. Английская набережная и бронзовый купол отеля Негреско известны на весь мир. Однако, при ближайшем знакомстве вы полюбите и менее известные уголки Ниццы, например, маленькие улочки в центре. Квартал в районе Оперы и площади Дворца Правосудия со знаменитым цветочным рынком и множеством небольших ресторанчиков с местной кухней почти полностью закрыт для машин и является идеальным местом для пеших прогулок. В старом городе Вы также можете посетить соборы Св. Репараты и Св. Жака, православный собор Св. Николая, бывший дворец герцогов Савойских (ныне Дворец префектуры) и замок, построенный ими в ХХ в., а также музеи Шагала и Матисса, римские руины.
Ницца становится курортным городом после наполеоновских войн в начале XIX века. Постепенно город становится пристанищем богемы – сюда приезжают Пикассо и Модильяни, Леже и Кокто. Здесь проводит свой медовый месяц Ив Монтан, отдыхают кинозвезды – Грета Гарбо, Берт Ланкастекр, Катрин Денев. В 1950 году в Ницце поселился Марк Шагал и прожил здесь долгие годы.
Чудесный климат и множество хорошо оборудованных отелей, чистые пляжи и ласковое море привлекают в Ниццу множество отдыхающих. Вдоль каменистых городских пляжей тянутся пешеходные дорожки и многочисленные магазины. Любителям активного отдыха предлагается покататься на водных лыжах и водных велосипедах, поиграть в гольф и теннис. Есть яхтклуб.
Побывав в Ницце, Вы никогда не забудете ласковое теплое море, оживленные площади и тихие улочки, удивительную ночную жизнь и волшебный дух романтики, витающий в воздухе этого необыкновенного города.
Настоящее очарование Ниццы можно почувствовать в Старом городе, где огромное количество рынков, старинных построек и известный цветочный базар. Можно побродить по извилистым узким улочкам с высокими домами, увидеть характерное для Старого города вывешенное белье для просушки, купить милые безделушки и обязательно посидеть в кафе, например на площади Роззетти. Это очень оживленное и уютное местечко, где выступают уличные музыканты, а фасады домов добавляют обстановке театральности.
Старый город отделен от моря бульваром Кур Салейа, где ежедневно, кроме понедельника, открыт цветочный базар. В понедельник его место занимает «блошиный» рынок.
Памятник павшим воспринимается туристами в блестящей Ницце с некоторым удивлением. Но у этого благополучного города есть и суровая военная история, поглотившая множество жизней.
Монумент был возведён в 1928 году в память о четырёх тысячах жителях Ниццы, павших на полях сражений Первой мировой войны. Проект создал местный архитектор Роже Сиссаль, украшающие кенотаф горельефы изваял скульптор Альфред Жаннио. Место для памятника выбрали такое, чтобы оно было хорошо видно и с моря, и с огибающей Замковую гору набережной. На открытии присутствовали герой Первой мировой маршал Фош и английские, американские, итальянские военные моряки, чьи боевые корабли стояли в бухте Вильфранш.
Памятник выполнен в виде вырубленной в скале колоссальной арки, в которую вписано подобие украшенного колоннадой храма. Очертаниями он напоминает погребальную урну. Горельефы у подножия символически изображают Войну, Мир, Свободу и Силу. На монументе выгравированы имена жителей Ниццы, погибших в войне 1914-1918 годов.
Если в Первую мировую фронт проходил в тысяче километров от Ниццы, то во Вторую мировую она сама стала фронтом: город оккупировали войска фашистской Италии. Здесь действовало Сопротивление, начало которому положили старшеклассники городского лицея (сейчас – лицей Массена). Все они были арестованы в 1940 году и затем расстреляны.
До сентября 1943 года относительно безопасно чувствовали себя в Ницце бежавшие из Парижа евреи: Муссолини, вызывая раздражение Гитлера, отказывался подвергать их репрессиям. Но как только Италия подписала перемирие с союзниками, немецкие танки появились на Английской набережной. Штаб-квартира гестапо разместилась в отеле «Сплендид» на бульваре Виктора Гюго. Здесь же, в гостиничных номерах, были устроены пыточные камеры. Гестапо и вишистская милиция начали облавы на евреев, тысячи их были отправлены в концлагеря. Весной и летом 1944 года город подвергся американским бомбардировкам, от которых погибло около тысячи горожан, более пяти тысяч остались без крова, начался голод. К моменту освобождения население города уменьшилось на 15 процентов, экономическая жизнь была полностью разрушена.
Имена жертв Второй мировой также высечены на стелах памятника. В дальнейшем идея монумента ширилась, охватывая всё новые военные конфликты, выпадавшие на долю французского народа. Появились стелы с именами жителей Ниццы, павших в кровопролитных колониальных войнах, которые вела страна: в 1946 – 1954 годах в Индокитае (Вьетнаме), в 1954 – 1962 годах в Алжире. Постепенно монумент стал трактоваться как памятник погибшим во всех войнах XX века.
Считается, что этот мемориал – один из самых оригинальных и впечатляющих во всей Франции, а его громадные размеры (32 метра в высоту) выражают идею вечной памяти о гражданах Ниццы, отдавших жизнь за свою страну.
Экскурсии Ницце, русский гид в Ницце, туры из Ниццы в Монако, экскурсия из Ниццы в Канны, гид в Ницце, нужен гид в Ницце!
Пусть вас не обманывают маленькие размеры музея: в этом небольшом здании собрана самая крупная коллекция работ Шагала, в том числе и 17 библейский посланий. В музее выставлены не только картины, но и скульптуры, мозаики и гобелены.
Адрес: 13 Avenue Dr Ménard
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00 (с апреля по ноябрь с 10:00 до 17:00)
Стоимость билета: 7,5 евро
Экскурсии Ницце, русский гид в Ницце, туры из Ниццы в Монако, экскурсия из Ниццы в Канны, гид в Ницце, нужен гид в Ницце!
Ниццу невозможно представить без цветов. Цветочный рынок Cours Saleya является настоящим украшением города. Пышные охапки ярких бутонов со всего Прованса окружают вас со всех сторон, так что невозможно удержаться и не купить хотя бы небольшой букетик. Но здесь вас поджидают и другие соблазны: специи, свежие фрукты и овощи, ароматные сыры, груды теплого еще хлеба и другой выпечки. Именно на Cours Saleya можно недорого купить хорошие прованские сувениры.
Адрес: Cours de Saleya
Часы работы: вторник-суббота с 6:00 до 17:30, по воскресеньям с 6:00 до 13:30
Экскурсии Ницце, русский гид в Ницце, туры из Ниццы в Монако, экскурсия из Ниццы в Канны, гид в Ницце, нужен гид в Ницце!
По иронии судьбы символ Ниццы и всей Французской Ривьеры называется Английской набережной, название сохранилось в память о тех временах, когда англичане активно скупали прибрежные участки. Сегодня здесь расположены самые дорогие отели города (link is external), включая всемирно известный Negresco (link is external). С утра до ночи на Английской набережной не умолкают людские голоса: с утра на пробежку выходят приверженцы здорового образа жизни, чуть позднее появляются туристы, а в течение дня на пляж стекаются отдыхающие. Прогулка по Английской набережной – одно удовольствие: свежий морской воздух, нарядные пальмы и – самое главное – несравненная атмосфера Ниццы.
Экскурсии Ницце, русский гид в Ницце, туры из Ниццы в Монако, экскурсия из Ниццы в Канны, гид в Ницце, нужен гид в Ницце!
Одно из самых красивых мест в Ницце и лучшая смотровая площадка для обзора панорамы города и Средиземного моря. Добраться до Парка Шато непросто, для этого придется взобраться на холм, где расположен парк, но прекрасный вид на город, приятная свежесть тенистого парка и прохлада сверкающего водопада стоят того, чтобы претерпеть небольшие неудобства.
Экскурсии Ницце, русский гид в Ницце, туры из Ниццы в Монако, экскурсия из Ниццы в Канны, гид в Ницце, нужен гид в Ницце!
Собор был построен в 1902-1912 годах для растущей русской диаспоры Ниццы. Это самая большая и красивая православная церковь за пределами России. Позолоченные купола собора выглядят немного необычно на фоне традиционного пейзажа Ниццы: песчаных пляжей и лазурного моря, и может показаться, как будто вы на время перенеслись в Петербург.
Адрес: Avenue Nicolas II
Часы работы: ежедневно с 9:00 до 18:00
Вход свободный
Экскурсии Ницце, русский гид в Ницце, туры из Ниццы в Монако, экскурсия из Ниццы в Канны, гид в Ницце, нужен гид в Ницце!
Матисс и Ницца связаны неразрывными узами: художник внес свою лепту в рост популярности города, который, в свою очередь, вдохновил его на создание картин. В музее Матисса представлена обширная коллекция его работ, охватывающая все этапы карьеры художника вплоть до самой смерти. Кстати, Матисс жил и работал в здании, которое находится недалеко от музея на бульваре Симье. Музей будет одинаково интересен и тем, кто мало знаком с творчеством Матисса, и его верным поклонникам. Не упустите такую великолепную возможность познакомиться с важной частью культурного наследия Франции, тем более, что вход в музей бесплатный.
Адрес: 146 Avenue des Arènes.
Время работы: с 10:00 до 18:00, вторник – выходной.
Вход: 10 евро. Билет действует в течение 48 часов для всех муниципальных музеев Ниццы. То есть один раз вы покупаете билет за 10 евро и в течение двух дней можете посетить следующие музеи: MAMAC (Музей современного искусства), Galerie des Ponchettes, Espace Ferrero, Galerie de la Marine, Théâtre de la Photographie et de l’Image (Театр фотографии), Musée Matisse, Musée des Beaux-Arts (Музей изящных искусств), Musée d’Art Naïf, Musée Masséna (Музей Массена), Palais Lascaris, Musée d’Archéologie (site de Cimiez et site de Terra Amata) (Музей археологии), Muséum d’Histoire Naturelle.
Экскурсии Ницце, русский гид в Ницце, туры из Ниццы в Монако, экскурсия из Ниццы в Канны, гид в Ницце, нужен гид в Ницце!
Исторический центр Ниццы, сохранивший дух безмятежного французского городка 19 века, еще не облюбованного аристократами и нуворишами. Гулять по узким улицам Старого города нелегко, временами они превращаются в лабиринт с крутыми склонами, но это стоит того, чтобы познакомиться с настоящей Ниццей. Везде вас будут поджидать маленькие кафе и винтажные лавочки, так что во время прогулки вы сможете передохнуть, любуясь за чашкой кофе на архитектурные достопримечательности Старого города, и купить оригинальные подарки на память о Ницце.
Экскурсии Ницце, русский гид в Ницце, туры из Ниццы в Монако, экскурсия из Ниццы в Канны, гид в Ницце, нужен гид в Ницце!
Еще до того, как покорить английских и русских аристократов, Ницца манила к себе древних римлян. Археологический музей Ниццы расположен как раз возле руин римских купален и арены. В самом музее можно ознакомиться с интересной коллекцией древностей: монет, инструментов, керамических изделий.
Адрес: 160 Avenue des Arènes de Cimiez
Часы работы: среда-понедельник с 10:00 до 18:00
Вход: 10 евро, действует в нескольких музеях.
Экскурсии Ницце, русский гид в Ницце, туры из Ниццы в Монако, экскурсия из Ниццы в Канны, гид в Ницце, нужен гид в Ницце!
Это достаточно хороший район города. Здесь на причале пришвартовано множество яхт, и отсюда же отправляются паромы на Корсику.
Находится порт недалеко от старого города, рядом с набережной Соединенных Штатов.
Экскурсии Ницце, русский гид в Ницце, туры из Ниццы в Монако, экскурсия из Ниццы в Канны, гид в Ницце, нужен гид в Ницце!
В Ницце любят и ценят искусство, отсюда и большое количество бесплатных музеев и галерей. В основе этого музея лежит прекрасная коллекция произведений европейских и американских авангардистов – более 400 работ, иллюстрирующих развитие искусства с 1960-х годов до наших дней. Здесь вы сможете увидеть картины местных художников, таких как Ив Кляйн и Ники де Сен-Фаль, и культовых знаменитостей, включая Уорхола и Лихтенштейна.
Адрес: Promenade des Arts
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00
Вход: 10 евро.
Музей Массена рассказывает об истории довоенной Ниццы, начиная с последних десятилетий 18 века и заканчивая Второй мировой войной. Экспозиция включает в себя предметы интерьера, плакаты в стиле ар-деко, ранние фотографии, картины и другие детали, которые воссоздают впечатление о Ницце ушедшего столетия. Музей находится на вилле, построенной в 19 веке Андре Массена, маршалом Империи Наполеона, в окружении чудесного сада.
Адрес: 65 Rue de France
Часы работы: среда-понедельник с 10:00 до 18:00
Вход: 10 евро, как мы писали ранее, билет действителен на несколько музеев в течение 48 часов.
Общая информация
Внутри Абхазии действует междугороднее транспортное сообщение – автобусы и маршрутные такси, которые связывают города и поселки и проходят по главной трассе. Расписаний, как правило, нет.
Городской транспорт развит только в Сухуме, где регулярно курсируют автобусы, троллейбусы и маршрутки. Несколько автобусных маршрутов есть в районе Гагры и Пицунды.
Последние изменения: 16.01.2013 наверх
Авиационный транспорт Абхазские авиалинии – государственная национальная авиакомпания Республики Абхазия, базирующаяся в Сухуме. Выполняет регулярные (1 раз в неделю) авиарейсы из Сухума в село Псху, а также обслуживают полеты миссии ООН по наблюдению в зоне грузино-абхазского конфликта и Коллективные Силы СНГ по поддержанию мира в зоне конфликта.
Аэропорт города Сухум на данный момент не принимает регулярные гражданские рейсы.
Последние изменения: 30.08.2011 наверх
Железнодорожный транспорт Абхазская железная дорога – государственная транспортная компания, занимающаяся обслуживанием и эксплуатацией железных дорог Республики Абхазия.
Длина железной дороги – 221 км. Представляет собой железнодорожную магистраль, протянувшуюся через всю страну от остановочной платформы Псоу (абхазско-российская граница) до остановочной платформы Ингур (абхазско-грузинская граница) по побережью Чёрного моря, а также ветка Очамчыра-Ткуарчал. Участок от станции Адлер до Сухуми был построен в 1942 году. Дорога однопутная, двухпутных участков нет.
Абхазский подвижной состав находится в сильно изношенном состоянии и требует списания либо капитального ремонта. Светофоры и сигнализация не работают, координация движения осуществляется посредством сотовой связи.
Во время войны 1992-1993 годов железнодорожное полотно было сильно повреждено, однако после было частично восстановлено и стало использоваться для перевозки войск российского миротворческого контингента. Было открыто движение пригородных поездов из Сухума до Псоу, Очамчыры и Ткуарчала. В связи с нехваткой средств железная дорога находилась в аварийном состоянии и постепенно разрушалась.
25 декабря 2002 года – впервые с начала войны было открыто движение из Абхазии в Россию (пригородный поезд Сухум–Сочи).
2004 год – силами России был произведён капитальный ремонт участка пути Псоу–Сухум, и 10 сентября 2004 года открыто движение беспересадочных вагонов (в настоящее время трёх) по маршруту Москва–Сухум. Вагоны отправляются с Павелецкого вокзала с поездом № 75/76 Москва–Адлер. Далее эти вагоны (Москва–Сухум) с новым локомотивом и ещё тремя прицепленными вагонами следуют до пограничной станции Весёлое, после которой номер поезда становится № 627/628 и следует до Сухума. На территории Абхазии поезд имеет остановки Псоу (техническая), Цандрыпшь, Гагра, Гудаута, Новый Афон.
2008 год – отменён последний пассажирский поезд внутриабхазского сообщения Сухум–Гудаута. Ранее курсировали пригородные поезда Сухум–Псоу, Сухум–Сочи, которые были отменены после аварии на тяговой подстанции в посёлке Цандрыпшь.
Июнь-июль 2008 года – силами российских железнодорожных войск был отремонтирован участок Сухум–Очамчира.
Май 2009 года – президент Абхазии Сергей Багапш объявил о том, что Абхазская железная дорога будет передана под управление Россией на 10 лет, впоследствии он пояснил, что на восстановление железной дороги Россией ОАО «РЖД» будет выделен кредит 2 млрд рублей, который будет возвращён за счёт бизнеса и что для нормальной работы по железной дороге и продвижения грузов на российскую территорию Абхазской железной дороге нужны международные коды, которых у неё пока нет, а потому железную дорогу необходимо передать в управление ОАО «РЖД».
Июнь 2010 года – восстановлено движение пригородных поездов на участке Адлер-Гагра.
В феврале 2011 года в рамках межправительственных соглашений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия ОАО «РЖД» и унитарное предприятие «Абхазская железная дорога» начинают реализацию проекта по капитальному ремонту железнодорожной инфраструктуры на участке Весёлое – Сухум. Планируется оздоровить свыше 130 км пути и 166 комплектов стрелочных переводов. Предполагается завершение работ в трёхмесячный срок. В Абхазию были направлены 600 единиц специализированного подвижного состава и откомандированы свыше 500 работников РЖД.
30 июня 2011 года РЖД открыло движение пассажирских электропоездов между Сочи и Сухумом.
Последние изменения: 30.08.2011 наверх
Водный транспорт С июня 2011 года введен морской рейс «Сочи – Гагра». Из Сочи катамаран прибывает в Гагру в 9.30, обратно отходит в 19.00. Стоимость проезда в один конец 500 рублей. Для жителей Абхазии и Краснодарского края – на 100 рублей дешевле. Морской рейс планируется продлить и до Нового Афона.
Между прибрежными городами Абхазии можно передвигаться на туристических рейсовых катерах.
Последние изменения: 30.08.2011 наверх
Такси
В Абхазии хорошо развита сеть частных такси. В каждом городе работает достаточное количество служб такси, которые в любое время суток отвезут вас по любому адресу. Договариваться о стоимости проезда лучше с оператором службы. Поездка по городу Сухум в среднем обходится в 100-120 рублей.
Одна из крупнейших служб такси в Абхазии – «Гаруда-Экспресс». В автопарке компании – легковые иномарки комфорт и бизнес-класса, 6-8-ми местные минивэны, микроавтобусы и автобусы, а также грузовые автомобили. Компания имеет головной офис в Сухуме (в центре и в Новом районе) и филиалы в городах Гагра и Гал, географически расположенных в двух противоположных концах Республики. Благодаря этому, транспортное сообщение связывает все крупные города и населенные пункты Абхазии – Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум, Очамчыра, Ткуарчал, Гал.
Сайт посольства Абхазии – embabhazia.ru
Граждане России, а также стран СНГ могут въезжать в Республику Абхазия без визы:
• Россия
• Азербайджан
• Армения
• Беларусь
• Казахстан
• Кыргызстан
• Молдова
• Таджикистан
• Туркменистан
• Украина
• Узбекистан
Для пересечения границы необходимо иметь общегражданский или загранпаспорт, а детям до 14 лет – свидетельство о рождении с вкладышем или штампом о российском гражданстве или загранпаспорт.
На детей до 18 лет в сопровождении одного из родителей или с сопровождающими требуется нотариальная доверенность от второго или обоих родителей на выезд ребенка из РФ.
Пересечение границы по временным удостоверениям личности невозможно.
Государственная граница между РФ и Абхазией проходит по реке Псоу, где расположены погранично-таможенные службы обоих государств. Пограничный пост открыт круглосуточно. Для пересечения границы через Псоу функционируют 2 моста – пешеходный и автотранспортный.
Правила прохода граждан, провоза товаров и валюты через границу России и Абхазии содержатся в Своде таможенных правил РФ и, в основном, соответствуют правилам выезда из РФ в любую другую страну.
Для пересечения границы необходимо до российского поста выйти из транспорта, пешком пройти зону контроля, предъявив документы и багаж, задекларировав валюту и подлежащие декларированию предметы, пройти контрольно-пропускную службу на абхазской стороне и снова сесть в транспорт.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ НА АВТОМОБИЛЕ
Владельцам автотранспорта при переходе границы необходимо предъявить водительские права и техпаспорт. В случае если водитель не является владельцем автомобиля – генеральную доверенность от владельца на автомобиль, в которой разрешен выезд за границу РФ.
При въезде в Абхазию владельцы автотранспорта оплачивают единоразовый сбор за постановку транспорта на временный учет в ГАИ Республики Абхазия в размере 150 рублей за легковые и 300 рублей за грузовые машины. Эти формальности могут занять от 20 минут до двух часов.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ СО СТОРОНЫ ГРУЗИИ
Формально запрета на переход границы между Абхазией и Грузией нет. Граждане стран, не признавших независимость Абхазии, обычно не испытывают никаких проблем ни с въездом, ни с выездом с её территории. Туристам же с российскими паспортами въехать на территорию Абхазии со стороны Грузии достаточно проблематично.
Официально границы между Абхазией и Грузией не существует, со стороны последней нет даже таможенной службы – весь контроль осуществляется силами МГБ Грузии, поэтому при выезде из Грузии через Абхазию виза этой страны останется непогашенной. При дальнейшем следовании через Абхазию в РФ это вызовет массу сложностей уже с абхазскими и российскими пограничниками, а непогашенная виза может послужить препятствием для последующих визитов в Грузию.
МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА
Всем гражданам РФ, въезжающим в Абхазию (за исключением туристов, купивших тур и страховку в турагентстве; детей в возрасте до 6 лет; лиц, работающих в Абхазии по трудовым контрактам или находящихся в служебных командировках), необходимо иметь медицинскую страховку.
Дети в возрасте до 6 лет не подлежат обязательному страхованию, так как на данную категорию лиц распространяется страховой полис одного из родителей без увеличения страхового взноса.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 16 апреля 2010 г. № 31, иностранный гражданин, прибывший на отдых в Республику Абхазия:
сроком до 3 дней включительно - обязан оплатить страховой взнос в размере 30 рублей; сроком от 4 дней до 30 дней - обязан оплатить страховой взнос в размере 250 рублей; сроком от 31 дня до 183 дней - обязан оплатить страховой взнос в размере 750 рублей.
Таким образом, с 16 апреля 2010 года страховые тарифы взымаются в фиксированном размере за весь период пребывания, а не в зависимости от количества дней пребывания.
Страхование осуществляет государственная страховая компания "Абхазгосстрах". Сумма страхового покрытия составляет 30000 рублей.
После оплаты страхового взноса страхователь получает страховой полис.
С 12 июля 2011 года "Абхазгосстрах" не производит страхование въезжающих в Абхазию иностранных граждан на КПП "Псоу" на российско-абхазской государственной границе. Сотрудникам страховой компании поручено выдавать полис обязательного страхования иностранным гражданам по месту их пребывания в городах и районах Абхазии.
КУРОРТНЫЙ СБОР
Согласно Закону РА о курортном сборе № 1421-с-XIV от 25.07.2006, иностранные граждане, прибывающие в Абхазию на срок более 3-х суток с целью отдыха, обязаны оплатить единоразовый курортный сбор в размере 30 рублей по месту пребывания.
От уплаты курортного сбора освобождаются: дети в возрасте до 14 лет, инвалиды 1-й и 2-й группы и сопровождающее их лицо; лица, пребывание которых в Абхазии не связано с отдыхом (при условии документального подтверждения цели пребывания).
Республика Абхазия (Abkhazia) расположена в северо-западной части Кавказа. Граничит на севере и северо-востоке с Краснодарским Краем и республиками Северного Кавказа (Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария), а с юго-востока – с Грузией. Площадь Абхазии – 8,6 тыс. кв. км.
Абхазия расположена в западной части Закавказья между реками Псоу и Ингур, на юго-западе омывается Чёрным морем. Средняя протяженность территории с запада на восток 160 км, с юга на север 54 км. Побережье, длиной более 210 км, мало изрезанное, часто встречаются широкие галечные пляжи.
Горы занимают 64 % территории - Главный Кавказский, Бзыбский, Гагрский, Чхалтский, Кодорский хребты и их отроги. Наибольшая высота – 4046 м. (Домбай-Ульген). На юге холмы и низменности.
Территория Абхазии включает 7 районов (Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский, Галский).
КЛИМАТ
Климат в стране - влажный субтропический. Средние температуры июля на побережье: +22..+24°С, в горах: +16°..+18°С. Температура морской воды летом достигает +27°С и вплоть до октября не опускается ниже +18..+19°С.
В горах четко выражена высотная поясность, что обусловливает большие различия в климате различных горных местностей. Субтропический климат в горах простирается приблизительно до отметки в 400 м. Вечные снега лежат на высоте от 2700-3000 м.
НАСЕЛЕНИЕ
Население Республики Абхазия — 240 705 человек (2011).
Большую часть населения республики составляют абхазы. После многочисленных переселений различных народов в пределах Кавказа здесь также проживают грузины, армяне и русские. Небольшой процент приходится на украинцев, белорусов, греков, евреев, эстонцев, болгар и немцев.
Государственный язык: абхазский.
Абхазский язык имеет два диалекта (абжуйский и бзыбский) и входит в абхазо-адыгскую группу северо-кавказских языков. В деловой сфере используется русский язык, который отлично понимают местные жители. Оба языка законодательно равноправны. Русский распространен как в разговорной речи, так и в письменном виде. Местные разговаривают между собой на абхазском, но прекрасно понимают и русский язык. Всевозможные таблички и вывески в городах выполнены сразу на двух языках.
75% населения Абхазии — православные, 10% — мусульмане-сунниты. Также есть приверженцы армянской апостольской церкви, иудеи и Свидетели Иеговы.
В Абхазии сейчас имеются несколько десятков православных храмов, пять действующих языческих святилищ, две действующие мечети и одна синагога.
ВАЛЮТА
Банки и деньги
Банковская система в Республике Абхазия состоит из Национального банка Республики Абхазия (Банк Абхазии) и 15 коммерческих банков. По республике работают 23 отделения Сберегательного банка РА, обменные пункты валют в городах от коммерческих банков и во всех отделениях Сбербанка.
Расчетная денежная единица Абхазии – российский рубль. Расчеты с применением пластиковых карточек пока запрещены на всей территории РА, соответственно, нет и банкоматов.
Денежные переводы
Все банки Абхазии оказывают услуги по переводу денежных средств без открытия счета в рублях, долларах США и евро по системам CONTACT, ANELIK, MIGOM, «Золотая корона» и «Интерэкспресс». Система «WESTERN UNION» в Абхазии не работает. Во всех районных отделениях Сбербанка Абхазии работает система CONTACT.
Для получения или отправления переводов по любой из систем требуется только паспорт. География переводов обширная - от России до стран ближнего и дальнего зарубежья. Срок получения перевода колеблется от нескольких минут (MIGOM) до суток (CONTACT), процентные ставки не превышают 2% (за рублевые переводы) или 3% (за валютные). Ограничения минимальной суммы нет, а максимально вам удастся получить или отправить 50000 рублей или валюту в эквиваленте (2000 долларов или 1500 евро) за один перевод.
Ввоз наличных
При ввозе наличных из России в Абхазию действует ограничение, установленное в соответствии с законодательством РФ. Лимит ввоза валюты - до 2000 в долларовом эквиваленте без декларирования таможенными службами, суммы свыше 2000 долларов обязательны для декларирования. На сумму свыше 10000 долларов требуется разрешение ЦБ.
СВЯЗЬ И КОММУНИКАЦИИ
15 ноября 2009 Абхазия перешла на выделенные ей Россией телефонные коды в 7-ой всемирной зоны нумерации. Все станции фиксированной связи уже заменены на цифровые, используется семизначная телефонная нумерация.
Телефонный код: 7 840 и 7 940
7 840 – для стационарных номеров.
7 940 – для мобильных номеров.
Интернет домен: .ru
Пожарная охрана/МЧС – 001, Скорая помощь – 003, Милиция – 002.
Коды районов и городов
Сухум и Сухумский район – 22
Гагрский район – 23
Гудаутский район – 24
Гулрыпшский район – 27
Очамчырский район – 25
Ткуарчалский район – 26
Галский район – 28
Как позвонить
Чтобы позвонить с городского телефона из России на городской в Абхазии, нужно набрать: 8 – гудок – 10 – 7840 – 22 – пятизначный номер абонента.
Чтобы позвонить с городского телефона из России на мобильный в Абхазии, нужно набрать: 8 – гудок – 10 – 7940 – семизначный номер абонента
Чтобы позвонить с мобильного из России на городской в Абхазии, нужно набрать: +7940 – код города – номер абонента.
Чтобы позвонить с мобильного из России на мобильный в Абхазии, нужно набрать: +7940 – номер абонента.
Чтобы позвонить с городского телефона Абхазии на городской в Россию, нужно набрать: 8 – код города – номер абонента.
Мобильная связь
Сотовая связь стандарта GSM доступна в большинстве населенных пунктов Абхазии.
С 2003 по 2007 г. единственным сотовым оператором на территории республики была сотовая компания «АКВАФОН», по ряду источников, аффилированная с российским «МегаФоном». С 2007 г. начал работу сотовый оператор «А-Мобайл» (совместное предприятие правительства и группы абхазских инвесторов).
Работает автоматический роуминг с МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН.
Туристические SIM-карты в сетях Абхазии не работают.
Интернет
В населённых пунктах Абхазии работают интернет-кафе, в крупных городах есть свои провайдеры:
Авиортел – работает в Сухуме, Гагре, Пицунде (безлимитные тарифные планы, хотспоты Wi-Fi по интернет картам).
Айтен – работает в Сухуме, Гагре, Пицунде, Очамчире (безлимитные тарифные планы).
Беспроводной Интернет можно также подключить с помощью сотовых сетей Aquafon и A-Mobile.
Существует много абхазских сайтов, часто они, прежде всего на русском языке, что позволяет относить их к Рунету, но есть множество сайтов и на абхазском языке.
Почта
Письма, телеграммы, бандероли во все города России и страны ближнего и дальнего зарубежья вы можете и получить, и отправить во всех почтовых отделениях Абхазии. Срок доставки отправлений такой же, как и везде по России – 6-7 дней. Письма в Абхазию надо отправлять до востребования по адресу: г. Сочи, а/я 1495, «Абхазсвязь». Доставка работает только в Сухуме, поэтому получить корреспонденцию вы сможете в почтовых отделениях, предъявив паспорт.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
В Абхазии нет официальной классификации отелей, все санатории и пансионаты, за редким исключением, остались с советских времен. Но многие из них в настоящее время серьезно реконструируются.
Почти все пансионаты и санатории расположены вдоль побережья. Питание, как правило, трехразовое, по заказному меню (сегодня заказываешь меню на завтра из предложенного перечня блюд).
Исключение составляет Пицунда, где на огороженной территории соснового заповедника расположены семь гостиниц. Вход гостям на территорию заповедника - платный. За пределами пицундского заповедника находится лучший на сегодняшний день пляжный отель Абхазии - "Самшитовая роща".
МОРЕ И ПЛЯЖИ
В Абхазии о основном галечно-песчаные пляжи. В Гаграх мелкая галька. Единственный в Абхазии полностью песчаный пляж находится в Пицунде. Пляжи стоящим рядом пансионатам не принадлежат.
ИСТОРИЯ
Археологические находки свидетельствуют о пребывании человека на территории Абхазии ещё в эпоху нижнего палеолита (стоянка Яштух). Уже в IV тысячелетии до н. э. в Абхазии были развиты не только земледелие и скотоводство, но и ткачество, производство керамики, обработка камня, меди и бронзы; развивался обмен. От II тысячелетия до н. э. остались многочисленные дольмены. В первом тысячелетии до н. э. на территории Абхазии стали появляться зачатки классового общества. Абхазия попала в сферу влияния Колхидского царства; к этому периоду относится появление первых городских поселений на восточном берегу Чёрного моря.
Во второй половине I тысячелетия до н. э. на территорию современной Абхазии проникли греки; ими были основаны портовые города-колонии. Расцвет греческих колоний на территории современной Абхазии пришелся на эллинистический период — III-I века до н.э.
С рубежа нашей эры в прибрежных районах Абхазии укрепляются римляне, начали складываться и местные самостоятельные племенные образования (княжества Санигия, Абазгия, Апсилия, Мисиминия) апсилов, абазгов и санигов, живших на территории нынешней Абхазии.
В IV—VI вв. н. э. Абхазия вошла в состав Византийской империи. Именно византийцы в первой половине VI века принесли в Колхиду христианство.
В VI веке на территории Северо-Восточного Причерноморья столкнулись интересы двух величайших держав того времени — Ирана и Византии. Иран при поддержке своих северокавказских союзников попытался отторгнуть Колхиду от Византии, совершив сюда ряд опустошительных походов. Византия, действовавшая в союзе с местными образованиями, сумела в преддверии этих вторжений расширить оборонительную систему крепостей и укреплений в регионе.
В VI веке началось формирование Абхазского царства со столицей в Лыхны, расцветшего и добившегося полной независимости от Византии в VIII веке . Фактически в состав Абхазского царства входила не только Абхазия, но и вся Западная Грузия. Основное население составляли абхазы, рачинцы, гурийцы, имеретинцы, мегрелы, сваны и другие грузинские этнографические группы. В Абхазском царстве существовали многочисленные города, крепости и храмы. Население вело торговлю с соседними государствами, странами Ближнего Востока и Средиземноморья. Столица первоначально находилась в Анакопии (Новый Афон), затем переместилась в Кутаиси.
После длительной борьбы Абхазское царство в XXв. вошло в состав объединённой феодальной Грузии. В XV веке, после распада Грузинского царства, абхазские князья объявили свою территорию независимой, образовав Абхазское княжество.
Во второй половине XVI века усилилась зависимость Абхазии (и всей Западной Грузии) от Османской империи, построившей на берегу Чёрного моря многочисленные укрепления — Сухум-Кале (будущий Сухум), Поти, Анапу и др. Значительная часть населения Абхазии была обращена в ислам. Абхазские князья нашли спасение от османского гнёта в виде покровительства России. 17 (29) февраля 1810 вышел Манифест Александра I о присоединении Абхазского княжества к Российской империи. После вхождения Абхазии в состав России начался подъём абхазской экономики и культуры.
После октябрьской революции 1917 Абхазия была провозглашена независимой Советской Социалистической Республикой и вошла в состав Грузинской ССР.
В 1925 году была принята первая конституция Абхазии как суверенной республики. Во время Великой Отечественной войны республика почти не пострадала; немецким войскам удалось занять только высокогорное село Псху; вскоре они были отброшены Советской Армией.
В 1990 Абхазия была провозглашена суверенной Абхазской Советской Социалистической Республикой. Когда Грузия весной 1991 объявила о выходе из Советского Союза, Абхазия изъявила желание остаться в СССР.
В 1992 году, после выхода Грузии из состава СССР, усилились разногласия между Абхазией и грузинским руководством, которые привели к вооружённому конфликту, унёсшему жизни 17 тыс.человек. Мирное урегулирование было достигнуто при посредничестве России и ООН лишь в апреле 1994.
Независимость республики провозглашена Верховным Советом Абхазии в новой конституции от 26 ноября 1994 и в Акте от 12 декабря 1999 согласно итогам предшествовавшего референдума.
Независимость Абхазии признана Российской Федерацией (26 августа 2008), Никарагуа (5 сентября 2008), а также Южной Осетией и некоторыми непризнанными государствами.
НА ГРАНИЦЕ
Пограничный пропускной пункт работает круглосуточно. Технический перерыв (с российской стороны) с 01:00 до 03:00 утра. Пересменки на КПП – 07:45-08:15, 19:45-20:15. Санитарные часы – по вторникам с 07:30 до 12:00.
Для пересечения границы необходимо до российского поста выйти из транспорта, пешком пройти зону контроля, предъявив документы и багаж, задекларировав валюту и другие, подлежащие декларации предметы, затем пройти контрольно-пропускную службу на абхазской стороне и снова сесть в транспорт.
Для пересечения границы на личном автотранспорте с российскими номерами необходимо иметь водительские права и техпаспорт (а если вы пересекаете границу на чужой машине – и генеральную, нотариально заверенную доверенность на автотранспортное средство, в которой отдельным пунктом разрешается выезд за границу РФ). В зоне таможенно-пограничного досмотра на абхазской стороне границы необходимо получить регистрацию транспортного средства в службе транспортной милиции ГАИ Абхазии, оплатив сбор в размере от 70 до 150 руб. в зависимости от типа машины (если вы собираетесь пребывать в Абхазии более 3-х суток).
Документы, необходимые для пересечения границы:
Пересечение границы возможно по заграничному паспорту или по внутреннему российскому паспорту (если у вас «старый» паспорт гражданина СССР, в нем обязательно должен быть вкладыш).
Пересечение границы по временным удостоверениям личности невозможно.
Дети до 14 лет должны иметь свидетельство о рождении, с вкладышем о Российском гражданстве, а с 14 – паспорт.
На детей до 18 лет в сопровождении одного из родителей или с другими сопровождающими лицами требуется предоставить нотариально заверенную доверенность от второго или обоих родителей на выезд ребенка из РФ (или свидетельства о разводе, смерти родителей или их заверенных копий).
На границе вас попросят оплатить страховой взнос 10 рублей за сутки с человека. Если его не оплатить, на обратном пути будут проблемы. Покупка страховки у туроператора не освобождает вас от оплаты страховки на границе.
РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ
Женщинам и девушкам не рекомендуется путешествовать по Абхазии без сопровождения мужчин.
В Абхазии очень сильное солнце. Обгореть можно даже "не в сезон", не загорая на пляже. Настоятельно рекомендуется пользоваться солнцезащитными кремами в любое время года.
На природе опасность могут представлять клещи и змеи.
Криминальная обстановка в стране достаточно спокойная. Передвижение в вечерние и ночные часы практически безопасное. Но деньги, документы и другие ценные вещи желательно сдавать на хранение в сейф гостиницы или пансионата.
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО АБХАЗИИ
До Абхазии можно добраться на самолёте (рейс до Сочи, далее автотранспортом до Адлера), поезде (до станции Весёлое или до Сухума), корабле (до Гагры), автобусе или автомобиле (до станции Весёлое).
Если вы собрались добираться до республики на автотранспорте, то конечным пунктом будет посёлок Весёлое в Сочи, где расположен контрольно-пропускной пункт.
Дорога от Адлера до российско-абхазской границы занимает всего около 20 минут (без учета пробок, которые появились в Сочи и Адлере в последние годы). До границы можно добраться рейсовыми автобусами, маршрутками или такси.
Через границу
Прохождение российско-абхазской границы, пролегающей по реке Псоу, круглосуточное, без технических перерывов. В разгар курортного сезона на границе собираются очереди, чтобы их избежать, лучше спланировать свое прибытие на границу к раннему утру или позднему вечеру.
От границы до границы
От границы во все города Абхазии курсируют рейсовые автобусы, маршрутки и такси.
По хорошо асфальтированному шоссе вы доедете до Гагры за 20 минут, до Пицунды – за 40 минут, до Нового Афона – за час, до Сухума – за полтора часа, в Очамчыре вы окажетесь через 2 часа 30 мин., в Ткуарчале через 3 часа, а в Гале – через 4 часа.
Стоимость проезда зависит от удаленности от границы, за проезд до Сухумского вокзала на маршрутке вы заплатите 150 руб.
В Абхазию морем
С июня 2011 года введен морской рейс «Сочи – Гагра». Из Сочи катамаран прибывает в Гагру в 9.30, обратно отходит в 19.00. Стоимость проезда в один конец 500 рублей. Для жителей Абхазии и Краснодарского края – на 100 рублей дешевле. Морской рейс планируется продлить и до Нового Афона.
Поездом до Сухума, электричкой до Гагры
А на поезде №075С Москва-Веселое можно также добраться до Сухума прямым рейсом: в составе поезда есть несколько вагонов Москва-Сухум. В Адлере они отцепляются от основного состава и следуют далее, до станции Веселое. По дополнительному билету, купленному прямо в вагоне поезда, можно доехать до Сухума. Таможенный и паспортный контроль проводится непосредственно в вагонах на станции Веселое (на российской стороне) и на станции Цандрипш (на абхазской стороне). И хотя, так же, как и в электричках, досмотр занимает около полутора часов, такой способ удобен для тех, кто едет с большим багажом или малыми детьми. По территории Абхазии поезд идет с небольшой скоростью, но зато из окна поезда вы будете иметь возможность обзорной экскурсии.
С июля 2010 года добраться до Гагры можно и на электричке, отправляющейся дважды в день – в 7.05 и 13.45 – со станции Адлер. Путь до курорта занимает более двух часов, этот вид транспорта удобен тем, что не приходится самостоятельно пересекать границу – необходимый таможенный досмотр проводится непосредственно в вагонах. Этими же рейсами удобно возвращаться в Адлер: последняя электричка отправляется из Гагры в 17.25.
Комфортабельная электричка ежедневно курсирует между российской станцией "Веселое" и столицей Абхазии - Сухумом. В пути поезд находится около 5 часов с учетом стоянки на двух границах.
В Виньялес я отправилась сразу на следующий день после прилёта в Гавану. Такой расклад показался мне самым логичным и удобным, чтобы разбить следующий большой переезд в Тринидад. Таким образом, я разделила его на две части, Виньялес — Гавана и Гавана — Тринидад. Путь на автобусе Виасуль из Гаваны в Виньялес занимает чуть меньше четырёх часов и стоит 12 долларов.
Уже по дороге начинаешь проникаться пасторальным духом аграрной Кубы.
На остановках мы имели удовольствие лицезреть запряжённых в повозки волов, коров-себу, забавные пузатые пальмы (palmas barrigonas) и первые табачные плантации.
Сельские пейзажи настраивали на умиротворённый лад, заставляя предвкушать, что же нас ждёт в самом Виньялесе.
Ещё пару лет назад я где-то увидела фотографии долины Виньялес и сразу же загорелась там побывать. Её уникальные плоские холмы на фоне красной распаханной земли так и стояли перед глазами. Ну вот, а теперь и в моей персональной коллекции имеется такая же фотография.
Чтобы было понятно, о чём идёт речь маленький ликбез. Долина Виньялес расположена на самом западе Кубы в провинции Пинар-дель-Рио и славится в первую очередь своим табачными плантациями.
По сути это карстовая низменность в окружении гор Сьерра-де-лос-Органос, вся буквально утыканная отвесными холмами с плоскими верхушками. Холмы эти, которые называются моготес, невысокие, до 400 метров, но страшно древние, их возраст около 160 миллионов лет! А посреди холмов повсюду колосятся зелёные табачные поля. Плоские известняковые холмы, табачные плантации и красная распаханная земля — вот в этом и заключается суть долины Виньялес.
Этот потрясающий ландшафт с полным правом включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В общем, понятно, что такое природное место пропустить я никак не могла.
Но всё это будет впереди, а пока на остановке автобуса Виасуль в Виньялесе меня радостно встречает хозяин моей касы по имени Макейра и везёт на велосипеде к себе домой.
Путешествовала я налегке, с одним рюкзачком, предусмотрительно оставив свой чемодан в Гаване. Мой домик Casa Olga Lidia y Maqueira оказался чуть на отшибе Виньялеса в районе Ботанического сада. Но что такое на отшибе по меркам Виньялеса — всего 7 минут пешком до центра! Зато тишь да гладь, божья благодать, в отличие от шумного центра!
Вообще надо сказать в Виньялесе найти комнату на проблема, повсюду вывески с характерными глазками, такое впечатление, что повсеместно все жители посёлка сдают в аренду туристам свою недвижимость. Домики все уютные, выкрашенные в яркие тона, обязательно с нижней и верхней террасой.
Верхние террасы на Кубе повсеместно, это отдельное удовольствие посидеть там на закате солнца, любуясь меняющимися оттенками неба.
Виньялес относительно молодой посёлок, выросший на волне развития туризма в долине, поэтому здесь не найти старых обветшалых домов. В этом плане он выгодно отличается от других кубинских городов. Всё чистенькое, новенькое, аккуратное, любо-дорого посмотреть. Весь городок состоит из ярких одноэтажных домиков с колоннами и террасами. И сам по себе Виньялес совершенно непритязательно очаровательный, так его ещё очень здорово украшают всякие сельские сценки. То повозки, запряжённые лошадками и волами едут себе преспокойненько посреди центральной улицы, то трактор тарахтит, то коровы разгуливают, а то прямо с грузовика лихо разгружают капусту.
Сам городок крошечный (хотя он больше похож на деревню), по сути это одна центральная улица Сальвадор Сиснерос, где сосредоточены рестораны, бары, магазины.
Здесь же Кафедральная площадь, напротив офис Виасуль, чуть подальше обменник Cadeca. Всё рядом, всё удобно.
На каждом шагу террасы ресторанчиков, поесть-перекусить в Виньялесе проблем нет, на каждом шагу обязательно какое-нибудь заведение.
Если пройти по центральной улице в самый её конец, то цены будут постепенно сокращаться. Так, в конце этой улицы стоимость обеда падает с 6–8 до 4–5 куков. А совсем на окраине стадион, где местные играют в бейсбол, тоже интересно поглазеть, понаблюдать за ними.
Но это всё вторично, всё самое интересное в Виньялесе находится за его пределами. Стоит отойти чуть в сторону, как оказываешься посреди самых настоящих сельских пасторалей. И вот же они моготес, повсюду разбросаны плотным кольцом вокруг посёлка!
Забегая вперёд скажу, что самые эффектные виды на долину и моготес открываются со смотровых площадок двух дальних загородных отелей, куда нужно ехать на машине. Такой тур с заездом в отели, на смотровые площадки и в парочку пещер я взяла на следующий день. А в самый первый мой день в Виньялесе просто гуляла в своё удовольствие по окрестностям и надо сказать получила от этих прогулок не меньшее удовольствие, чем от самого тура.
Ну, в самом деле, прямо в двух шагах от центра посёлка уже повсюду из земли вырастают холмы-моготес, радуя глаз своими изогнутыми широкими спинами и причудливыми формами!
Повсюду вовсю колосятся табачные поля, сквозь которые тут и там проглядывают табачные хижины (casas de tabaco), где сушится табак.
Городскому жителю всё в новинку, всё интересно. Раньше я и понятия не имела, как растёт табак, как его обрабатывают. А тут, пожалуйста, заходи в любой домик, крестьяне-фермеры с удовольствием всё расскажут-покажут. Табак и сигары, пожалуй, самая известная фишка Кубы.
На острове существует несколько зон выращивания табака, но общепризнанно, что самый лучший табак выращивают именно в провинции Пинар-дель-Рио, к которой и относится Виньялес. А всё потому, что почва здесь на редкость богата железом. Теперь понятно, почему земля здесь такая красная, что кроссовки, ступившие на неё, навсегда теряют свой изначальный цвет.
Проверено на себе. Возделывание табака на Кубе, наверное, можно сравнить с винной культурой в Чили — это предмет гордости и немалая статья дохода страны.
Старый фермер с мозолистыми руками и скорбным взглядом подробно рассказывает мне про табак.
Обычно это семейный бизнес, в котором участвуют все члены семьи, от мала до велика. В год они собирают один урожай, ухаживая за табачными кустами как за младенцем. Процесс этот трудоёмкий и очень длительный, с октября по май. Сначала листья подсушивают на воздухе, а уже затем переносят в сушильню. Хижины, устланные пальмовыми листьями, стоят в долине повсюду, прямо посреди табачных плантаций.
В этих хижинах и происходят все самые важные процессы усушки и ферментации. От потолка до пола рядами свешиваются тугие связки табачных листьев, которые сушатся здесь целых три месяца, постепенно превращаясь из нежно-зелёных в рыжие. Фермеры сдают государству 90 процентов продукции, оставляя себе лишь 10 процентов.
Табачные пейзажи настолько меня очаровали, что я то и дело заходила на какую-нибудь ферму, расспрашивая крестьян об этом трудоёмком процессе.
Они с удовольствием показывают туристам свои хозяйства, знают, что потом мы их обязательно отблагодарим, хотя сами ничего не просят, с достоинством люди.
Побывала я и в государственном кооперативе.
Здесь тоже всё подробно рассказывают-показывают да еще и сигарами бесплатно угощают. В жизни я не курю, наверное, поэтому и вкус сигары мне не понравился, хоть я и усердно обмакивала её в мёд, но устроить фотосессию с сигарой святое дело на Кубе. Не могла отказать себе в таком удовольствии!
Ну и сам процесс скручивания сигары из листьев тоже интересно было посмотреть.
Говорят, специалисты скручивают одну сигару за три минуты. В общем, по части табака и сигар просветилась там по полной программе.
Ещё в Виньялесе очень популярны поездки на лошадях по разным маршрутам долины.
В моём доме жила пара датчан, так они с лошадей не слезали, объехали, наверное, всю долину верхом. Мне же больше понравилось просто бесцельно бродить по ближним окрестностям, наслаждаться тишиной и безлюдностью, быть в контакте с природой и никуда не спешить.
Ну, а на второй день я уже взяла тур по долине на такси, чтобы посмотреть отдалённые её участки. Тут уж каждый выбирает под себя, на свой индивидуальный вкус.
Просто удивительно, в самом посёлке так много туристов, а в долине они все как-то рассредотачиваются что-ли, людей и не видно особо. Этот момент очень понравился в Виньялесе. Ну что за прелесть эта долина, чего там только не увидишь!
И птицы наподобие грифов летают совсем близко, и коровки повсюду пасутся, и курицы с цыплятами бродят под ногами, и наездники на лошадях скачут, и манго созревают!
Повсюду яркие цветы, буйная растительность, неведомые мохнатые деревья!
Прямо какой-то сельский рай, не иначе!
Вдруг по дороге домой увидела жуткую картину, как мужики свежевали поросёнка. Зрелище не для слабонервных, никогда такого не видела!
Я боялась, что в долине будет очень жарко, а на самом деле всё оказалось с точностью наоборот. Из всех мест, посещённых мной на Кубе как ни странно в Виньялесе было прохладнее всего. Солнечно и ветрено, градуса 22, не больше. Поэтому флиссовая курточка очень мне там пригодилась. В принципе, такая погода вполне комфортная и как нельзя лучше подходит для прогулок и активного туризма.
На второй день мой хозяин Макейра сосватал мне своего племянника, который и катал меня на своём стареньком Москвиче часа четыре по разным дальним местам долины, куда без машины не доберешься.
Всё удовольствие обошлось мне в 25 кук. Да уж, давненько я на таких авто не ездила, наверное со времён своего детства! Первым делом мы поехали в Пещеру Индейца (La Cueva del Indio), сюда надо приезжать прямо к открытию, потому что позже привозят группы и школьников и есть опасность долго простоять в очереди. В этой пещере есть подземная река, по которой туристов катают на лодке.
Билет стоит 5 кук, но смотреть там по большому счёту особо нечего. Сталактиты-сталагмиты довольно скромные. Пещера индейца меня совершенно не впечатлила.
Вторая пещера Palenque de los Cimarrones больше с историческим уклоном. Это место, где когда-то скрывались беглые рабы.
Но тоже ничего особенного, или это я просто пещеры не люблю. Всё мне хотелось поскорее выбраться из них на свет божий.
Вот там гораздо приятнее. Такие красивые пейзажи всюду.
Аграрные пасторали в виде банановых зарослей, цветочных кустов, всякой-разной живности и пернатых!
Причём, что приятно, красиво всюду, куда ни глянь.
И везде торчат эти удивительные плоские холмы-моготес на фоне сочной зелени и красной распаханной земли!
Вдоволь налюбовавшись пасторалями долины едем дальше.
Наша цель — Доисторическая Фреска (Mural Prehistorico), которая на самом деле никакая не историческая, а вполне себе современная.
Художник изобразил на отвесной скале яркие сценки с изображением древних людей и животных. Правда, местные утверждают, что эта фреска существовала там с доисторических времён, а художник лишь её подправил, но правда это или нет, кто знает. Мне она показалась вырванной из контекста долины, совершенно не к месту там.
Утверждаю со всей ответственностью — самые красивые, эффектные и выразительные виды долины Виньялес открываются со смотровой площадки отеля Los Jasmines, который находится довольно далеко от городка. Вот там действительно понимаешь, за что и почему ландшафты долины включили в список объектов ЮНЕСКО.
Пейзажи, от которых по-настоящему захватывает дух, квинтэссенция красоты в чистом виде, способная впечатлить даже такого избалованного природными красотами человека как я.
Процесс любования ландшафтами долины может там затянуться не на десять минут. Во всяком случае мне было непросто оторвать себя оттуда.
Отель Лос Хасминес чувствуется дорогой и пафосный, с большим бассейном, роскошным лобби. Не мой вариант, в общем, но поплавать в бассейне, любуясь такими видами я бы не отказалась.
Ради таких видов стоило сюда приехать, это точно.
Есть в окрестностях Виньялеса и второй приличный отель со смотровой площадкой. Это отель La Ermita.
Здесь очень красивая территория, а с террасы отеля открываются чудесные виды на сам посёлок Виньялес.
Тоже красиво, но из Los Jasmines виды намного круче.
Даю наводку для особо экономных туристов: можно познакомиться с долиной Виньялес и с помощью туристического автобуса всего за 5 кук. Купить такой билет можно в офисе Transtur, который расположен на главной улице Виньялеса Сальвадор Сиснерос, напротив Кафедрального собора. Но здесь есть маленькое «Но». Автобусы ходят с интервалом в полтора часа, а осмотр того или иного места по маршруту не занимает больше 15–20 минут. Получается неудобно и утомительно, слишком много времени съедает ожидание автобуса. Поэтому от этого варианта я отказалась в пользу индивидуального тура.
Ну вот, пожалуй, и всё про Виньялес. Почти два дня провела я в этом маленьком и очень милом посёлке, и уезжать мне оттуда, честно говоря, совсем не хотелось.
Ведь в этом местечке получаешь отличную комбинацию красивейших природных пейзажей и атмосферы патриархальной сельской Кубы, а это дорогого стоит.
CRATER LAKE. Oregon, USA
Озеро Крейтер образовалось около 6000-8000 лет назад в результате вулканического извержения. Это озеро является 7-м в мире по глубине (589 м).
VERMILION CLIFFS NATIONAL MONUMENT. Arizona, USA
Уникальные скалы, созданные природой из песчаника, меняют свой цвет в зависимости от положения солнца.
RACETRACK PLAYA. California, USA
Как могут камни весом в 300 кг передвигаться самостоятельно? Камни медленно goут по глинистому дну высохшего озера в Долине Смерти, о чем свидетельствуют длинные следы, остающиеся за ними. Ученые полагают, что stones скользят по ледяной корке, которая образуется здесь зимой.
FINGAL'S CAVE. Остров Staffa, Scotland
Чтобы понять, насколько особенным является это место, стоит узнать, что в списках посетителей Фингаловой пещеры числятся участники группы Pink Floyd, Уильям Вордсворт и королева Виктория. Пещеру (высота 22 метра) образовали базальтовые колонны, выстроившиеся вплотную друг к другу.
БОЛЬШАЯ ГОЛУБАЯ ДЫРА. Belize
Одна из главных загадок мира - Большая Голубая дыра - является частью Белизского барьерного рифа. По мнению ученых, 125-метровая пещера образовалась еще во время ледникового периода.
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
1 January`70
